Vaatepost Californias Santa Barbara rannas.
HIGHWAY ONE ESIMENE LÕIK
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
On reise, millel pole lõppu. Või äkki kutsuvad nad lõputult lõppu. California vastab ambitsioonikatele ootustele põlvkond, kes on riietatud kaasaegsetesse müütidesse kus tulevad mängu kirjandus, kino, muusika või kunst. Ja me teeme seda teel, millel samuti ei näi olevat lõppu: Vaikse ookeani ranniku maanteel, ei rohkem ega vähem.
Ja selles Homerose katarsis, ratastel, neljakäeline ja naiselik, õitseb ennekõike võimas soov meie enda utoopiaid kukutada või ehk tugevdada. Õigete nimedega: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone… sadu. Tuhanded. Ja ka, miks põsepuna, Thelma ja Louise'i teismeliste reiv. Tundke adrenaliini, õigustatud kipitust maos, kui pärast tankimist Death Valley's 48 kraadi juures lahustuvas bensiinijaamas kostab "ulgumine": "Alusta, Louise!".
Californias asuv Santa Cruz oli eelmise sajandi 50. ja 60. aastate kontrakultuuri bastion.
MISSIOONID, MÕISAD JA 'BODEGOONED'
Santa Barbara – Santa Ynez – Solvang – San Luis Obispo
Los Angelesest veidi enam kui tunni kaugusel ning olles rabatud selle karvututest ja tuttavatest palmipuudest, maandusime Santa Barbara ülbe ilu, Mänguväljak ja elukoht läbipõlenud LA produtsentidele. kes otsustasid pidurid peale tõmmata, auto jalgratta vastu vahetada ja oma rutiine Ameerika Rivierana tuntud valgete majade ja Vahemere katuste võrgustikus jagada.
Esimene visuaalne kontakt East Beachi ja West Beachi ühendaval promenaadil pühendavad pärastlõuna pärastlõunasse habemeta heraklelased uiskudel, pikalt päevitanud paarid ja stiilsed kalifornialased, kes on riietatud võimatutesse kübaratesse (või klassifitseerimatutesse lemmikloomadesse). "olema" Santa Barbara päikese all.
Tundmatu ja ülalt vaadates on Santa Bárbara missioon aastast 1920, "California missioonide kuninganna", mille dooria fassaad on ülaosas kahe torniga, on Hispaania kirikliku töö suurim eksponeerija 19. sajandil. Palju sajandeid enne vaimulike asustamist kogunesid chumashi indiaanlased kogu Santa Barbara maakonnas ja pidasid jahti. Praegu Santa Ynezi väikesesse reservaadisse paigutatud katoliku misjoni kalmistul on silmatorkav umbes 4000 Chumashi hauda.
Santa Barbara missioonil Californias on 4000 Chumashi indiaanlaste hauda.
kujunes suvepealinn SoCal (California lõunaosas) nauditakse Ameerika Riviera hiilgust päikeseloojangusõiduga Stearns Wharf, lääneranniku vanim kai, mille puidust palgid krigisevad nende jalge all, kes sisenevad ja väljuvad mereandidele ja värskele lääneranniku kalale pühendatud suveniiripoodidest, baaridest ja restoranidest.
See juhtub Shellfish Companys, kus igal õhtul tulevad kokku kümned sööjad, kes igatsevad krabi erialad. Nad ei tee broneeringuid: registreerute sissepääsu juures nimekirja, ootamine muutub unustamatuks, kui käes on kohalik laager – California õllebuum väärib eraldi monograafilist aruannet – ja kui jätate toidu taldrikule, siis väidate. teie koerakast.
Nad ütlevad, et kalifornialased vallutavad teid kõigi viie meelega. Selle kontrollimiseks ei pea te kaugele minema. Funk Zone linnaosa naabruses, kõrghoone elanikud hõõruvad õlgu Prantsuse või Jaapani puhkajatega tehke hilisõhtused sisseostud The Shopkeepersis või Surf n-Wear's Beach House'i eripoes, kontrollige oma pulssi (ja mitut veini) Lucky Penny's või The Larkis või valage mõni kokteil muusika saatel Figueroa Mountain Brewing Co.'s.
