Entraña ja röstitud tomat Parrilla Don Julios.
"Mõnikord tundub, et olete Madridis." "Nad kutsuvad seda Lõuna-Ameerika Pariisiks." "San Telmost läbi kõndides tunnete end Napolis." See on matemaatiline: niipea, kui ütlete, et lähete ** Buenos Airesesse **, hakkavad kõik, kes on käinud, otsima sarnasusi, et näha, et... see on omamoodi Vana Maailma Frankenstein.
Ja karuteene – oh, kõhn – nad teevad talle, sest Buenos Aires võib välja näha nagu kõik... aga miski ei näe tema moodi välja. Kaunis ilma meigita, baleriin, nii igalt poolt ja nii oma, pealinn tahab selgeks teha, et ta ei vaja võrdset. Ja sellepärast me läksimegi. Ja sellepärast... hea, et tulime.
Detail chorizo majast, tänapäeval Pasaje de la Defensa ostugaleriist, San Telmos.
Siin on siis kokkuvõte veidi üle 96 tunni venitatud nagu Argentina pitsajuust tänu meie otsusekindlusele kõike halastamatult ahmida ja, seda on kole eitada, käputäiele suurepärastele Buenos Airese sõpradele, kes innukalt ei lase meil jalga hotelli (azo) isegi magama minna.
Jah, hotell. Saabuda ülesanne samal ajal, et päike ja et ta sind vastu võtab bassein, mille purskkaevuks on sädelev Disney printsessikroon see on hoiatus, et me pole siia liiga palju magama tulnud.
Oleme Puerto Maderos, naabruses, kus linn otsustas lõpuks vaadata Hõbedane jõgi pilvelõhkujate, dokkide ja kosmopoliitse atmosfääriga. Ideaalne koht, et minna Buenos Airesesse ja mitte teada saada, mis on Buenos Aires, ka see.
Seba García oma kokteilibaaris, president.
1. PÄEV. KOGU TULE TULE
Pärast Faena "oaasist" lahkumist algab taksos liiklus, kaos ja lõppude lõpuks lõbu. Don Julio Grill . Miks veel oodata?
Peetakse linna parimaks liharestoraniks lugematute mainekate giidide ja, mis kõige tähtsam, poolt iga heatujuline porteño , sai alguse perekõrtsina ja tänapäeval tänu jõupingutustele Paul Rivero , on oma karjamaaveised, Herefordi ja Aberdeen Anguse tõugu, külmutus- ja laagerduskamber – lühike, siin ei taheta ega mõisteta ekstreemse küpsemise moodi –, viljapuuaed, mis pakub kärpetega kaasnevaid suurepäraseid köögivilju ja kasutussüsteemi, hõlmab rasvade kasutamist kosmeetikatoodetes või luude kasutamist želatiini valmistamiseks.
Florería Atlántico tänavaplaan.
See ratas meiega vähe pöörles: me lihvisime iga roa, need ülevad magusad leivad – maailma parimad? –, varsavorst, sisikond röstitud tomatiga... kõike saatis üks 12 800 Argentina pudelit mida nad hõivavad kelder : Betoon 2016, autor Zuccardi; postkaart Malbec.
Vajalik jalutuskäik tuleb peale reisi esimest dulce de leche’t, esimest tuhandest. "Kõik on parem karamellikaste ”, kordab Anabella nagu mantrat.
tuuritame Palermo , üks kuulsamaid linnaosasid linna moodustavast 48-st ja lõputute perekonnanimedega, olenevalt sellest, milliseid plokke tõstate: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
See asub esimeses kohas enim jälje on jätnud hipsterlik globaliseerumine : vahatatud vuntsidega juuksurid, #TT burger joints like Williamsburg , vanaaegsed poed, käsitööõlled, jätkusuutlikud kohvikud ja terrassid, kus saate süüa ühe või kaks Cynar Pomelot. Või kolm. Või neli.
Ok, lõpuks oli neid veel paar, aga kõik tänu sellele Universaalne, baar-teater-kultuuriaed, kuhu viisid meid Delfina Ayerza ja Emilia Romero , kultuurijurist ja ARCO Madridis tegutseva Argentina kaasaegse kunsti kogumisele ja levitamisele pühendunud ühenduse Arte-Blogarte toimetaja.
