Päike ja rand, kust pääseb otse Vaikse ookeani äärde
Uude kohta saabudes tuleb kohaneda valgusega, viia end kurssi selle uute värvidega ning harjuda ka selle rütmi ja helidega. Siin tõuseb tuul, mis muudab meie luuretöö häguseks.
Selles ebamugavas surinas me eristame meie kohal lendavad haukru-, ara- ja kõrkjate laulud. Ja ühtäkki kostab koobakas koobasheli, mis näib tulevat Maa sügavustest, ümbritsedes kõike, olles võimeline vastutuult. Are ulguvad ahvid mis hoiatavad l Boca Brava saarele et need on need, mis tähistavad kellaaegade möödumist Väike suu.
Saared Bocas del Mari tipust
Meie kõrgelt positsioonilt näeme väikseid saari ja laidu nii kaugele kui silm ulatub. Paremal, põline bassein, mida ümbritsevad lilled ja vasakul restoran. Taamal laskumine hotelli ** Bocas del Mar väikese muuli poole .** Kõige kaugemal silmapiiril, ilmub ookean oma imposantse sinisega, mida katkestavad ainult vulkaanilise päritoluga moodustised sellest saab meie eriline Robinson Crusoe kogemus.
Boca Chica on kalurilinn asub ühe tunni kaugusel Davidi linnast (Chiriquí provintsi pealinn). Siin ei juhtu midagi ja kõike juhtub. Vähesed inimesed saavad kiidelda kas teie aias on vaalad, mis täpselt toimub Chiriquí lahe riiklik merepark juunist oktoobrini, mil suured küürvaalad ilmuvad piirkonda, demonstreerides kogu oma ilu ja tehes selgeks, et jah, see see on looduslik paradiis.
Siit saame navigeerida aadressile Paridase saarte saarestik , ümbritsevatele mangroovidele sibulasaar või isegi kolida eemale piirkonna merekaitsealale (ja väga eksklusiivsele ökomajale). Kuivad Saarte saarestik. Lähme?
"Peate kaasa võtma kõige olulisemad asjad," hoiatab meid Fabián, meie selle ringreisi kapten. Kanuusse ja veekindla kotiga Flaminia kaamera jaoks läksime kanuusse, et šokolaadivärvi vetes purjetamine lähedal asuvast mangroovist. mõjutada kuidas on võimalik selgelt imetleda, kui Vaikne ookean algab, justkui oleks piiri šokolaadivärvi vete ja siniste vahel märgitud ruudu ja kaldnurgaga. Nad tahavad seda puudutada. Me teeme. Midagi ei juhtu. Mis seal all saab? Kas mangroovide liigid võitlevad ookeani suurtega?
Värviline krabi Isla Bolaños
Tee ääres näeme luksuslikke häärbereid. Mõned neist saartest on privaatsed, vaatamata sellele, et see asub kaitsealuses rahvuspargis – üks neist suurepärastest Panama irooniatest –, kuid kõik rannikuäärsed liivavallid on avalikud. Siin on nii palju randu, et paljudel pole nime. Nimetagem neid.
Vaikse ookeani kapriissed lained võivad meid selleks sundida kaldale ujuda. Ja see juhtub siis, kui püüame kaldast kätte saada Bolañose saar. Löökhaaval ilmume sellesse filmi, mida me kõik oleme mingil hetkel näinud (Sinine järv? Rand? Lõunamere robinsonid? Mereheide?), saar ainult meile (ja selle hiiglaslike iguaanide, erakkrabide, koolibri...) jaoks.
Pärast väikest jalutuskäiku saare otsast lõpuni kookospalmide vahel, Pöördume tagasi kanuu juurde. Mõistame, et me ei ole enam üksi; Mõned ameeriklased avavad arbuusi ja ütlevad meile tere hommikust kellegi kaasosalusena, kes teab, et nad on privilegeeritud, ja naeratades keegi, kes on teadlik valelikust reaalsusest: 21. sajandil pole enam kõrbesaari. Oleme võtnud enda peale loitsu murda.
Kasutame võimalust ja otsime mangroovist päikeseloojangut. Teine maastik, toorem ja vähem paradiislik (hüvasti läbipaistva veega) kuid täis metsloomi. Võtsime raamatuga kursi Isla Cebolla poole Panama linnud: välijuhend kompassina.