Ja nüüd oluline asi: pühendage pärastlõuna (koos öötundidega) Urban Wine Trail'ile, ettepanekule jalgsi või rattaga tutvuda. 28 kohaliku bogega võrgustik , marsruudil, mis on täis butiike, disainerrestoranid ja kunstigaleriid, mis muudavad Ameerika Riviera magnet elegantsetele toidusõpradele mida meelelahutust pakutakse mitmes keeles.
Stearns Wharfi kai, Santa Barbaras, lääneranniku vanim.
Vaikse ookeani tuultest ja Santa Ynezi orust lähtuvast udust ristuv Santa Barbara veiniriik oli 2004. aastal peibutis filmi "Sideways" meeskonnale. California veinikultuuri turismimaamärk. Viinamarjade hankimisel peame veskid ekslikult hiiglasteks.
Asume Solvangis, muinasjutulinnas, mille asutas taani asunikud põgenedes külma kesklääne talve eest 1911. aastal. Nende blondid järeltulijad elavad koos selles konkreetses Vahemere kliimaga põhjamaade enklaav, kus leiame kahekümne veinitehase hulgast Hans Christian Andersenile pühendatud muuseumi või mitu Põhja-Euroopa tuuleveskite reproduktsiooni.
Peotäis plokke ajaloolises keskuses kutsub teid eksima pastelsete plahvatuslike butiikide sekka, proovima ehtsaid aebleskivereid (Taani sõõrikud moosiga) Birkholm's Bakery & Cafés või laskma Uvel ja Etlal meile suupistete vahel rääkida, miks on Rootsi kommivabrik. ainuke koht Ameerikas, kus tehakse Rootsi polkagris komme.
Nüüd oleme viinamarjaistanduste vahel ja Solvang on hea lähtepunkt nende vahel jalutamiseks viinapuud, mida suudlevad päike, udu ja Vaikse ookeani tuul. Vaieldamatu peibutis reisijatele, kes sõidavad Harley, uue ajastu haagissuvilate, Ameerika kabriolettide ja isegi jalgratastega. Mugav on matkida kohalike liturgiat: varuge piknikuks varu – Rancho turg on üle jõu käiv –, valides tee Santa Maria oru ja Santa Ynezi oru vahel – meie oma, Foxen Road Trail –, peatudes teid inspireerivate veinitootjate juures – enamikul neist on aiad vabas õhus pidutsemiseks – ning nautida Pinot Noiri ja Chardonnayd, ilma mobiiltelefoni või minevikku vaatamata.
Olge nüüd, siin on meie panused: Foxen , Dick Doré ja Bill Watheni jätkusuutlikus veinitehases maitsete Rhône'i stiilis syrah' taevast Rancho Sisquoc , kuue nende juveeli degusteerimist (10 dollarit graveeritud klaasiga), aplausi saatel 2016. aasta Sauvignon Blancile ja 2015. aasta Pinot Noirile krundil, kust avaneb vaade viinapuude merele, ning Riverbench Vineyard & Wineryle, mis Kohapeal on auhinnatud Pinot Noir, Chardonnay ja vahuveinid, kust avaneb vaade Santa María orule.
Californias asuva Solvangi linna asutasid Taani asunikud 1911. aastal.
Jookide vahel fantaasiaid täis naaseme Pacific Coast Highwayle, suundudes teise rõõmuks mõeldud kohta. 2017. aastal hõivas San Luis Obispo viies koht riigis okkaliste kategoorias "õnnelikud linnad" ja National Geographicu parameetrite järgi.
Tõde on see, et õnn on siin lahutamatult seotud erinevate aspektidega, nagu süttimatu kultuurikava, ajaloolised ja hinnalised ehitised nagu Fremonti teatri art deco stiilis fassaad, 1940. aastate kino totem ja selle ajastu muusikaline viide, tänulik ülikoolikogukond ning katoliikliku rõõmu ja usu pärand, mille tunnistuseks on San Luis Obispo de Tolosa missioon, mille kellad helisevad iga päev alates 1772. aastast.
Selle ees jagab ajaloolise keskuse kaheks oja. Teisel pool tillukest silda on peaaegu kohustuslik proovida koos ühe õlle või sakega! Novo heldeid päevapakkumisi. Samal tänaval, iganädalane põllumeeste turu pidu See õitseb köögiviljalettidel, aurastel grillidel ja elava muusikaga. Jah, tõepoolest, San Luis Obispo paneb sind naeratama.
