Marina Corricella, Procidas.
Kell on kümme hommikul ja Santa Maria delle Grazie kiriku kellad kajavad läbi Marina Corricella kooruvate alleede. Paar kajakat tõusevad ehmunult selle kuplilt lendu, et rõdu haarata. Naabermajade puitluugid on endiselt kinni. Väikese muuli ees pingil istudes, sassis võrkude ja värviliste paatide vahel meenutavad kaks vanavanemat nostalgiliselt möödunud aegu. Lõhenenud käed, päikesest kortsus nahk... Tundub, et neil on palju jutustada.
Võib-olla peaaegu sama palju kui see vaevalt 4 ruutkilomeetri suurune Itaalia saar, mille aega mõõdetakse seda välismaailmaga ühendavate parvlaevade sõiduplaanide järgi. Reaalsusega, milles elu on midagi muud. Sest Procida teadis alati – ta teab jätkuvalt – erilisem kui ükski teine: see on väike õde Napoli lahe sinistest vetest esile kerkinud kolmest saarest, mis laiutavad seda väikest Türreeni mere tükki.
Ta on alandlik, rahulik. See, kes elab unustamata kogu Capri luksust ja ekstravagantsust; kogu Ischia tegevusele ja elule. Lühidalt: tundmatu. Aga kui nad kõik jagavad midagi – sealhulgas Amalfi rannikut, mis neid eemalt vaatleb –, on see loomulik Eeden, mida nad oma külastajatele pakuvad: järsud kaljud, unistuste rannad, maagiast tulvil linnad ja nende igavene suhe merega. Ka see, et ma ei tea, mis ahvatleb neid, kes neile peale astuvad, mitte kunagi lahkuma.
Kalur ankrus Castello Aragonese kõrval Ischia Pontes.
Procida on 35-minutilise paadisõidu kaugusel Napoli sadamast. Just piisavalt, et tunda, kuidas lained meid õrnalt kõigutavad ja ongi kõik: me oleme kohal. Kui augustis muutuvad selle vähesed majutuskohad mõnevõrra küllastunud, siis ülejäänud aasta jooksul muutuvad asjad väga lõdvaks. Saarel ei ole suuri hotellikette ega luksuskuurorte. Talle piisab mõnest väikesest intiimsest hotellist, üürikorterist ja võluvast B&B-st.
Saarelt pärit Nico haldab oma ettevõtte Gioi Apartments kaudu väikeste butiikkorterite rentimist. Mitmed neist asuvad Marina Corricella südames, idüllilise kalurite naabruses, mis esindab kõige populaarsemat postkaarti. saarest. Sellel, et sinna pääseb ainult meritsi või jalgsi, läbi keeruliste astmete ja kitsaste võlvkaarte, on oma.
Vaade Türreeni mere poole ja selle taga pastelsetes toonides fassaadide amfiteater. Nico jutustab, kuidas meremehed sajandeid tagasi neid maalisid, et kalapüügilt naastes neid kaugelt tuvastada. Siin on tunda salpeetrit, selle meretuule lõhna, mis neelab endasse kõik. Akendest ripuvad riided kuivama.
Kõige valitud Itaalia delikatessipood Ischia Salumis.
Procida elas valdavalt maal, kuni pärast Bourbonide vallutamist 19. sajandi alguses paljud vahetasid oma põllutööriistad kalapüügiks. Külluslike küülikute maa, see oli Carlos III - hiljem ka Fernando IV - lemmikjahimaa, et kompensatsiooniks oma ainuõiguse eest sellega tegeleda andis ta selle elanikele osa merekaubanduse kasumist. Tänapäeval väljendub selle vahetuse pärand kahes detailis: neil on vanim merendusinstituut kogu Euroopas (1875), ja üle poole elanikkonnast elab endiselt merest.
Peate ronima järsust mäest Terra Muratasse, kulunud keskaegne kindlus, mis on ehitatud saare kõrgeimasse punkti, et nautida parimat panoraamvaadet, isegi kui see tähendab meie kopsude proovile panemist. Seal üleval on ka mahajäetud Palacio D'Avalos, üks Procida häirivamaid kohti. See 16. sajandist pärit ehitis, mis tänapäeval vaevu püsti seisab, oli algselt D'Avalose perekonna kodu, hiljem läks see Bourbonide kätte ja juba 1700. aastal muudeti see vanglaks.
Just jesuiidid otsustasid pärast 1848. aasta mässu nii vangid pidid oma aega millegi tootliku jaoks kasutama, nii et nad õpetasid neid õmblema. Procidas valmistatud linased rõivad saavutasid sellise kvaliteedi, et said kuulsaks kogu maailmas. Need andsid saarele isegi majanduslikku tõuget. Tänapäeva vanglas, mida on haaranud kõige laiemas taimestik, on nii kurjakuulutav kui ka kütkestav.
Võluv Sant'Angelo Ischias.