Päikeseloojang Isla Cebolla mangroovis
Meie giid, kelle silmad on harjunud nägema tiibu, kus näeme ainult oksi, hüüatab õhinal: “Seal läheb fregattlind! Ja raisakotkas! Kas sa ei kuule haukru laulu? Ettevaatust, "labidapart"!" Selle piirkonna kuninganna, keda kohalikud kutsuvad noka kuju tõttu "lusikaspardiks" see on tegelikult haigur ja üks Panama ohustatud liike.
Päeva lõpetasime järjekordse ujumisega. seekord sisse üks Bocas del Mari hotelli lõpmatustest basseinidest. Päikesevalgus sureb aeglaselt silmapiiril, ulgumahvid rahunevad ja see algab öökulli näitus. See on elu.
Nii arvas ta üheksa aastat tagasi Joyce'i ja Diego Lagache'i sõlmitud Hollandi abielu. Nad nägid selles Vaikse ookeani aknas ideaalset sihtkohta puhkamiseks ja ühendada Panama jõhkra looduse rütmiga.
Nad hakkasid oma maja ehitama ja lõpuks lõid rohkem ruume muutis maa seitsme aasta eest hotelliks. Tema, rohkem kui hotellielu, on hotellielu: „Siin oled üksi, mere ja loodusega, ei midagi enamat; See ei ole "marmorhotell", siin on kõik lihtne ja pingevaba", Diego kommenteerib.
Bocas del Mari hotelli bassein
On tõsi, et kõik voolab selles maailma osas ja isegi Tundub, et kellaosutid on kasutud . Kas see pole tõeline luksus? Aega arvestatakse linnulaulu saatel saabuvate varajaste päikesetõusude ja mere kohal suurepäraste päikeseloojangutega.
Rahulikud veed, mustad vulkaanilised liivarannad ja erikohv (geiša, caturra ja catuai), mida kasvatatakse Boquete'i Lagache farmis. Kas rohkem on vaja? Joyce vastab: „Jah, vaalad; juunist saab neid seal näha”, Ta naeratab oma aia horisondi poole osutades.
Kohvi maitse suus ja pilgud merele juhuks, kui mõni abitu vaal tuleks hüvasti jätma, asusime teele provintsi sisemuse suunas, Highlands. George Tovar, Chiriquí Turismikoja president juhendab meid interjööris.
Kuidas helistada reisijale, et ta ületaks Panama teisele kaldale ja valiks Vaikse ookeani? Kas võime unustada igavese Bocas del Toro ja Kariibi mere? „Chiriquí on puuviljade, lillede... isegi tõuhobuste kodu nendest, kes on huvitatud Kentuckyst; Y siis on teie kohv." See võib olla provints, mis loob hõrgutisi. Vaatame üle.
Kohviviljad Finca Lérida 50 hektarilt
teeme seda ringi Baru vulkaanile (3475 meetri kõrgusel merepinnast), Panama sisemuse nurgakivi, mis põhjustab jätkuvalt aeg-ajalt maavärinat. Barú pakub peavarju pumad, ketsalid, jaaguarid, ocelotid... looduslabor, mis pakub ka omapärased tingimused, milles valmib üks maailma parimatest kohvidest.
Panamal on harimiseks umbes 22 000 hektarit. Kuid see on uinuva vulkaani nõlvadel temperatuur, niiskus ja kõrgus loovad täiusliku kodu kohvipuu kasvuks ja arenguks.
Siseneme ** Finca Lérida , kohviistandusse **, mis sündis 20. sajandi alguses Barú varjus. See õnnistatud süngus on osaliselt süüdi teravilja kvaliteet mis on siin välja võetud. selgitab seda meile Caesari rüütel , loodusteadlane ja talu tunnustatud kohviarmastaja, kui hakkame märkama kerget vihma, mis nägu märjaks teeb: "See on Bajareque", räägib meile, looduslik niisutus, mis on olemas aastaringselt.
Finca Lerida sündis aastal 1911. aastal käest Norra paar Tollef Bache Mönniche ja tema naine Julia. Tema, Panama kanali lüüside mehaanikainsener, otsis kohta, kus pensionile jääda. Ta saabus siia muula seljas ja kui hea ornitoloogia ja lillede armastaja, Teda köitis ümbrus.
