Maal nagu põrgus
“Läksin metsa, sest Tahtsin meelega elada seistes silmitsi ainult elu oluliste tõsiasjadega ja uurin, kas ma saaksin õppida, mida elul on õpetatud, et mitte avastada, kui olin suremas, et ma pole elanud. _(Walden) _
ameerika mõtleja Henry David Thoreau , ökoloogia paradigma, nagu me seda täna mõistame, imbub meie teekonda California nelja sensatsioonilise kopsu selguse ja müstilisusega.
See oli täpselt Thoreau, "vabade ja metsikute" meister , imetlusväärne näide tulevikuks filosoofid, loodusteadlased, ajakirjanikud või filmitegijad mis kasutas California looduse imesid, et illustreerida tänapäevaseid viiteid, mis meid selles California seikluses inspireerivad.
Yosemite, California looduse imelaps
Läbime lumised männimetsad, smaragdiga kaetud järved, uskumatu graniidiarhitektuur, pöörased kosked... sümboliseerivad ikonograafiad, mis on toidetud klimatoloogilistest indulgentsidest ja nende jutlustajate sekkumisest.
Yosemite võlgneb palju John Muir , teine keskkonnaaktivismi pioneer. John Steinbeck kujutas nagu ükski teine toorust 66. marsruut aastakümneid enne hipsterite mekaks saamist.
Omalt poolt michelangelo antonioni lõpetas kontrakultuuri kultusfilmiga, mis on inspireeritud selle tohutust suurusest surmaorg . ja kirjanik Jahimees S. Thomson ta kasutas Mojave kõrb läikima uue ajakirjanduse klauslid, mis sellest hetkest alates oleks gonzo või ei oleks seda.
Ja oligi. Vau, oli küll.
YOSEMITE'I RAHVUSPARK
Jah Henry David Thoreau Kui ta oleks olnud tunnistajaks tulekahjule, mis laastas tema "rõõmude maad" veidi enam kui kuu aega tagasi, oleks tal olnud selline nägu, nagu emad selga panid: "Ma olen teile rohkem kui sajandi rääkinud...". Katastroofi tegelikku mõõdet on veel vara hinnata – põles üle tuhande ruutkilomeetri, lisaks inim- ja rahaline kahju.
Ja siiski tema Marsi mõõtmete ettenägelik olemus jätkab lüürika kutsumist. Ja ka ronijad kõikidelt laiuskraadidelt tänu tippudele nagu El Capitan (2307 m) ja Half Dome (2695 m), pluss fotograafid, kes otsivad eepilisi pilte Valley View või Tunnel View , või selle väljaulatuvad kosed – Yosemite’s langeb 739 meetrit –.
Foto, mida kõik otsivad
Ja veel üks suur seltskond biolooge, uudishimulikke ja puhta õhu entusiastisid tulevad Yosemite'i, et armuda iidsetesse hiiglaslikesse sekvoiapuudesse, nende metsik taimestik ja loomastik kes elavad koos selles väikeses Sierra Nevada nurgas.
Ja nagu sageli juhtub, on iga 1864. aastast kaitstud looduskunstiteose taga patroon. Henry David Thoreau vaimust läbi imbunud, John Muir , Ameerika Ühendriikide rahvusparkide ristiisa, otsustas 1868. aastal rajada oma elukoha lihtsasse kajutisse El Capitani jalamil.
Pärast aastaid kestnud loodusliku elu uurimist otsustas keskkonnakaitse teerajaja "suure templi" kaitsmise ja kaitsmise kõne kaudu, mis jutlustas alandlikku elu metsas: "Kõik inimesed vajavad ilu nagu leib, koht, kus nautida ja mõtiskleda. Loodus on see, mis tervendab ja annab jõudu kehale ja hingele ".
