Hotell Arenas de Mancora
1165 kilomeetrit Limast põhja pool ja kiviviske kaugusel Ecuadorist lõunas, Mancora See on väike linn, mis on ehitatud kolmele asjale: surfamine, hea ilm ja kõik, mida külastajad saavad teha ülaltoodud kahega. Ma reisin lootuse ja lubadusega Mancora on nagu Malibu või nagu Oahu saar 50 aastat tagasi. Surfikoht piisavalt tundmatu, et olla uudne, värske, põnev, kuid suudab pakkuda kvaliteetseid teenuseid neile, kes nii kaugele jõuavad.
Teel sinna sain aru, kui sarnane on Mancora paljude teiste maailma paikadega. Needsamad kõhnad hulkuvad koerad, samad plekk-katusega poed, kust saab õlut ja pesuvahendit osta, samad tüdrukud, kelle juuksed on tuhandevärviliste helmestega patsidesse seotud, samad igavesed rannad, lained, tantsivad palmipuud. .. Mul on tunne, nagu oleksin siin varem olnud . Kas see pole mitte see koht Mehhikos, kus peetakse suure laine surfivõistlust, või see Jamaica linn, kus asus mulle nii meeldiv maalähedane motell?
Läbin linna mööda liivaga kaetud teed, mis viib otse mereranda. Veidi hiljem ilmneb midagi ebatõenäolist, üllatavat. Pool tosinat ehitist, mis on ehitatud suures koguses klaasist ja kivist. Need meenutavad kalleid ja eksklusiivseid kuurorte, mis asuvad piki rannikut. Ma tulen neljakaupa välja, astun läbi kindlustatud sissepääsu ja seal see on: lõpmatuse basseinide ja diskreetsete rannatoolide maailm , ja nägemus umbes poole miili laiusest lõputust rannast. Nagu miniatuurne versioon Ian Schrageri troopilisest paradiisist. Siis sain aru, et lõppude lõpuks see koht ei ole sama mis ülejäänud.
Pärast Máncora Marina hotelli sisseregistreerimist suundun otse maitsva baarileti juurde. Tellin külmutatud margarita, mida serveeritakse krõbedate jahubanaanilaastudega. Ebatavaliselt hall taevas ähvardab vihma. Huvitav, milline on Máncora kõrghooajal. "Ajavahemikus 29. detsember kuni 1. mai ei leia te kilomeetrite kaugusel vaba tuba," kinnitab Mariela, hotelli võluv juhataja abi. “ Reisijaid tuleb kõikjalt : Tšiili, Argentina, Peruu... Ühendkuningriigist, mitte nii palju”. Ja Ameerika Ühendriikidest? Mariela naeratab.
Hotell DCO Mancora
Enne kui ühest karikakrast saab kaks, otsustan linnale läheneda. Linn, mis mängib kogu oma õnne ühe kaardi peale. Ja see kaart on Merineitsi . seal on restoran Merineitsi ja La Sirena kohvik ning vaatamata sellele, et samal tänaval on kümmekond baari, kohvikut ja restorani, sisenete kord La Sirena universumisse – selle rippuvate toolide, hämara valgustuse, hea muusika, õli-oliiviõli lõhna ja värsked ürdid – te ei taha enam kuhugi mujale sööma minna.
Istun nurgas vaatama kuidas lauad on hipsteritega täidetud (paljud kohalikud) päevitasid, kuni ma menüü üle otsustan. “Meie eriala on tuunikala” , teatab Carlos mulle nii naeratades, et tundub, et hakkab nalja rääkima. "Aga tegelikult on kõik suurepärane." Ta naeratab uuesti ja pilgutab mulle silma. Kas ta on midagi suitsetanud või on ta maailma kõige õnnelikum kelner (pärast mitut söögikorda avastan, et see on viimane). "Räägi mulle, Carlos, kelle restoran see on?" Tõstan oma hääle reketi kohal. Carlos naeratab taas. "Juan on tõeline Peruu mormoon." Kas on olemas autentseid Peruu mormoone? kes on võltsingud? "Tõeline mormoon?" küsin temalt. "Kes on mormoon?" vastab Carlos hämmeldunult. "John," vastan ma. "Hum, ma ei teadnud", nüüd vaatab Carlos mulle otsa, nagu oleksin see, kes suitsetas. Jällegi, aeglasemalt, kordab ta: "Juan on uus omanik."
Juan Seminario on omanik, kuigi ta pole uus. Ta avas La Sirena kaheksa aastat tagasi, pärast õpinguid Le Cordon Bleus Limas. "Máncora on imelik koht," kinnitab Seminario mulle, kui järgmisel päeval kohtume. «Algul see eriti muljet ei avalda, aga kahe-kolme päeva pärast kõik muutub ja lõpuks püüab see sind kinni. See on maagia. Niipea, kui olete selle energiaga ühenduses, kohtute inimestega, proovite toitu... kõik muutub. Aga muidugi, ennekõike on surfamine ”.