Fremonti teatri art deco fassaad San Luis Obispos.
SUUR LÕUNA RIIK
Selle suurejoonelisusega ristisid esimesed Montereysse elama asunud asukad Big Suri erakordse olemuse. karm 145-kilomeetrine rannajoon, Vaikse ookeani udu ja Santa Lucía oru vastupandamatu mikrokliima vahele.
Paljude jaoks viib ainuüksi selle koha mainimine meid tagasi teatud puhketaseme juurde, mida toetab klassifitseerimatu kataloog kirjandus-, muusika- ja filmiviited California ajaloo olulisest perioodist: 20. sajandi 50. ja 70. aastakümnete vahel.
Big Sur on olnud suurärimeeste varjupaik, nagu on tunnistajaks ülisuurele Hearsti lossile, Homerose paleele, mille tellis William Randolph Hearst California esimeselt naisarhitektilt Julia Morganilt; lisaks maailmakirjanduse geeniuste nagu Henry Milleri kodu ja pääste, valgustatud uusajastu ja biitlipõlvkonna liikmed – Lawrence Ferlinghetti või Jack Kerouac –, kes suurendasid oma vaimustust sellest sinepikaljudest, fluorestseeruvatest vahtplastist randadest, mis on täis jadekividega ja maastikud, mis on täis teatraalset sekvoiat, kus San Simeonis rändavad vabalt elevanthülged, Julia Pfeiffer Burnsi looduspargi juures ujuvad rändvaalad, meresaarmad lõõgastuvad ja Ohustatud Ameerika kondor lendab ilma piduriteta.
Imposantse Big Suri suursugusus selle puhtaimal kujul.
Kui tingimused seda võimaldavad, läbib Highway One käänuline lõik Morro lahest Garrapata looduspargini. maastikud, mis vaigistavad igasuguse vestluse ja mida nad annavad, et teha mitu edasi-tagasi reisi meie utoopiate sügavustesse.
Oluline on seda meeleseisundit läbides mitte kõrvale jätta Ragged Pointi kalju hiilgus, McWay Falls, Julia Pfeiffer Burnsi 24-meetrine langus merre ja ennekõike, kui maandute viimases kirjanduslikus varjupaigas, on oodata ohtlikku kurvi.
Henry Milleri mälestusraamatukogu seisab nagu Big Suri ülim biit ja kultuurne hing. "Siin ma olen täiesti maailmast väljas." Nii edastas Henry Miller oma armastatud Anaïsile ühes nende kirjavahetuses kavatsuse jääda Big Suri. Ja nii tegi ta aastatel 1944–1962.
Tema sõber Emil White ehitas 1981. aastal selle Vähi troopika autori mälestuseks pühendatud templi. Elu irooniana kuulutas Miller end surmajärgsete möönduste vaenlaseks: „Keegi austamise viis on elada oma elu koos. väärikus”. Võib-olla naerataksin täna seda kohta lummatud õhurõõmuga nähes lugejaid kõigilt laiuskraadidelt.
Üksikasjad on tehtud Henry Milleri mälestusraamatukogus, Big Suris, Californias.
SUURED VÄIKESED TÕED: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Liane Moriarty nimi on igavesti seotud Monterey omaga. Näidend _ Big Little Lies _ tõi selle Austraalia autori David E. Kelley koju. Homonüümse sarja looja alistus juhtivate naiste julmustele ja leidlikkusele ning kandis selle edasi laastav süüdistus soolise vägivalla vastu idüllilisse keskkonda Montereysse ning pöörates Reese Witherspooni, Nicole Kidmani, Laura Derni, Shailene Woodley ja Zoë Kravitzi õlgadele. maakonnalinn naisteajakirjade kaantel.
HBO kultussari lisab auhindu, jälgijaid, häid arvustusi ja uudishimulikke inimesi, kes tulevad pärast esilinastust avastama, miks Montereyst on saanud feministliku võimu embleem (vähemalt ilukirjanduses).
Tema minevikust on jäänud vähe või mitte midagi oluline sardiinikonservide tootmise keskus, kui Cannery Row koondas selle töölisklassi vägiteod ja viletsused, mille John Steinbeck jäädvustas Cannery äärelinnas: "(Cannery Row on) luuletus, hais, kriiskav heli ...".
