Santa Cruzi tüüpiline maastik
Hommik algab ja apelsiniõis võtab juba maa alleed vana juudi kvartal See pole üllatav: apelsinipuud mis asustavad selle iga ruutu ja nurka, loetakse kümnete kaupa.
Me inspireerime tugevalt: tahame, et **Sevilla olemus** tungiks ka meisse. Ja samal ajal kui valmistume päevaks, mis on täis üllatusi, hakkame eksima autentsesse labürinti, mis moodustab üks suurimaid ja ilusamaid ajaloolisi keskusi maailmas.
Läbime mõned sammud ja oleme juba teadlikud: Santa Cruzi naabruskond See hakkab aktiivsusest kihama varakult, ammu enne, kui tohutud turistirühmad ilmuvad.
Kohalikud ettevõtted avavad aeglaselt oma uksi. Kohaletoimetajad varustavad oma sugu baaridesse ja restoranidesse. Paar vanemat daami sammuvad käsikäes naaberkiriku poole. Seesama, kelle kellad teatavad, et kell on alles üheksa hommikul.
Et oma keha – ja hinge – energiaga laadida, läheme aadressile Ximénez de Enciso tänav 12. sisse soola ja suhkrut leidsime selleks ideaalse nurga hommikust sööma . Selles väikeses kohvikus, kus "cuquismo" jõuab kujuteldamatutesse äärmustesse - detailina: kõik on serveeritakse Cartuja de Sevilla savitükkidena -, paneme proovile oma otsustusvõime: röstsai, saiakesed, sarvesaiad või mõni maius, mis-meid-kutsuvad-hüüab oma klaasvaheseinalt? Oot, seal on ka churrosid? Autasustatud!
Toidame oma maiasmokaid selles Sevilla oaasis enne päeva esimest kultuurikülastust: Murillo vana maja . Arvestades, et Sevilla tähistas äsja stiilselt ühe oma silmapaistvama kunstniku neljandat sajandat sünniaastapäeva, ületasime praeguse peakorteri sissepääsu. Andaluusia flamenkoinstituut .
See traditsiooniline maja-palee oli eelviimane koht, kus Murillo oma perega elas. Jalutuskäik läbi teie keskne hoov , mille ümber kõrgub neli galeriid, võimaldab saada aimu selle paigutusest.
Ja me tulime taas tänavatele valmis lööma. Kas meie ise või registreerudes mõnele paljudest Giidiga külastused mida piirkonnas pakutakse, soovitame teada kõike selle Sevilla enklaavi mineviku kohta. Ja minevikust rääkimine viitab siin keerulisele ajaloole, mis on täis legende, kuid samas põnev. Väga hea ja nüüd... kust alustada?
Me kolisime kolmeteistkümnes sajand, aastal, kui juudid pärast Kastiilia Fernando III tagasivallutamist Sevillasse jõudsid. Seejärel otsustas kroon need anda teatud privileegid linna elama asuma. Põhjus? Juudid olid alati väga head ärimehed ja harjumuspärased laenuandjad kuningriigist. Kuningas pakuks neile vastutasuks mõningast kaitset: seega piirkond, kuhu nad elama asusid, mis oleks juutide kvartal, kuhu meie jalad praegu astume, oli seinast seina ** Real Alcázariga :** kuningalossiga.
Juudi kvartal on Real Alcázariga seinast seina
Vaatamata asjaolule, et paljud kristlased tundsid nende vastu teatud vaenu, andis kuningas Alfonso X Tark juutidele kuni kolm mošeed linnast sünagoogid. Tänapäeval on kirikuks muudetud vaid kaks: Püha Bartholomeus ja Püha Maarja Valge , kohustuslik meie marsruudil. Kuid see oli nii vaid kuni 14. sajandi lõpuni: kõik muutus pärast naabruskonna ründamist, mis lõppes tohutu heebrea tapmine Peaaegu 4000 juuti suri.
Panime ajaloo meistriklassi kõrvale kohe, kui jõudsime Auväärsete haigla . Uudishimu? Aastal Osteria El Laurel , otse väljakul Plaza de los Venerables, teatab tahvel, et see oli üks ooper Carmen . Ja mitte ainult: selles nad vastavalt kohtusid skunk oma müütilises teoses Don Juan Tenorio ja Don Luis Mejía. Tundub, et kirjanik viibis Sevillas veedetud aja jooksul just siin.