La Sirena restoran ja baar
Surfamine on Máncora jaoks sama, mis vein La Rioja jaoks. See on põhjus tulla. See on ka põhjus, miks Máncora on viimastel aastatel muutunud lainelisest väikelinnast väikelinnaks, kus on lained, Egiptuse puuvillast linad ja koseduššid ning Le Cordon Bleus koolitatud kokad. Seda on lihtne mõista, miks: rannikut on õnnistatud õrna ja pideva surfiga aastaringselt. Mõned päevad Máncoras (kaks? kolm Kõikjal leiate üksikasju, mis meenutavad teile, et olete Lõuna-Ameerikas: värske ceviche, siirad naeratused, kõhnad hobused, motoriseeritud rikšad...
Aga rannas surfikultuur on surfikultuur. Ja kogu tegevuse keskmeks on The Point, surfikool, mis asub palapas (teatud avatud majas), kus lapsed aega veedavad. Tumedad 20-aastased, rebenenud kõhulihaste ja peegelpildiga päikeseprillidega, tervitavad üksteist oma surfari mudradega. v Elage maailmas enne melanoomi ja varesejalgseid . Punkti juhib Alan 'Maranga' Valdiviezo ja tema tüdruksõber Evelyn Manzón . "Ma olen kogu elu Máncoras surfanud," räägib ta mulle. Minu taga vahatavad kaks surfarit oma laudu. "Oleme olnud tunnistajaks Máncora muutusele ja sellele, kuidas ta on suutnud oma iseloomu säilitada."
Máncoras võib otsustada mitte kolida, lõpetada avastamine või muuta see alguspunktiks paljudele rahulikele rannikulinnadele, kus surfamine on religioon. Veidi lõuna pool on Los Órganos, tuntud oma murdjate ja lainete suuruse poolest. Ja tund aega lõuna poole on Lobitos, Mancora vanem vend. Lobitos on koht, kuhu lähete, kui soovite harjutada püsti aeru või kui otsite intensiivsemat surfamist või mõlemat. See on koht, kuhu lähete ainult lainete pärast. Rand on ilus, kuid rafineerimistehas ja naftapuurtornid rikuvad maastiku täielikult.
Püsti aer Lobitoses
„Surfamine selles piirkonnas on fantastiline, kuna see pole nii rahvarohke” . 21-aastane Cristóbal de Col on surfistaar ja tema pilt täidab stende. Aastal 2006 Christopher oli alla 14-aastaste konkurentsis maailmameister ja sellest ajast alates on ta võitnud kõik tiitlid, mida Peruu saab surfarile anda. 2012. aastal astus ta Guinnessi rekordite raamat ühe lainega kõige rohkem manöövreid sooritades (34 pausi laines 2 minuti ja 20 sekundi jooksul).
Oleme tema Los Órganose kodu esihoovis lõkke ääres, kust avaneb vaade Vaiksele ookeanile. De Col elab siin koos oma ema ja õe Nadiaga, kes on endine elukutseline surfar, ning erineva arvu sugulaste ja sõpradega. Oma valgete naeratuste ja päikesest pleegitatud lokkidega näivad nad kuulvat Bob Marley laulu "Stir it up".
"Surfamine on olnud osa meie kultuurist alates inkadest," kinnitab De Col mulle. «Siin on laineid aasta läbi , head murdjad, vesi on soe ja ohtu pole, sest haid ei tule kalda lähedale. Olen igal pool surfanud ja nii erilist kohta pole olemas.
Ärkan hommikul kell kuus, joon tassi kohvi ja jalutan randa. Ainsad muud olendid, kes sel tunnil ärkvel on, on Vaikse ookeani klaaspinna kohal hõljuv pelikanide eskadrill. Nad jahivad hommikusöögiks. Päev hakkab suurepäraselt avanema, soe ja selge. See on Mancora maagiline tund. Mere ääres näen tumedat varju aeglaselt läbi põlise vee murdumas. See kaob peagi. Ja siis teine. Järsku tõusevad pinnale kolm küürvaala ja hetk hiljem kaovad nad häält tegemata oma salamaailma, rahulik sooja vee maailm selle väga erilise koha kaldal.
* See artikkel on avaldatud 74. mai ajakirjas Condé Nast Traveler. See number on saadaval iPadi digitaalversioonina iTunes AppStore'is ning arvuti, Maci, nutitelefoni ja iPadi digitaalversioonina Zinio virtuaalses ajalehekioskis (alal Nutitelefoni seadmed: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
Ratsutamine Mancoras