Mõne sammu kaugusel Prescott Ave.-l seisab Suure Depressiooni kroonika pronksist büst. Tänavalt lahkumata ühes suurimas konservitehases asuv Monterey Bay akvaarium uhkeldab sellega, et üks imelisemaid akvaariume maailmas, kus elab rohkem kui 35 000 mereolendit ja veetaime (eriti tuleb mainida selle Meduuside galeriid ja Avameri, mis kubiseb vasarhaidest, kilpkonnadest ja päikesekaladest).
Juuksuritöökoja fassaad Montereys, Californias.
Vahepeal on lühikese jalutuskäigu kaugusel teine turistide bastion, nagu Old Fisherman Wharf, olnud HBO juveeli stsenaristidele inspiratsioonipunktiks. Iga hooaeg toob kokku märkimisväärse kogukonna jumalike olendite jälgijad: vaalad, hülged, delfiinid või merilõvid.
Merevaateid valvavad häärberid värvivad Monterey kõrgusi avangardse arhitektuurilise disainiga. Siinkohal võib keegi küsida, kus on monument, mille Big Little Lies on avalaulus populariseerinud (palun nüüd Michael Kiwanukale püsti seistes): Bixby sild.
Ühe kaarega suurejoonelise monumendi pildistamiseks tuleb liikuda kalurilinnast umbes 30 kilomeetrit eemale Big Suri poole. Ja julgetele kümne kilomeetri kaugusel a peatus Point Suri pargi rohelisel neemel ja teel olles ka paus Garrapata looduspargis veteransekvoia kallistamiseks.
Suurepärasest Bixby sillast hea foto tegemiseks peate mõne kilomeetri kaugusele liikuma ja perspektiivi saama.
Pärast 15-minutilist sõitu Vaikse ookeani ranniku kiirteest põhja poole varisevad Instagrami lood esimese hetkepildiga Carmel-by-the-Sea'st. Suur osa tema kuulsusest on tingitud Clint Eastwood, kes oli selle eksklusiivse küla linnapea 1980. aastatel. Aeg-ajalt võib seda näha oma tänavatel või kauni San Carlos Borromeo de Carmelo missiooni läheduses, mille asutas Junípero Serra 1770. aastal.
Selle ligi 4000 elanikku tervitavad samasuguse külalislahkusega filmitähed, kunstnikud, produtsendid ja terve hulk puhkajaid, kes samasuguse innuga oma pangakontosid ja anonüümsust valvavad.
Kuid siin valitsevad mitte ainult nemad, vaid ka nende lemmikloomad. Carmel tundub autentne pühendumus ja austus koerte elanike vastu. Alates 1880. aastast on ülimalt eksklusiivne kuurort hoidnud rahvast eemal Ocean Avenue'l, mis toidab oma elanike kõige nilbemaid fantaasiaid sellistes templites nagu Tiffany's või Bottega Veneta.
ümbritsevatel tänavatel, rohkem kui 100 kunstigaleriid, Prantsuse stiilis restoranid, koerte butiigid, väikesed hotellid ja paar kilomeetrit ääristatud kivikorstnatega häärberid kus kunagi puhkasid Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin või Doris Day, kelle Cypress Inn hotell on Vahemere stiilis koerte paradiis lemmikloomadele, kes on rohkem harjunud kabriolettides ja eralennukites reisima.
Selles lõputus seikluses anname endale eelviimase litsentsi: Santa Cruz. Jõuluvana oma maine eest 1950. ja 1960. aastate kontrakultuuri tugisamba ja 70ndate uue ajastu visionääride kodu. Ja tema rist: eelsoodumus hedonismile ja surfamisele pühendunud elustiil või Vaikse ookeani kapriiside teenimine.
Selles kontrastide mängus leiab surfimüüt tasakaalu Santa Cruzi ranna laudtee kaose ja California ülikooli tudengite kiindumuse vahel säästva eluviisi poole. Ameerika unistuse yin ja yang. Lõpu algus.
Vanaaegsed vaatamisväärsused Santa Cruzi ranna laudteel, mille Looffi karussell pärineb 1911. aastast.