Nuria väljaspool N'orma hotelli viinamarjaistandusi Hermèsi "täieliku välimusega"
"Ajalugu, varemed ja Vahemeri", nii on see kolme sõnaga Sitsiilia. Nuria Val (@frecklesnur) ja Coke Bartrina (@cokebartrina) Nad räägivad meile nädalast, mille nad veetsid tuuritades "maailma ilusaima saapa jalaga".
1. PÄEV
Mitte minutitki. Meil ei ole vaja rohkem kui kuuskümmend sekundit, et jätta kotid hotelli ja minna õgima Palermo . Ülevalt alla kammimiseks Corso Vittorio Emanuele , mis läbib selle vanalinna. Et siksakitada läbi selle kaootiliste väikeste tänavate, autentse näidise erineva arhitektuuristiili ja säilivusastmega hoonetest ning mürarikastel turgudel, millel on palju araabia pärandit.
Et jagada rütmi mõne kohalikuga kes mängivad kaarte väljaspool oma poode. Jõuame kohale Piazza San Domenico , jaotises Vucciri naabruskond a, kauni San Domenico kirikuga ja kunagi kreemikaga relvastatud Pistaatsia jäätis – see maitse, mida itaallased ja sitsiillased veelgi enam jumaldavad – ja stracciatella mille Lucchese jäätisekohvikust ostsime, jätkasime edasi Giardino Garibaldi. Need on geomeetrilised aiad, kus Palermo elanikud võtavad kottidest välja uusima romaani, mis hoiab neid koidikul ärkvel, et nad saaksid ühel selle pingil sajandite okstest embatuna lugeda söögipulkadega silmi. - vanad puud.
Palermo, lärmakas, autentne, täiuslik
Kui saabub öö, Palermo on kaotamas valgust, kuid mitte kunagi rütmi . Mõned linnanurgad, nt Piazza Caracciolo Nad isegi muunduvad. Päeval on a traditsiooniline turg mis pärastlõunal muutub sagivaks tänavatoiduputkaks. Ja mitte iga, vaid linna moodsaim.
Nagu soomuste ja uimede heitmisel, lasevad need valida kala, mida enim ihaldad, sest nad valmistavad selle parasjagu söömiseks ette.detsibellide keskmisest. Palermo on aga Sitsiilia pealinn . Ja keegi ei öelnud, et see saar on täpselt vaikne.
Palermo dekadentlikud fassaadid
2. PÄEV
Lahkume Palermost suunas Tonnara di Scopello, abajas, kus aastaid tagasi (mitte nii palju) tuunikala püüti lõksu tehnika . Nüüd on see üks aktiivsemaid randu Sitsiilia (eriti kõrghooajal) , eraomand, kus, nagu paljudes Itaalia piirkondades, maksate supluse eest sissepääsu.
Sealt edasi Erice seal on ainult 35 kilomeetrit; paljud väga kitsad kurvid, mis pakuvad nüüd jah, nüüd mitte hämmastavaid vaateid, kuni jõuate sellesse keskaegsesse linna, mis sõna otseses mõttes ripub Eryxi mägi, millest kõik trapani laht.
Erice kindluse sees on nüüd kõik: restoranid, kauplused frazzate (riidetükkidest vaibad) ja kondiitritooted (nagu müütiline Maria Grammatico , kelle cannoli panevad kogu Sitsiilia huuli lööma), lisaks enam kui kuuekümnele kirikule (kaasa arvatud duomo) ja Normani lossile Castello Di Venere.
Nuria Val keskaegses Erice külas.
Selle vaatetorn on kalasilm, kust näete kogu piirkonna panoraami: trapani soolapannid, linn San Vito Lo Capo ja Egatesi saared. Sel ööl magasime majas Hotell Baglio Soria Trapani , mida ümbritseb rahu suurejooneliste viinamarjaistanduste näol. See on parim koht, kus veeta päev koos eksimatuga: aperitiiv ja päikeseloojang mäelt. Suurepärane eelmäng klassikasse naasvale õhtusöögile värske kala ja majaveiniga, mis sobib kohale nagu Firenze kinnas.