Saja-aastane tuba Finca Léridas
Niisiis ostis ta rühma talusid, kus olid kohvipuud, ja otsustas katsetada. Armastus looduse vastu pani ta helistama taksonoomid, loodusteadlased ja ornitoloogid uurida põhjalikult nende maade bioloogilist mitmekesisust. Aga see oli tema uudishimu, mis pani ta patenteerima teatud tüüpi sifooni, mis klassifitseeris kohvipuuvilju läbi vee ja torude süsteemi.
1958. aastal lahkus paar Panamast ja talu läks teise Norra perekonna kätte, et saada lõpuks 21 toa ja kajutiga hotell millele lisandub lisaks saja-aastane maja et Mönniche ehitas oma kätega, samuti tuvila, milles puhkasid tema kodutuvid.
Kuulake puidu kriuksumist, vaadake üle need tolmu täis raamatud ja jälgige läbi selle flirtivate akende koolibri värelemist ja orhideede värve, paneb meid mõistma härra Tollefi vaimustust Panamast.
Saja-aastase maja ümber, 50 hektarit kohvi tootmiseks. Ja natuke kõrgemal, 100 hektarit kaitsealust metsa (kuulub Volcán Barú rahvusparki), mida tähistavad üheksa kilomeetrit rajad, mis on pühendatud neile jalutuskäikudele, kus peate lihtsalt läbima hinga välja, mõtiskle, mõtiskle, ole, ole... jah, kõige puhtamas Thoreau stiilis. Kõik see on Finca Lérida.
Kohvik, kus saate nautida espressot mõne siin kasvatatava kohviga
Järsku kostab masin ja ninna jõuab rikkalik kohviaroom. "Keskkonnas on palju kofeiini" Cesar ütleb.
Igal kasvualal on oma mikrokliima, erinevat tooni, erineva kõrgusega. Kokku hoolitseb Finca Lérida umbes 185 000 catuai- ja geišasordi kohvipuud. Viimane, “kahjulik sort; väga haige puu, annab vähe. Sellel on lõhnastatud, tsitruselised, magusad lõhnad, peaaegu nagu tee. See on Etioopia sort, kuid siin saavutas ta parima tulemuse. . César viitab sellele, kui 2018. aastal müüdi Barú läheduses kasvatatud partii röstimata geišakohvi (Elida Geisha Green Tip Natural, Lamastus Family Estates), jõudis 803 dollarini naelast (alla poole kilo), tehes sellest maailma kalleima kohvi.
Sellest ajast peale on geiša nõue. Keeruline kultiveerimisnõue, keskkonnavaenulik... ja kõigele vaatamata saavutab see oma maksimaalse potentsiaali just neil maadel. Geiša on lõppude lõpuks Barú eksinud poeg. Ja veel üks neist irooniatest, mis moodustavad Panama olemuse.
Kuid siin on rohkem kui kohv. Finca Léridas on ka La Brulerie restoran, kus a kokk William teha omatehtud jäätist (dulce de leche’st, piparmündist, maasikast, šokolaadist, rohelisest teest...) ja nullkilomeetri filosoofiaga.
La Brulerie täidetud forell
Hoiatame: tule siia ja mitte proovige nende puutomati juustukooki (tuntud ka kui tamarillo), on patt. Ka see läheb kaduma tema kadunud leib, mis koosneb karamelliseeritud viilust või, kakaojäätise, šokolaadikastme ja küpsisepuruga. Need magustoidud (ja ülejäänud menüü) kujundas Andres Madrigal , kokk Madridist, kelle leiate nüüd siit Madrigali labor (Panama linna Casco Viejos). Finca Lérida võlud ei pääse kellestki mööda.
Heidame pilgu läbi La Brulerie suurte akende ja tajume, et Bajareque langeb peaaegu võluväel, aeglaselt, nagu oleksid vihmapiisad peatatud. Seda kõike koos puutomati happelise maitse ja suus pakutava naturaalse catuai kohvi õnnistatud kibeduse seguga. Ja taamal, nii kaugele kui silm ulatub, see intensiivne džungliroheline, täpiline punaste toonide ja bromeeliate julgete roosade toonidega.
Kallid norralased, me mõistame teid.
***** _See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine number 131 (september)**. Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri septembrikuu number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. _
Kui lihtne on selliste väljatrükkidega lennukile tagasi jõuda?