Koht on nii mõistatuslik, et oli kummaline, et saarel filmitud The Talented Mr. Ripley produtsendid seda võttepaigaks ei valinud. Siin filmiti muide ka postiljon ja Pablo Neruda. On naabreid, kes ikka uhkelt kohvikule osutavad kus noor postino võlus selle, kellest lõpuks sai tema naine. Kunsti vallutamise kergusega on uudis, et Procida saab 2022. aastal Itaalia kultuuripealinnaks. See ei tabanud kedagi ootamatult, kuigi selle kümme tuhat elanikku tähistasid seda stiilselt.
Saare läänepoolses otsas Marina Corricellaga konkureerimine on veel üks väike kalapüügipiirkond. Marina Chiaoilella juurde viib mõnus majadevaheline jalutuskäik ja suvilad, mille sidrunipuid täis aiad on seinte tagant näha. See on Procida limoncello maa ja see näitab. Sadam, kus puhkavad jahid ja paadid, on mitmeid iseärasusi: see asub vanal vulkaanikraatril, see asub ranna kõrval, kus saare kauneim päikeseloojang – Spiaggia della Chiaoilella – ja seda ühendab jalakäijate sild Vivara saarega, kus asub looduskaitseala, mida saab külastada vaid teatud päevadel aastas. Procida vanima restorani Crescenzo** terrassilt vaatlemine on ehk parim hüvastijätuplaan.** Kuigi teekond jätkub. Ischia ootab meid.
Santa Maria delle Grazie kirik Procidas.
Vahemere elegants omandab kogu universumi tugevuse, kui sead sammud saarte vanemale õele, teine ja viimane peatus meie palju populaarsemal Itaalia tuuril. Loeb suuruselt suurim, selle 46 ruutkilomeetril, kus on unistuste rannad nagu Lacco Ameno, luksuslikud kuurordid, mis suvekuudel ripuvad täissildiga, käänulised rajad, mis uurivad selle sisemust ja tuhat nurka, mis ootavad avastamist.
Üks neist saladustest leitakse sisemaal ja sellel on oma nimi. Kuigi La Vigna di Alberto fassaadil pole silti, asub see keset teed, mis viib kuhugi ja selle omanikul on päeva koidikul huumor, kaotust pole, sest kõik siin teavad teda. Einestamine tema maalähedases majas, kus Alberto ise sündis, tähendab head Itaalia stiilis pidusööki, kus serveeritakse kõike, mis on saadaval ja mis on alati hiilgav.
Aga mis veelgi parem, see tähendab võõrustajaga vestlemist tema elust ja elust ümbritsetud laetaladest rippuvatest kastanpruunidest paprikatest, paari küünla valguses ja samal ajal, kui jood klaasi veini, nende veini, mis on kasvanud ümbritseval maal, mis on puhas nauding.
Sellegipoolest maale, kus Elisabeth Taylor ja Richard Burton lasid Cleopatra filmimise ajal oma kirel voolata, Noh, just siin avastati nende romantika, nad ei tule ainult sööma, vaid ka selleks, et tunda, kuidas nad sisikonnast väljuvad. selle tulised vulkaanilised juured, mis annavad talle sadu mineraalveeallikaid ja fumaroole. Otsides kuumaveeallikates üksikut vanni – kuhu on vaba juurdepääs ja usteta, palun – suundume lõunasse. Väga lähedal võluvale Sant'Angelo linnale, mustuse tee lõpus ja pärast 300 trepist alla laskumist jõuate Baia de Sorgetosse, kus temperatuuride segu selle pulbitsevas vees on parim teraapia.
Kaktused Giardini Ravinos.
Kuid Ischia suur maamärk, Castello Aragonese, asub Ischia Ponte, kõige turismipiirkonna kivisel saarekesel. Hiero I ehitas sellele kohale algse kindluse aastal 474 eKr. C., kuigi selle praegune pilt on tingitud Aragóni Alfonso V-st. Sees ei saa me mööda vaadata vanast Cattedrale dell'Asuntast ja selle võrratutest freskodest, vaatepunktidest, siseõuedest ja kabelitest; ei ole ka selle igavesed vaated merele.
Kuigi panoraamvaadete jaoks on see, mida nautida lossist, koidikul Villa Lietast, ühest vähestest, kes selle õnnega kiidelda saab. Just see veenis Annat, selle omanikku, avama oma B&B siin, ümbritsetuna suveniiripoodidest, kaunistatud restoranid ja väikeettevõtted, nagu Ischia Salumi, kus saate maitsta kõige valitud Itaalia vorstitooteid.