El Universaalne kultuuriruum.
2. PÄEV. RECOLETA LILLEST LILLENI
Sellest ei saa kuidagi mööda. Recoleta kalmistu peab peatuma jah või jah , porteñod teavad seda hästi: see on linna enimkülastatud koht ja palverännakute meka Vältige Peroni , paljud neist on jänkid, kes pole kindlad, kes oli esimene, kas kindrali naine või Madonna.
Tõepoolest, see püha koht on muljetavaldav, kuid mitte niivõrd Evita tagasihoidliku hauakambri tõttu, kuivõrd paljude selle panteonide arhitektuur ja hinnad, mis ulatuvad ruutmeetrini.
Näha suveniiri, jalutuskäik läbi elegantse alvear avenue teeb selgeks, et kellel oli, see säilitas. The Ortiz Basualdo palee , nüüd Prantsusmaa saatkond, Brasiilia saatkond, mis oli kunagi Peredase residents, Jockey Club või hotell Four Seasons, koos selle kõrval asuva häärber-bomboneeraga, nimega La Mansión, varjutavad teisi väga huvitavaid hooneid selles piirkonnas. 19. sajandi keskpaiga ratsionalistlik stiil, kahekümnendal sajand.
Ratsionaalsest mitte nii, läheme välja pärast kokteile, mis Buenos Aireses vilistavad ja pärast peatust aadressil Poniliin , kokteilibaar Four Seasons – mille imposantsete hoonete vahele pesitsev bassein oleks Slim Aaronsi deliirium – ja täiuslikult mõrkjas Zainete Criollo (Fernet Nero, rosmariin, sidrun Oleo Saccharum, Sherry ja sooda), jõuame kl. president .
Burrata viigimarjade ja tomatitega ning greibiga Narda Comedoris.
Baarmeni tempel Sebastian Garcia . lemmikbaar Messi . Koht, kus nad ütlevad, et Máxima de Holandal on alati oma reserveeritud tuba. Galicia lapselaps, Sebas räägib kirglikult Diego Cabrerast, porteño, kes triumfeerib oma Madridist pärit lõhegurut ärgitades, kuid kes kontrollib, mida tema maal küpsetatakse.
Cabrera teab ka, et kuhu me läheme lisaks presidendile dittoga (müütiline Kuuba kokteil Bacardi rummi, kuiva Martini, apelsinilikööri ja grenadiiniga), tiradito ja mõne nigirisega, Maailma parimate kokteilibaaride kaardil on oluline koht: Atlandi lillepood .
Lillepood, mis peidab esimesel korrusel laboratooriumi tato giovannoni, kus kiri läheb riikide või negronide poolt, see tähendab, kus kõhklete, kas tellida Montenegro amaro Cynari ning loorberi ja pistaatsiapähkliga soodaga (Itaalia) või Ballestriini, Negroni Príncipe de los Apóstoles'ist, Camparist, Avernast, eukalüptist, männiseemnetest ja mereveest. Kuhu sa lõpuks kõike küsid. Kus... magada.
3. PÄEV. FOTO MARADONAGA
Kohale jõudes lubasime endale Buenos Airese tulevikku, autentset ja klišeedest kaugel. Ja neis me olime, aga see on see... porteño armastab Corrientese tänava rasvaseid pitsasid , armastab choripáni (muide, Chori, Palermo Sohos: hädavajalik), armastab Maradonat, armastab (või mitte) Evitat, armastab jalgpalli, armastab lugeda Cortázari ja Borgesi ning armastab sind kõikjale kaasa võtta: „See, ei, ära mine Caminitosse. Aga hei, sa pead minema, sa pead La Bocat nägema.
Vaated hotelli Faena aiast.
Öeldud ja tehtud. Päev algab kl Plaza Dorrego, San Telmo naabruskonna epitsenter ja rõõmus koht kohvi joomiseks.
