Düsseldorf: muuseumid, arhitektuur… ja õlu!
Olen ümbritsetud paksu halli kombinesooniga ja jalga panin just tohutud mustad saapad. Seega ametliku vormiriietusega "õhuluuraja" kõrgel, astun sama põnevale sammule – vähemalt minu jaoks – nagu Armstrong tegi peaaegu 22 aastat tagasi. No okei, ilmselgelt ma ei lähe Kuule. Kuigi ma kavatsen minna "orbiidile".
Kui ma aga lõpuks närv üles võtan, et verstapost täita, läheb midagi valesti: pärast vaevalt meetri edasiliikumist värisevad mu jalad; Ma külmun Vau, sellest saab peapööritus, mis on tulnud hetkemaagiat sõidule saatma.
See on ka loogiline: ma olen kolmel tohutul ja peaaegu nähtamatul terasvõrgul, mille pindala on 1500 ruutmeetrit ja kolm tonni, mis on riputatud, 25 meetri kõrgusel maapinnast Düsseldorfi olulise kaasaegse kunsti muuseumi K21 klaaskupli all. Ja muidugi on see muljetavaldav: mis ma arvasin, et see saab olema?
Selgub, et see fantaasiakunstiteos pole midagi muud kui Orbitis argentiinlase Tomás Saraceno installatsioon, mis on paar aastat olnud ka muuseumi atraktsioon. —teatis navigaatoritele: praegu pole Covid-19 tõttu juurdepääs lubatud —.
Düsseldorf: muuseumid, arhitektuur… ja õlu!
Struktuur, mis esmapilgul on mõnevõrra sürreaalne: kolme üksteise peal asetseva võrgu vahel on mitu tohutut mulli, mis näevad välja nagu pilvemer. Omapära on see, et saab olla osa tööst ja läbida see.
Minu puhul poolel teel: pärast seda, kui olen otsustanud mitte mingil juhul alla, kosmosesse vaadata, suudan hoida tasakaalu, astuda väikeste sammudega ja naasta kiiresti kindlale pinnale, enne kui süda plahvatab. milline kiirustamine
Ja jah, Tomás Saraceno väärib, et ta on pühendanud temast rääkimiseks tervelt kolm lõiku sellest artiklist, kuid K21 – Kunstsammlung ehk 21. sajandi kunstikogu – See on palju enamat. Selle avastamiseks on enam kui vaja aeglaselt läbida selle kolm korrust, siseneda igasse selle ruumi ja vaadake otsekohe, mis toimub kaasaegse kunsti maailmas.
Üllatused kõrgetasemelistelt kunstnikelt Ai Weiwei, Ei Arakawa, Wolfgang Tillmans või Margarete Jakschik ilmuvad igal sammul ja üks on lummatud see ebatavaline kunstijooks.
K21 kaksikõe K20 juurde pääseb tasuta bussiga, mis ühendab mõlemat hoonet iga paari minuti järel. See asub rohkem kesklinnas, Düsseldorfi raekoja lähedal ja ajaloolise keskuse südames, mis Teise maailmasõja ajal tuhaks 85%.
Seal, selle imposantse ja lainetava halli fassaadi all, võtavad võimu teised nimed: Kandinsky või Henri Matisse'i, Picasso, Miró, Magritte'i, Dalí, Francis Baconi teosed või suure Paul Klee kogu, nad säravad nende seintel ja muudavad mu päeva paremaks. Aga kui imeline see on.
Me taasloome end kunstis, kuid see linn, Nordrhein-Westfaleni osariigi pealinn, Ta on sellest väga teadlik. Ja kui ei, siis pöörake tähelepanu arvudele: rohkem kui sada galeriid ja hulk muuseume kinnitavad seda. K20 kõrval tegelikult asi ainult suureneb.
Seal, Grabbeplatzil, asuvad Kunstverein ja Kunsthalle, mõlemad pärast taasavamist 2021. aasta mais. pärast kuid külalisi vastu võtmata. Kultuuriplaan, mis ainuüksi sellega annab meile juba paaripäevase keelekümbluse. Ja pärast seda? Siis on kogu Düsseldorf uurida, see on alles alanud.
ÕLLEST JA REINI JÄLGID
Elu voolab tugevalt läbi Düsseldorfi tänavate, kus kevade saabudes on naabrid veendunud, et naudivad elu õues. Seega, kui maandute linnas nendel kuudel, mil päike paistab kogu oma hiilguses, on kõige parem kõndida. palju kõndida
Alustades, miks mitte, väikestest tänavatest, mis on täis võlu Altstadi ümbruses t —vana piirkond—, millel, kuigi pika kannatusega minevikuga, on siiski nurgataguseid, mis on suutnud säilitada kaugete aegade võlu.
Punastest tellistest fassaadid vahelduvad teistega pastelsetes toonides kus lillelised rõdud ja värvilised aknaluugid ennustavad palju, kuid selle seinte taga palju ajalugu.
Jalgrattad seal — ja ka seal —, väikesed poed, veidi linnakunsti, restoranid... ja baarid! Umbes 260, täpsemalt, koondunud kesklinna tänavatele, eriti linna kurzestrasse , voldivad lahti oma lauad ja toolid, et austada seda hüüdnime, mille järgi Düsseldorfi tuntakse väljaspool Saksamaa piire: maailma pikim baar, nad kutsuvad seda. Ja neil on õigus.
Düsseldorf ja Rein: ideaalne puhkus
Seetõttu võib olla õige aeg kontrollida, kuidas maitseb kuulus koduõlu Alt. Must ja väga tugev, me peame seda vähehaaval võtma, selle kõrge lõpetamine paneb meid armastama ja teha on palju. Näiteks lähenemine Heine Haus, 1832. aasta maja, kus elas kohalik luuletaja ja kirjanik Heinrich Heine, on tänapäeval oluline kultuuri- ja kirjanduskeskus.