Nüüd jah: see, mis väljast paistab kaine hoonena, ärkab ellu juba selle uksest sisse astudes. Hospital de los Venerables on ajalugu ja pärand, mis sisaldub selle suurepärase kunstiteose igas maalis, seinas ja nurgas.
Reklaaminud Justin de Neve -palju rahaga mees, kirikusõber-, mille ehitas 17. sajandil üks tolle aja kuulsamaid arhitekte: Leonard de Figueroa . Aare, mis peidab end sees maalide näol ja Murillo, Velázquezi ja Valdés Leali maalid, see on täiesti imeline.
Auväärsete haigla
Justino de Neve tänav viib meid müütilisse Vee allee , üks omapärasemaid tänavaid, mitte enam Santa Cruzi naabruses, vaid kogu Sevillas. Selle 140 meetrit jookseb paralleelselt sellega, mis oli vana linnamüür ja need peidavad sisse kaks toru: samad, mis juhtisid tõelist Alcázari varustavat vett.
Järsku köidab ühel pool tänavat miski meie tähelepanu. See on pood Fortuuna , mis on terve elu pühendanud fännide disainile. Nende maailma sukeldumine tähendab värvide ja kujundite universumi avastamist, mis meid lõpuks võlub.
Läbime naabruskonna ühe kaunima nurga, The Dona Elvira väljak ja me ei saa vältida selle ühele pingile istumist, et elu lihtsalt vaadata. Heliribana selle purskkaevudest kostuv veekohin. Kas saate veel midagi küsida? Legendid jätkuvad siin: majas, kus praegu asub butiikhotell, elas Zorilla sõnul Don Gonzalo de Ulloa , ordu komandör ja Doña Inési isa.
Järsku annab kerge korin kõhus märku: on aeg teha ruumi gastronoomiale. Kõik ei jää ajalugu! Selleks läheme Mateos Gago , Santa Cruzi naabruskonna seljaaju.
Dona Elvira väljak
Seal teeme ruumi kõrgete laudade vahele Veinikelder Columns võtta esimene kaasas mägi pringá, eriala maja. Paar meetrit edasi sattusime baarile Alvaro Peregil , tõeline Sevilla ikoon, mis avas oma uksed mitte vähem aastal 1904. Selle tillukeses mahagonist baaris, kriidiga kirjutatud siltide vahel, tellime ühe nende apelsini veinid ja ühendame selle seekord tapaga kikerhernehautis : Sevilla alati taldrikul. See on puhas õnn.
Kui isegi nii nõuab meie isu meilt rohkem, on suurepärane võimalus ** La Azotea ,** üks Sevilla restorane, mis on viimastel aastatel linnas kõige rohkem kõneainet pakkunud.
Juba täis kõhuga kaotame end kohusetundlikult taas Santa Cruzi naabruskonna tänavatele, et jätkata silmitsi paljude teiste legendidega. Näiteks, et Susone , üks meie lemmikuid – millest vabandame väga, me ei kavatse seda ära rikkuda!-.
Me ületasime kuulsa suudle tänav, Nii kutsutakse sellepärast, kui lähedal on selle fassaadid – ja seega ka naabrid, kes võiksid rõdult rõdule suudelda. The pipra tänav peidab ka oma ajalugu, nagu ka Rosini rõdu, kust saime teada, et seda oli mainitud teoses Sevilla habemeajaja -miski natuke häiriv, kui arvestada, et rõdu ehitus oli peale ooperit...-.
Ja jah, me nägime seda tulemas... Meie kõmuline instinkt ärkab ellu, kui jätkame ringkäiku vanas juudi kvartalis. Kuidas vältida meie silmade sattumist nendesse Sevilla häärberid ? Ümbruskonna elanikel on kombeks jäta oma maja välisuksed lahti ja me ei kahtle selles hetkekski: nende terrassidele piilumisest saab meie lemmikmeelelahutus.
Vahetame kolmanda ja läheme juurde Meson del Moro tänav : seal on Kitarrimuuseum , mida peetakse üheks parimaks muuseumiks kogu Hispaanias. See asub vanas 18. sajandist pärit majas, milles kummalisel kombel ka tema elab Joseph Louis Postigo , kitarrist ja selle ruumi asutaja, kus saab õppida tundma kõige flamenkopilli, mis eksisteerib.