Scala dei Turchi rand
3. PÄEV
Tõusime vara üles, et minna Scala dei Turchi , mille eksootiline nimi, nagu lastejutu pealkiri, räägib meile Türgi ja Araabia piraatidest ja korsaaridest, kes tulid siia tormipäevadel varju otsima ning umbes randa viivad lõpmatud trepid.
Aga aega on veel umbes viisteist minutit. foto koht : need väärtuslikud valged kivimoodustised nagu tohutu talkimägi, mis kunagi oli kohalike saladus. 15 kilomeetri kaugusel neist on teine pilt Sitsiiliast, see, mis ei olnud kunagi saladus, kunstiajaloo käsiraamat; aasta templite oma Agrigento , kõige paremini säilinud kreeka templid maailmas ja eriti Concord (5. sajand eKr), et hoolimata sellest, kuidas seda öeldakse, ei saa ta eitada oma lepingut kuradiga.
Sealt jätkame Chiaramonte Gulfi , muu 'rippuv' küla ja müüridega kaitstud, Ragusast vähem kui 20 kilomeetri kaugusel. Chiaramonte on kuulus oma gastronoomia poolest maal, kus laud kaalub rohkem kui religioon (ja see on kahetsus) ja ennekõike oliiviõli, mandlite ja sealihatoodete pärast.
Nuria Val kuldsete põhupallide põllul Ragusa lähedal.
4. PÄEV
Ärkasime üles Hotell N'orma , äärelinnas talus Chiaramonte Gulfi, et vaid paari toa ja oma kalligraafiaga kirjutage ümber kaasaegne luksus . Seal väljavenitamisele järgneb u n Andreina valmistatud hommikusöök , selle omanik: bruschetta viilutatud erkpunase tomati, küüslaugu, soola, pipra ja rohelise oliiviõliga, mis on maitsestatud köögi ette istutatud ürtidega.
Siis suundume Ragusa SP10 kaudu , kõige maalilisem marsruut, mis jõuab sellesse Sitsiilia baroki hõngu. Ehitatud mäele, kaugelt, Ragusa on hunnik roosasid ja kollaseid maju , sinised kuplid ja oranžid katused puulatvade rohelise vahel.
Plaanis on see jagatud kaheks osaks, mida eraldab org: kõrgendatud, Ragusa Superiore, ja vana, Ragusa Ibla. Viimases kõnnime hallide kivipaleede ja barokkfassaadide vahel, järskudel tänavatel, mis õigustavad magustoiduks dolci, rahutute väljakute, chiesade ja giardinode ning tervete itaalia perede vahel, kes hilisel pärastlõunal jalutavad.
Nagu kõik neist, einestame me vabas õhus pistaatsia taigna kala (taas) tänavaakordioni nootidega taustal. Sosistame ja lobiseme. Miks? Kas pole piisavalt põhjuseid?
5. PÄEV
Me poleks kunagi tahtnud seda teha, kuid jätsime selle Hotell N'orma ainsa lohutusega jätkame oma marsruuti ümber saare; saar, mis ei näi kunagi lõppevat ja mis iga päev suudab üllatada.
nüüd teeme seda sisse suund Marzamemisse, lihtne puhkusekoht, kus pole midagi erilist... kus on absoluutselt kõik, mis on eriline. Teel peatume mõnel viinamarjaistandusel tohutu suure kuldsete põhupallide põllu ees. Vein ja nisu, tuul ja mängud, päike ja Sitsiilia: siin lõhnab sügise ja puhta Vahemere järgi.