Lähedal on ka üks glamuursemaid ja kallimaid tänavaid Saksamaal. Sest kui nad Düsseldorfis millestki aru saavad, on see elegants: in Königsallee , mis asuvad kauni kanali kõrval, mis moodustas vanasti vana linnamüüri ümbritsenud vallikraavi, on koondunud parimad luksuslikud butiigid ja galeriid.
Tiffany, Loewe või Dior... ja ka müütiline hoone Warenhaus Tietz, tohutu juugendstiilis kaubanduskeskus, mille ehitas 1909. aastal austerlane Joseph Maria Olbrich — muide, üks Viini Secessioni asutajatest.
Königsallee: üks glamuursemaid ja kallimaid tänavaid Saksamaal
Me ületame Burgplatzi, mis on üks ilusamaid pärast sõda ehitatud väljakuid Saksamaal, Ja me reisime ajas tagasi. Seal seisab ka ilus Schlossturmi torn või lossitorn, 1872. aastal põles maha ainsana vanast linnakindlustusest.
Tänapäeval asub seal muide meremuuseum ja see asub praktiliselt San Lamberto basiilika kõrval, mille vääntorn – rekonstrueerimisel kasutati märga puitu, seega tulemus – peidab endas legendi: Räägitakse, et sajandeid tagasi abiellus seal noor naine, kes vandus end neitsiks. Kirik oli nii värisenud, kui sai teada, et see on vale, et selle torn jäeti nii. Nad ütlevad, et päeval, mil neiu, kes säilitab oma süütuse, abiellub, naaseb ta oma algsesse vormi. Nad on oodanud 200 aastat...
Ja nüüd jah: Rein. Burgplatzilt algavad astmed toimivad amfiteatrina, mis jääb jõesängi poole ja neil on imeline istuda ja mitte midagi teha. Või noh, jah: jälgida. Sest pole paremat stsenaariumi linnaelu võtmiseks kui see.
Muusikud ja tänavakunstnikud elavdavad päeva, samal ajal kui kohalikud ja välismaalased jalutavad, sõidavad jalgrattaga läbi piirkonnas, Nad vestlevad, söövad ja lõpuks naudivad elus häid asju. Just Reini kaldad viivad meid järgmisesse sihtkohta: ja olge ettevaatlik, sest tulemas on arhitektuuriline plahvatus.
The Neuer Zollhof, autor Frank O. Gehry
MEDIENHAFEN: TAEVA JA MAA VAHEL
tuleb välja linna vanad sadamalaod, mis on juba kasutuseta ja praktiliselt mahajäetud, Kõiki pilke püüdsid nad kümmekond aastat tagasi, kui neile otsustati uus elu anda. Kuidas? Carte blanche'i andmine rahvusvahelise arhitektuuri suurnimed, kes asusid tööle, et püstitada Düsseldorfi kõige suurejoonelisemaid hooneid, paljud neist muudeti ikoonideks. Uus ja vana eksisteerisid koos ühes ruumis, MedienHafen. Veel üks turismiatraktsioon.
Esimene oli eksimatu Frank O Gehry , mis oma kolmest orgaanilise disainiga tantsukonstruktsioonist koosneva komplektiga Neuer Zollhof, See muutis piirkonna kuvandit täielikult juba aastal 99. Tasapisi uuriti David Chipperfield, Joe Coenen, Steven Holl või Claude Vasconi tuua üha rohkem elu.
Armume viimase värvilisse fassaadi, mille kõrgeimal alal on omamoodi batuut ja tunneme puudust populaarsed hambaniidid, lõbusad suured värvilised nukud, mille on valmistanud kunstnik Rosalie Stuttgartist, et nagu oleks tegemist täies rünnakus olnud armeega, kaunistasid nad aastaid vana Rogendorf-Hausi fassaadi. Halvast ilmast tingitud figuuride kulumise tõttu võeti need tagasi.
MedienHafenis eksisteerivad uus ja vana kõrvuti samas ruumis
Need, kes pjedestaalidel ümbruskonnas kubisevad – ka läbi ülejäänud linna – on teised arvud: Stylites, kunstniku Christoph Pöggeleri valmistatud realistlikud skulptuurid tavalistest linnainimestest. Paar, fotograaf, tööline või ema oma pojaga on mõned neist... arm on nende leidmises.
MedienHafen õnnestus saada nii moekaks, et piirkonda ei asunud elama mitte ainult umbes 700 ettevõtet, millest paljud olid pühendunud suhtlemisele. Sellest sai aastate jooksul ka linna gastronoomiline viide: parimad restoranid — silmad, toidusõbrad — on siin.
Rheinturm, "Reini torn"
Aga asjad nii nagu nad on: sõna otseses mõttes kõrguse kogemiseks on kõige parem ronida mõne teise Düsseldorfi eksponeeritud arhitektuuriembleemi tippu. Ja seekord on see kiviviske kaugusel: MedienHafenis on Rheinturm, "Reini torn".
Sihvakas 240-meetrine konstruktsioon ronimiseks järgmiste vabandustega: nautida gastrosööki tema Jaapani restoranis Qomo; 360º vaateid kogu linnale — Selgetel päevadel näete kaugel isegi Kölni katedraali torni —, või leida parim punkt ja lõpp meie konkreetsele marsruudile läbi selle kosmopoliitse, elava ja murrangulise linna, mis alati – alati – üllatab.
Auf Wiedersehen, Düsseldorf! Ja aitäh kõige eest.