Tõepoolest, see looduslik ravim avaldub täpselt selles Glacier Point , pärast rooli tõusmist poolt Tioga tee . Vaatenurk 2199 meetrit , ravige mis tahes kurja ajakirja panoraamiga: profiil võimsa graniithalli massiga poolkuppel , siluetiga rohelise ja helesinise mere taustal.
Half Dome, El Capitan ja Yosemite juga
Kaugeltki sellest, et loobume lüürikast, mida need maastikud annavad, kaldume kõrvale marsruut mööda Wawona tänavat Mariposa Grove'i , Yosemite ime ja koduks pikaajalisele hiiglaslike sekvoiade kogukonnale.
Muidugi on mugav vara tõusta või oodata päikeseloojangut, et neid saja-aastaseid daame külastada. Vaid mõneminutilise jalutuskäiguga Grizzly hiiglane , Mariposa Grove’i erakordne matriarh – 1800 aastat vana, 9 meetrit läbimõõduga ja 27 meetrit kõrge – hüüab meie embus taeva poole. Veidi kaugemal saab ka seinu pai teha California tunnelipuu, "südamemurdja" alates 1895. aastast.
SURMAORGU
"Äärmiselt kuumaoht. Me ei soovita kõndida pärast kella 10.00” , hoiatab tervitussilt USA suurimasse orgu (kui me Alaskal asuvaid mitte arvesse võtma).
Surmaorg näeb välja nagu midagi kõledast, tulisest, düstoopilisest universumist. –1913. aastal temperatuur 57ºC , rekord planeedil Maa – kus millestki nii profaansest kui mõneks minutiks autost lahkumisest saab päris suur vägitükk, mis suudab (kuumusest) Icemani termostaadi õhku lasta.
Ja mineraalid tegid maagiat
Kaitstud kliimaseadme ja külmutatud veepudelitega, sõidame maanteele 190, mis asub Furnace Creeki suunas , viimane kontakt tsivilisatsiooniga enne Surmaoru tulisesse ahju sisenemist: marsi kahurifestival , Kuult pärit luited ja arvukalt endeemilisi liike, mille ellujäämine räägib palju elujõust Surmaorus.
Vastupidiselt sellele, tee alates Furnace Creek muutub järsku kõrgepingeatraktsioonide väljapanekuks. Esimesel juhul Artists Drive on 15-kilomeetrine ringtee mis toob esile kauni mineraalide värvipaleti vulkaanilisel kivimil.
Kui kuumus on põrgulik, ronige mõnele 1600 meetrit Dante's View tippu, kelle vaated annavad palju: ühele poole, Badwateri soolaala, Maa madalaim punkt (86 meetrit allpool merepinda) ja teiselt poolt Whitney mägi, seisab pargi kõrgeim tipp.
Veel on filmivaade. Tasu, mis meid järgmises peatuses ootab, on poolel teel looduse ime ja kinematograafilise verstaposti eufooria vahel.
Zabriskie Point
Zabriskie Point see on see viljatute maade org, mis koonduvad kokku, moodustades tuhandeid kuldse mere laineid. Zabriskie Point on ka ühe kontrakultuuri viimase ulgumise pealkiri. aasta jooksis 1970, kui Michelangelo Antonioni otsustas paigutada teise oma kolmest Ameerika filmist sellesse mahajäetud osasse surmaorg .
Valvab suur kirjanike saatjaskond – Sam Shepard ja Fred Gardner, nende hulgas – ja vaieldamatute jaoks roosa floydi heliriba , Antonioni andis talle näo, et of Mark Frechette ja Daria Halprin – kaks tolleaegset autentset agitaatorit – metsiku armastuslooni, mille kurikuulus kassakukkumine on vaid anekdoot sellest kultuskino imest.
Soovimata spoilereid teha ja arvestades seda panoraami, mis näib süttivat, on raske mitte omaette nautida. see sensatsiooniline finaal Zabriskie Pointis.
