Kuulsus läheb alati naaberriikidele Huelvale ja Cádizile, kuid Sevilla Doñanal on palju öelda
Pilves taevas paiskab pehmet, kuid pidevat vihma, samal ajal kui kaubik, milles ma reisin, liigub nii mõistatuslikule territooriumile, mis mulle pole teada: Doñana rahvuspargi ümbrus selle Sevilla perimeetril, oota mind.
Poolavatud aknast imbub läbi märja maa lõhn ja niiskus püüab haarata mu konte, neidsamu, mis teevad väikseid hüppeid paljude konaruste käes kannataval kõrvalistmel. Roolis on Sergio, üks parimaid eksperte selles piirkonnas ja Living Doñana giid, kes viskab mind informatiivseid noolemänge sellest hetkest, kui see seiklus algab.
Pürenee ilves on üks pargi sümboolsemaid loomi
Ja sellest räägitakse vähe Sevilla Doñana, kõik on öeldud: kuulsust võtavad alati naaberriigid Huelva ja Cádiz, mis teha. Kuid tegelikkus on selline vaid 30 kilomeetri kaugusel Sevilla südamest, loodusparadiis, mida me praegu uurime, võtab üle maastiku, esitades meile väljakutse seda avastama.
The Aznalcazari männimetsad Need on esimene peatus. Territoorium, mis on osa Doñana looduspargist, rahvusparki ümbritsev metsavõra ja et vastupidiselt sellele, mis toimub kaitsealaga, püüab tõhustada suhtlemist inimesega, õpetades teda seda austama. Meie ees avanev radade labürint on ideaalne ökosüsteem lugematute liikide kooseksisteerimiseks, alates kenad nurmkanad mis meid möödudes tervitavad – tere! – ja lõpetades sellega, kes on kahtlemata Doñana suur peategelane.
"Ilves on üsna öine, kuigi siinkandis on mul õnnestunud teda mitmel korral päevavalges näha" Sergio ütleb mulle, samal ajal kui mu silmad avanevad emotsioonidest nagu alustassid. Minu tsicerone märkab koheselt ega kõhkle mulle uudishimudest selle armastatud kassi kohta, kelle õppimisele ta on pühendanud suure osa oma elust: “Kogu piirkonnas elab üle 90 ilvese; selles piirkonnas on nad umbes 14”.
Ma õpin seda temaga koos pole kahte ühesugust ilvest: nende laigud on alati erinevad ja aitavad neid eristada. Ka seda isendite arvule viidates mainitakse ainult täiskasvanuid: Viimasel aastal sündinud kutsikaid ei arvestata. Kui emane läheb uuesti kuumaks, ajab ta oma pojad oma piirkonnast välja, tõrjudes nad tagasi reaalsusesse: nad peavad leidma elu keskkonnas, kus nende ainsaks kiskjaks on inimene: "Ilveste osakaal, kes igal aastal teedel hukkub, on umbes 8% kogu populatsioonist: see on planeedi kõige ohustatum kass, isegi lumeleopardi kohal. See kohutav.
Auto liigub edasi pärast Vado del Quema möödumist, mis on osa El Rocío palverännakust
Kuid Pinares de Aznalcázari poolt hõivatud 12 000 hektari uurimine on võimalik ka muul viisil. Näiteks, hobuse seljas või miks mitte ka traditsioonilisel muulavankril: Hípica Las Minas, enam kui 60 kasti ja mitme hobuslasega terviklik kompleks, on juba vastutav ideaalse plaani koostamise eest, millega keskkonda nautida.