Ja jah, suitsupeekon on imeline, aga Kaktuse kokteil – kaktusevili, passionivili, pipar ja tšilli – pole samuti halb, mida nad sukulentide, sidrunipuude ja paabulinnu seas saavad. Giardini Ravinos hullus, mille kapten Giussepe D'Ambra viis läbi mahajäetud viinamarjaistanduses, kus täna kasvab 5000 taime ja mida külastatakse aastas 17 000 korda. Ja hull asi pole ütlus. Paljud kriipsutasid tema projekti sel viisil maha, kui ta 2006. aastal Forio linna lähedal uksed avas. Võib-olla arvasid nad, et taimed ei tekita turistide seas kirgi, kuid siiski eksisid. Õnnis hullus on see, mis võimaldab tänapäeval kogeda selliseid elamusi nagu klassikalise muusika kontsertidel osalemine ümbritsetud selle viljapuuaiaga.
Sest on juba teada, et elu vürts, mis tegelikult loeb, peitub vahel selles, mida teised ei näe. Y Oleme seda juba pikka aega rääkinud: siin, selles väikeses maailmanurgas, mida ümbritseb puhas Vahemer, nad teavad seda väga hästi.
Vahemere ja hedonistlik puhkus Procidasse ja Ischiasse.
Rännakumärkmik
KUIDAS SAADA
Iberial on otselennud Napolisse Madridist ja Barcelonast, seal on kaks sadamat, kust väljuvad praamid mis ühendavad selle Procidaga (40 min) või Ischiaga (1 tund): Molo Beverello ja Porta di Massa. Sageli on sidemeid ettevõtetega Caremar ja Medmar.
KUS MAGADA
Procidas
Gioia korterid: Selle kohaliku ettevõtte butiikkorterid on hajutatud saare kõige sümboolsemates kohtades. Suurepäraste vaadete ja kõigi mugavustega.
San Michele: Böömi luksus on suurepärane panus see väike hotell Marina Corricellas.
Nendel saartel tunnete end "Luca" (Pixar) peategelastena.
Ischias
Villa Lieta: Kas ärkate vaatega Castello Aragonese'ile? Selles Anna juhitavas armsas hommikusöögikohas on see võimalik, mis pakub igal hommikul oma terrassil parimat hommikusööki.
Kuninganna Isabella: Ischia ainus luksushotell. Selle avamine 50ndatel oli produtsent ja toimetaja Angelo Rizolli, mis laiendas selle eksklusiivse majutusasutusega kuninganna Elizabethi ajaloolist vanni. Sellel on 128 tuba, millest on läbi käinud suured kuulsused.
KUS SÖÖDA:
Procidas
Crescenzo: Procida vanim restoran pakub parimat värsket toodet merest hea hinnaga. Tema spagetid rannakarpidega sidruniga on kohustuslikud.
gorgooni keel (Marina di Corricella, 50): Üksi selle pasta merisiilikuga on juba ettekääne seda testima.
Flamingo kohvik (Liberty, 90): Söö hommikusöögiks espressot, nagu Jumal käsib, ja sarvesaia pistaatsiakreemiga See on päeva algus, millest me unistame.
Ischias
Alberto viinamarjaistandus (Giuseppe Garibaldi, 57): Ettetellimine on vajalik ja nad aktsepteerivad ainult sularaha, kuid vestlused Alberto ja eluaegsed retseptid, mida maitsesid tema kodutalu terrassil nad väärivad seda.
Ischia Salumi (Luigi Mazzella, 100): Saare hõrgutistele spetsialiseerunud pereettevõte, See on tootnud kõikvõimalikku vinnutatud liha neli põlvkonda.
Dal Pescatore: Terrassiga, kust avaneb vaade tohutule kaljule, mis on Sant'Angelo linna peategelane ja Butiikidest ja kunstigaleriidest ümbritsetud hotell on ideaalne nurk magusa peale panustada.
Da Ciccio (Luigi Mazzella, 32): Pererestoran mereandide köögi spetsialist, kuigi kuulsus tuleneb selle pitsadest.
Viella Lietta.
KUST OSTA
Luigi Nappa: Selle merekapteni ja kunstniku galerii on haripunkt professionaalne karjäär, mis pani ta reisima ja elama mööda maailma kuni leiate oma kire.
Camillo Matera keraamikalabor: Üks väheseid, mis säilitab Ischia keraamika traditsiooni.
TEGEMA
D'Avalose palee (Terra Murata, 33): Et külastada selle mõistatusliku koha varemeid peate taotlema giidiga ekskursiooni Procida turismibüroos.
Cavascura kuumaveeallikad (Iesca, 11): Saare vanim vabaõhuspaa. Seal on kaljusse raiutud Rooma vannid ja looduslik saun.
Giardini Ravino: avatud igal nädalapäeval kell 10.00-14.00 tasuta külastusteks. Kui eelistate teha giidiga ekskursiooni (16 €), peate tegema broneeringu.
***See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i *numbris 146 (2021. aasta suvi) . Telli trükitud väljaanne (18,00 €, aastatellimus, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri suvenumber on saadaval digitaalversioonis, et seda oma lemmikseadmes nautida