**MOJAVE KÕRV**
Kohalikult kõrgkõrbe nime all tuntud imposantne luiteala ulatub üle nelja osariigi – Arizona, Utah, Nevada ja California – asub olulisel marsruudil, mida on eelmise sajandi kinos ja kirjanduses kõige sagedamini mainitud. Kui saatus – prestiiž ja kultuurimüstika (vastu) – oleks John Steinbeckile ennustanud, et ta jookseb mööda „emateed”, oleks ta naernud. või nutta.
autor viha viinamarjad jäädvustas kuulus Route 66 , rändurite, visionääride, kirjanike ja teiste inimliigi suhtes ettevaatamatute fantaasiate allikas. Alates selle avamisest 1926. aastal on müütiline kiirtee, mis katab vahemaa Chicagost Santa Monicasse , toimis suure depressiooni ajal tööjõu vabastamise arterina (otsi "okies").
Teise maailmasõja järel pidasid biitpõlvkonna miilitsad oma võitlust: vastukultuuri. Ja see on koht Jack Kerouac siseneda ameerika legendi välisuksest Teel (1957).
Seekord oli vabanemine ei midagi enamat ega vähemat kui risttee seiklusjanu, lüsergiliste ihade ja pardal kõlava jazzi vahel. dodge kabrioletid . See oli põhimõtteliselt Mojave.
Ja kui kõrb oli kirjanduslik maamärk, sai neoonlinnast omaette Mojave kõrbe täitmatu daam.
**KIRSS PSÜHHOTROOPILISE KOOGILE: SEE ON VEGAS, BEEBI! **
** Las Vegas on hedonismi kehastus** nii ilukirjanduse piires kui ka väljaspool. Nii panen aluse veel ühele meie kultuuriajastu legendile Jahimees S. Thomson ja n Hirm ja vihkamine Las Vegases (1971).
See on Vegas, kallis!
Autor kandis paberile, vastavalt punktidele gonzo ajakirjandus , üks tema psühhedeelsetest kogemustest ratastel, suundudes neoonilinna.
Seal pole midagi. tema alter ego, Raoul Duke - mängis aastakümneid samanimelises filmis Johnny Depp - filmis happekiirusel, kohvriga koormatud psühhotroopsed stiimulid ja mõttetu jama . Kaugel Duke'i ambitsioonidest siseneb meie Chevrolet võidukalt Las Vegasesse esiukse kaudu: "Tere tulemast Wynn Las Vegasesse, daamid."
Teel fuajeesse Wynn Las Vegas ja Encore eelistatud hotellidest ja kuurortidest , puutume kokku Naeratav kuningaskaru , Hispaania kunstniku Okuda San Migueli hiiglaslik skulptuur . Sa naeratad vastu. Olete juba teadlik, et teil on väga raske lahkuda sellest hedonismi kuningriigist riigist "iial ütle iial".
Las Vegas Boulevardi hotell on luksuslik kuurort . Igasugune katsumus – rahvahulk, üle 50 kraadine kõrbes temperatuur, viimase hetke kleidi otsimine, kiireloomulisus – muutuvad tähtsusetuks anekdoodiks.
Veelgi enam, see Preferred Hotels & Resortsi pitsati juveel ei ole hotell, on linn-kuurort, mis kogub auhindu , seitse firmarestorani, kolm ööklubi, mitu järve, kosed, rohkem basseine, peened signatuuributiigid , spaa terveks eluks ja loomulikult kasiino, kus krupjeed eksisteerivad täiuslikus harmoonias mängijatega, kes ärkavad vara, kes ärkavad hilja, kes eelistavad saket, kes samaväärselt ahmivad vaba aega ja armastust selle kõigis aspektides... Mida veel tahta? Suitsetajad, tuhatoos, aitäh.
Tee mäng!