Aga kui pärast huvitava kitarrikollektsiooni üle mõtisklemist tunneme, et tahame teemasse süveneda, oleks kõige parem jalutada veel paar tänavat, kuni jõuame 3. kohale. Manuel Rojas Marcos . Oleme jõudnud Flamenco tantsumuuseum .
Interaktiivsete paneelide ja selgitavate plakatite kaudu sukeldume täielikult põnevasse maailma, mis on täis nüansse. Julgematel on võimalus registreeruda flamenko eratunnid . Vähemalt piisab, kui seda imetleda, kui külastate mõnda neist näita pääsmeid mida tehakse paar korda päevas.
Flamenco tantsumuuseum on selle etenduse nautimiseks ideaalne koht
Ja nüüd, kuidas me otsiksime natuke rahu? Pole probleemi: õhu tänav leidsime, mida tahtsime. Sees peidab end vana Mudejari stiilis maja-palee Aire iidsed vannid , Araabia vannid, kus saate sõna otseses mõttes maailma unustada. Selles paralleeluniversumis on küünlavalgel aeg kogeda aistingute rännakut läbi selle erinevate ruumide.
Aga täna oleme põnevil ja tahame midagi uut proovida. kuidas oleks a oliiviõli baasil kehahooldus Andaluusia põldudelt? Või veel parem, a punase viinamarja veini vann Ribera del Duero 17. sajandist pärit vanas Veneetsia marmorkaevus? Paradiis on käes, me juba hoiatasime teid.
Päev hakkab läbi saama, aga kui kõigele vaatamata, siis soov ikka on poodi minema, tuleb kindlasti peatus Hispaania veri , ettevõte, kus leiame ainult käsitsi valmistatud käsitöötooteid. Sallid, ehted, igasugused riided... ja aeg-ajalt suveniiriks koju kaasa võetav aksessuaar. Parim suveniir üldse.
Kui aru saame, on sellest saanud öö. Kas tunned, et tahaks jälle midagi süüa? Saame meie juba sõbrale pühendatud skulptuurile Don Juan Tenorio Plaza de los Refinadores ja jõudsime Rooma maja , piirkonna hotellindustööstuse asutus. Aastasse ulatuva ajalooga 1934. aasta , selle menüü säilitab traditsioonilise joone, mille abil saate maitsta kõige ehtsamat Sevillat. Panustasime kuulsale praemunad kartulite ja tammetõrudega toidetud singiga. Artišokid ahvatlevad meid ja ka nende munapuder ei näe halb välja. Kõrvast kõrvani ulatuva naeratusega oleme valmis päeva üheks tipphetkeks.
Casa Roman, alati
Ja jah, ta mängib jälle flamenkot… aga mil moel! Kuked , võimalik kõige ehtsam ja vanim tablao kõigist sevillalastest ootab meid, et päeva tordile kirss panna. Siin ärkab flamenko ellu kaks korda päevas laval, kus kümme kunstnikku teevad oma tagumikku, et näidata, miks seda kunsti alates 2010. aastast on kuulutatud. UNESCO immateriaalne pärand. 35 eurot -joogid hinna sees- annab meile poolteist tundi piiramatut naudingut, mille jooksul on harvad need, kes ei lähe välja, soovides head templit anda.
Ja päev, meie suureks kahetsusega, lõppeb. Kuigi kui soovite seda veel veidi pikendada, Kiosk see on ideaalne koht. Avatud kella kaheni öösel, sees saab mõnuleda hea muusika -vahel, live-, joogid hea hinnaga ja elav atmosfäär.
Teel meie hotelli on viimane jalutuskäik läbi Santa Cruzi naabruskonna alleede täiuslik hüvastijätt sellest maagilisest linnast. Selle tänavavalgustite hämaras valguses kõnnime viimast korda mööda ajaloolist raamistikku, mis on täis legende ja põnevaid lugusid.
Järsku heliseb naaberkiriku kell. Me teame: on hilja, aga keda see huvitab. Meil ei ole kiiret kui see päev lõpeb.
Sa ei taha hüvasti jätta