Teatud hetkel vahelduvad tee ääres olevad männimetsad apelsinisalude ja viljapuuaedadega: läbime osa Rocío müütiline tee. Jõudsime ühte kõige sümboolsemasse kohta, Vado del Quema, punkt, kus Guadiamari jõgi ristub meie teega ja mille kaudu veedavad igal aastal palverännakul rohkem kui 50 vennaskonda ja tuhanded rocierod. Täna otsib marsruut just meid.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ROCÍO ELAV AJALUGU
Nad teavad palju Camino del Rocío ja Doñana suhetest – nii palju, et neil on sellele pühendatud terve muuseum – Villamanrique de la Condesas, mille ajalugu on nii rikas, et sellest saaks mitu aruannet. Ja siin on kõrval: kuigi iidsetel aegadel ristiti seda puhtaks, selle nimi muudeti Villamanrique de Zúñigaks, kui Felipe II lõi 18. sajandil Marquesado de Villamanrique ja Montpensieri hertsogid saabusid linna. Doña Francisca de Orleans y Borbóni auks nimetati see 1916. aastal ümber de la Condesaks.
63 vennaskonda teevad Santa María Magdalena kirikus patukahetsust teel El Rocíosse
majesteetlik Orléansi palee avab oma uksed igal aastal Rocío nädalal, mil linn riietub tervitage 63 vennaskonda, kes oma Santa María Magdalena kirikus patukahetsust teevad. Peetakse neile vastuvõttu ilutulestiku, lillede, kellahelina ja salvide rociera vahel. Turistide huvide festival: Paljud härjaveolised vankrid ronivad isegi trepist kuni templi ukseni – traditsioon, mis tekkis juhuslikult 1925. aastal ja on suurepärane vaatamisväärsus.
Oma teel oleva peatuse – mitte Rocío teele – teen selle sisse Ardea Purpurea Lodge, Villamanrique'i äärelinnas. See nelja venna loodud projekt nägi valgust 2009. aastal kujul maamaja väga ainulaadne.
Asub Doñana looduspargi südames. oma tubades ja bangalotes traditsioonilised kastanettlaed, sepis ja puit on väga kohal. Söögiisu rahustamiseks on Michelini juhendis sisalduv restoran, kus pakutakse riisiroogasid ja salateid, mis on iga toidusõbra allakäik.
Ardea Purpúrea Lodge asub Doñana looduspargi südames
Natuke põhja pool, järgi Guadiamari roheline koridor – mis ühendab kaht UNESCO poolt biosfääri kaitsealaks tunnistatud ökosüsteemi, Sierra Morenat ja Doñanat –, sukeldun veidi rohkem selle väärtusliku piirkonna minevikku ja olevikku, teades selle kõige traagilisemat episoodi: Aznalcóllari katastroof, mis leidis aset 1998. aastal, kui kaevandustiigi rebenemine põhjustas mürgise muda lekke, mis jõudis loodusparki ja oli täielik katastroof.
Täna, 20 aastat hiljem ja pärast intensiivset puhastus- ja metsauuendustööd, Guadiamar voolab taas tugevamalt kui kunagi varem: Siin korraldatakse palju säästva turismi tegevusi ja selle külastuskeskus on oluline peatuspaik selle ajaloo üksikasjade avastamiseks.
LÄBI JÕE ALLA ALLA GUADALQUIVIRI
Puerto Gelves tähistab algust originaalne paadimarsruut Frani käest, SurAvantelt: La Pepa pardal ja varajase tuulega, mis meile hanenaha andis, ületame kauni Guadalquiviri lõuna suunas.
Veidi rohkem kui tunni pärast jõudsime kohale kinematograafilise Isla Mínima muuli. Teel on mul olnud aega õppida lühike —raigid, mis on tehtud jõkke aja jooksul, et suunata selle kursi ümber —, kohta tema ökosüsteemiga seotud tehingud - traditsioonilistest liivakastidest kuni kaljukanni kunstini alburpüügil - ja isegi seiklustest need ajaloolised meremehed, kes asusid teele, ka siit, Ameerikasse.