** Neoonide linn. Hedonistide varjupaik. Mojave kõrbe juveel. Meelelahutuse bastion.** See kõik on Las Vegas ja peaaegu kõik see toimub The Stripil. Ja enamiku teie panuste vastu on legendaarne kasiinode, pulmamajade, ööklubide, teemamuuseumide kodu – mida muidugi peab nägema: Neoonimuuseum Y MobMuseum – ja öisteks jalutuskäikudeks, näiteks Fremont tänava kogemus koondab muid ootamatuid atraktsioone.
Kui panustate kunstile, minge lehele Kesklinna kunstide piirkond et näha, kuulda, puudutada, vestelda ja nautida, kui jõuate, Esimene reede kus esteedid, kollektsionäärid, loojad ja kaasaegsed kohtuvad, otsides toiduautosid, etendusi ja muusikat vabas õhus.
Gurmeepeatükis pakub kõrgkööki hõrgutisi äsja lahkunud üks ateljeest. Joel Robuchon omamoodi Pariisi häärberis ja hispaanlane José Andrés Jaleo söögitoas, mõlemad nädalase broneeringuga.
Kui kõnnite ribalt maha , põgeneda paariks tunniks Kunstitehasesse . Ja Hiinalinna südames on Raku restoran kohalike kokkade jaoks teiste tulede kuumuses: seakõrv, põsed ja käsitööline tofu. Ja kõige skeptilisematele on Las Vegases koht reserveeritud kirjandusele. Freemontis, 10. ja 11. tänava vahel , Kirjaniku blokk klassifitseerimatu kirjatöökoda-töötuba riikliku võrgustiku 826 stiilis.
JOSHUA TREE RAHVUSPARK
Kolm tundi roolis ja neoonhorisont kaob. Eemal on näha vaid... külalislahked tasandikud, kaevanduste enklaavide jäljed, tulnukad kivimoodustised, lõputud teed ja puude meri, mis annab pargile nime.
Need hiiglaslikud jukad **(kuni 12 m ja üle 150 aasta vanad)** inspireerisid mormoonide kogukonda, kes leidsid Joosua puu lahtistest okstest prohveti käed, mis osutasid tõotatud maale. Ja sellel samal maal tõuseb Keysi rantšo , mis oli rantjee ja kaevuri kodu William F Keys , ja tema perekond sajandi algusest kuni 1969. aastani.
Vana kaevandus on suurepärane vaatamisväärsus Kaug-Lääne postmarkide kogujatele ja hästi säilinud näide Ameerika pioneeride üliinimlikust ohverdamisest.
Joshua Tree rahvuspark
Argisemad on sadade kohalike mägironijate püüdlused, kes jõuavad (ja ulatuvad) kaljuseinani Varjatud oru rada , või jalgratturid, kes jagavad oma vaimustuse **Geology Tour Roadi, 29 kilomeetrit läbi Pleasant Valley, ja Keys View'i (1580 m) ** panoraamvaadete vahel, mis reprodutseerivad üht Coachella oru parimat postkaarti. festivalilegend rahvusvahelisele indie-meeskonnale, kes teeb igal kevadel palverännaku Coachella Valley muusika- ja kunstifestivalile.
Maalt kerkib esile veel üks oru võludest: Coachella toodab ligi 90 protsenti riigis tarbitavatest datlitest. Kui kuulutate end selle liigi fänniks kui Kuldne zahidi või Halawy, minge palmisalusse Oasis Date Gardens või Shields Date Gardens .
Säästa parim magustoiduks . Ja kõrbete paralleeluniversumis toimub see Eedeni varjus, nagu näiteks ** 49 palmi oaas**, palmipuude, kaktuste ja mitmekesise kõrbetaimestikuga ääristatud rada ümber kristallselge veega basseini. .
Siin pole Josués jälgegi, pole vaja. Selles metsikus viljapuuaias kustutavad koiotid, linnud, veised ja rändurid päeval oma janu ja vaatavad päikeseloojangul üle oma prioriteedid. Henry David Thoreau võtab oma teoses Walking selle kokku järgmiselt: "Ma usun metsa, heinamaale ja öösse, kui vili kasvab."