Marzamemi on kalasadam, mida ujutab Joonia meri värviliste paatide ja ajaloolise jalakäijate keskusega. Olime näinud lõputult fotosid Piazza Regina Margherita ja muidugi fantaseeris mõned spagetid lõpmatuseni veeretamisest La Cialoma terrass , sellel tohutul esplanaadil, kust avaneb vaade merele; istuvad oma taevasiniste laudade ja toolide taga, ümbritsetuna kalurimajadest ja lagunevast kirikust... Kõik oli täpselt nii, nagu me seda ette kujutasime; aga nüüd oli see tõsi.
Pärast ühe ampsuga espressot, ühte neist, mis lõpetades vahu ikka tassi jätab, jätkame Taormina poole. Jah, Taormina, kõige turistilisem sihtkoht saarel, täna rikaste oma Elizabeth Taylor ja Richard Burton 1950. aastatel ja millesse kreeklased palju varem ehitasid kõige paremini säilinud teatri ja loomulikult paiga, kust avanevad parimad vaated Etnale, vulkaanide vulkaanile (vähemalt Euroopas).
Eest vaadates on Taormina kõrgeimas osas meie järgmine sihtkoht: The Hotell Villa Ducale , varjatud pelgupaik, kuhu maanteed mööda saabumine võib olla seiklus omaette. Välja arvatud juhul, kui keegi on sitsiilia ja tal on kaasasündinud kunst teha kõik, mis rooli taga näeb välja nagu leib**(või pistaatsia?)** söödud.
Chiaramonte on tuntud oma oliiviõli (ja oliivipuude...) poolest
6. PÄEV
Hotelli vaated kutsuvad teid maastikku avastama. Sellepärast läksimegi välja, et külastada Fischetti veinitehas, juures Etna seelikud , mis toodab veine sajanditevanustest viinapuudest, mõnda neist nimetatakse apelsiniveiniks.
Etna veinid on väga erilised veinid, mis erinevad suuresti ülejäänud saare veinidest oma orograafia, päevavalgustundide ja temperatuuride erinevuste tõttu, mis annavad sellele iseloomuliku intensiivsuse. Sinna jõudmiseks läheme läbi Castiglione di Sicilia , Etnast põhja pool asuv linn, millel on üks üles- ja allakäik ning kõrvaltänavate labürint.
Taorminasse tagasi astume mööda – tabava nimega – Via Crucise treppidest alla ja sirvime Corso elegantseid vaateaknaid. Umberto I, Piazza IX de Aprile ja Piazza del Duomo, juurde jalutama Hotell Villa Carlota , kus ootasid meid mõned juustud ja vorstid koos Cottanera veinidega, mida nad ise la nimetuse alla panevad. "vulkaani veiniteadus".
Etna nõlval asuva Monaci delle Terre Nere rõdult välja kummardav Nuria, seljas Pinko kleit
7. PÄEV
Hommikusööki sõime nagu kohalik, päevaajakirjanduse ja sügisesele pühapäevasele tüüpilise rahuga; ideaalne rütm, et jalutada läbi Taormina botaanikaaia ja minna sööma tischi toschi , Sitsiilia hädavajalik restoran (muude hõrgutiste hulgas on parim caponata, mida terve reisi jooksul maitsesime) .
Päikeseloojangu pehmete tuledega teeme kodutööd ja külastame Taormina iidne teater, mis jätab sind jätkuvalt hingetuks. Kuid me tahame enamat, nii et ronime mööda kaljusse raiutud treppi Saratseenide lossi Castello di Taormina varemetesse, et näha seda linnulennult. Ja siin tunneme seda kõike korraga: ajalugu, varemed ja Vahemeri, see on Sitsiilia kolme sõnaga, maailma kauneima saapa löök.
*See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine (oktoober)** number 110. Tellige trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digitaalne versioon hinnaga 24,75 €, helistades numbril 902 53 55 57 või meie veebisaidilt) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri iPadile mõeldud digitaalsele versioonile. Condé Nast Traveleri oktoobrikuu number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida.
Koks Taormina lossis.