Ületame Guadalquiviri lõuna suunas, kuni jõuame selle soodeni
Nüüd, kui jalad maas, on aeg avastada Sevilla Doñana teine pool: Guadalquiviri sood. Suur maa-ala, mida piiravad jõgi ja selle lisajõgi Guadiamar, põhjustab Suur saar, et kõrval Väikesaar -Üle jõe- See on suurim riisipõld kogu Euroopas: 38 000 hektarit haritavat pinda kinnitab seda. Tööstus, riisitööstus, mis jõudis nendesse osadesse pärast kodusõja lõppu käsikäes kogu tervikuga Valencia asunike kogukond mille juured on tänapäevalgi väga kohal: Peate lihtsalt piirkonnas ringi jalutama, et kuulda kedagi, kelle perekonnanimi on Bru või Soler, valencia keelt rääkimas.
Liikumine mööda sõiduradasid laudade vahel – nii nimetatakse maatükke, millel riisi kasvatatakse – pilt on täis maad 'pudlevate' traktoritega. Neid on lihtne märgata tänu lindude saginale, alates kajakatest kuni must-toonekure või lusikasnokkadeni, kes neid ees ootavale peole mõeldes mööda stseeni ringi luusivad. On uudishimulik, et 2000 aastat tagasi muutusid kõik need sood tänapäeval põllukultuurideks need olid tohutu soolajärv, Liguuria, mis oli suurepärane sissepääs merre.
Arrozúa on üks Isla Mayori riisiühistutest, kus saate tootmisprotsessiga lähemalt tutvuda, riisiga koormatud veoautode saabumisest kuni selle müügiks ja tarbimiseks optimaalse oleku saavutamiseni. Laos peotäis hiina tähtedega kotte kinnitavad mu kahtlusi: Suur osa Ühendkuningriigi Aasia restoranidest tarbib Sevillast pärit riisi.
Pilt on täis maad müttades askeldavaid traktoreid
Piirkonna populaarseim sort on raba oma, mis keetmisel on mesisem ja kahekordistub. Ma näen seda omast käest Dehesa de Abajo, kooskõlastatud looduskaitseala 654 hektari avaliku kasutusega, mis asub Isla Mayori ühes privilegeeritud kohas. Mitu kured nad tervitavad mind oma külastuskeskuses, mis on ka restoran: mitte asjata, siin on suurim pesade kontsentratsioon kogu Euroopas, üle 400.
Panoraamvaade mis tahes selle observatooriumist on tähelepanuväärne ja tekitab soovi minna jalutama ükskõik kuhu. Tegelikult on see tema asi: siit nad lahkuvad mitu matkarada millega hästi sisse minna Andaluusia suurim oliivisalu, no tule üles tohutu laguun, mis luuakse igal talvel keskuse ette. Sinna on koondunud selline lindude mitmekesisus - flamingod, fumarelid, sinipardid, greisid… - millest saab kogu maailmas ornitoloogide palverännakuks.
Javier, selle konkreetse loodusliku paradiisi köögi eest vastutav kokk, valmistab mind ette riis pardiga mis võtab tunde ära Taustal alal vabalt karjatavate lehmade müttamine, mida pole vaja karta: nad on sõbrad.
Flamingod Guadalquiviri soodes
Viimane õnnevann tuleb taas Sergioga, kes juhib mind, binokkel käes ja kellegi kannatlikkusega, kes teab, et head asjad võtavad aega, kuni José Antonio Valverde tõlkekeskus. Ja see teeb seda mööda üksildasi teid, mis piirnevad Doñana rahvuspargiga: teisel pool on lõunapoolne Eeden.
Niisiis, kui päikeseloojang loojub ja väsimus saabub, tuleb emake loodus üles ja annab meile viimase etenduse: Kaunid ühesilmsed märad naabrutavad kauguses, samal ajal kui tihas oma saaki järele sööstab. Taevas esitab haneparv – igal aastal Põhja-Euroopast Doñanasse umbes 50 000 inimest – täiuslikku koreograafiat.
Pole kahtlust: kaasasündinud ilu plahvatab elu lihtsaimates olukordades. Daam on see. Ja palju muud.