Dekadentlikud, boheemlaslikud, turistid ja polüglotid... neid juhtub siin antiigipoed, munakivisillutisega tangoalleed ja chorizo majad , mis on inspireeritud Rooma majadest, kuid millel on vertikaalne lõige, mis muudab need üksteisega terrassideks ja väikesteks koridorideks, mis neid ühendavad, sellest ka nimi: need on nagu nöör.
Jõukatele peredele kuulunud 1871. aasta kollapalaviku epideemia põhjustas nende hülgamise. Aastaid hiljem okupeerisid need immigrandid, kes tunglesid neisse kurbades tingimustes ja mõned neist sattusid "hõivatud majadena", kuid Täna hõõruvad kinnisvarabürood oma peatse kasumlikkuse üle käsi. See pole vähema eest.
Muide, pole selge, kas Casa Tomada, mida Cortázar ette kujutas see oli chorizo maja või mitte, aga me teame seda selle loo lugemine on parem kui mis tahes Buenos Airese juhend. kuidas kuulata Juan Carlos Pallarols , San Telmo elav legend ja hõbesepameister, sest ta on pärit kastist, kuna 1750. aastal avas ta Barcelonas esimese Pallarolsi töökoja. Hermèsi, Duponti või Montblanci komisjonitasud järgnevad tema CV-s üksteisele, kuid ta on ikka meistrimees, kes mis tellimuste järgi vastu võtab ja kes kodus töötab, seesama, milles ta meid vastu võtab. Luksus.
Docks restoran ja kokteilibaar.
Pärast empanadillade ja milanolaste õnnistamist hobuse seljas – ei sobi argpükstele Pulpería Quilapan , fotogeeniline ja ajalooline söögituba ning ristuvad Mafaldaga Tšiili ja Defensa nurgal, lõpuks näeme Maradona duublit (täidlasest Maradonast, silm) sisse tee , kus kõik on foto ja suveniir. Porteñodel oli õigus, aga... sa pidid seda nägema.
Lihtsalt kõrval, pakub restoranis mediatik Francis Mallmann Lõuna-Patagoonia järjepanu tema hitte laitmatus boheemlaslikus õhkkonnas, võib-olla ka pisut suveniirina. Aga... sa pidid seda proovima.
4. PÄEV. LINNAKUNST JA IMGRANDIDE KÖÖK
Colegiales, võluvate peremajade naabruskond, on tänapäeval linnakunstiga täidetud lõuend kunstnike, nagu Colectivo Doma + Fase, Gualicho või Carpita, allkirjaga. 2001. aasta kriis, tuntud “corralito”, põhjustas mitte marginaliseerunud, vaid keskklasside loodud graffiti ülendamise.
T-särk Boliivia poes, mis on üks populaarsemaid Argentina ettevõtteid.
Cecilia Quiles räägib meile sellest kõigest ja muustki Liidu galerii , enne kui ületate teel Belgrano elegantsed majad Söögituba , ood köögiviljadele ja kohalikule köögile. Pärast sööki puudutab San Isidro, jõeäärsete sädelevate häärberite koloonia, mis on tuntud tänu siin asuvale Villa Ocampole. häärber, kus suur intellektuaal Victoria Ocampo võttis vastu nii palju: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Raamaturiiulimütoloogia linnas, kus, õnnistatud teid, kõik loevad, kus raamatupoed kihavad siin tipptunnil nagu Twitter. Stiilselt hüvasti jätmist tähistame suure lauaga Mishiguene , isuäratav ja oluline austusavaldus Tomás Kalikale linna juudi immigrantide kööki.
Kelzmeri muusika, mida kelnerid magustoidu ajal spontaanselt mängima hakkavad, ütleb meile kõik, mida me Buenos Aireses näha igatsesime. Nii ilus, nii igalt poolt ja nii tema oma, nii hull... Nii võrratu.
_*See artikkel ja lisatud galerii avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 116 (aprill). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie veebisaidilt ) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri digitaalsele versioonile iPadile. Condé Nast Travelleri aprillinumber on saadaval aadressil selle digitaalset versiooni, et seda oma lemmikseadmes nautida. _
El Universali terrass.