Kui romaan Nada (1945), mis katapulteeris Carmen Laforet 20. sajandi ühe mõjukama hispaania kirjanikuna, mille tegevus toimub tema sünnimaal Barcelonas, sümboliseerib Gran Canaria lapsepõlve ja noorukiea, mida autor kogu oma elu jooksul kahtlustavalt austas. Tema romaanide ja reisiraamatute jaoks on karmid maastikud ja selle maa hõivatud sadamad , mis on selle peategelaste jaoks sama atraktiivne kui tundmatu ja mis tõusis oma kirjanduses veel ühe tegelasena.
Päris ja väljamõeldud stseenid, mis Nadali auhinna võitja pidevalt jutustatakse tema loomingus selle geograafia tõttu on lõpmatud, niimoodi suplust, mida ta nautis enne lõunat Las Canterase linnarannas, tema sõnul "üksik rand siis talvel, kuigi Kanaari saartel talve pole".
Carmen Laforet 1962. aastal
Täisealiseks saades naasis ta poolsaarele filosoofiat õppima, jättes maha Las Palmas de Gran Canaria, linna, mida tema isa arhitekt Eduardo Laforet Altolaguirre, moderniseeritud Kanaari saarte uue stiili ja regionaalhoonetega –kadunud Avenida kino või 1942. aastal renoveeritud Cabildo de Gran Canaria peakorter, saare kultuuri ja pärandi edendajad olid mõned–. Kuid õnneks on stiliseeritud ja peaaegu müstiline nägemus, mille ta sellest Loode-Aafrika saarest noorpõlves koostas, endiselt tema romaanides lõksus ja sellest saab parim kompass selle uurimiseks.
Lähtepunktiks kirde ja pärast pealinnast ja Laja rannast lahkumist , mille must laavaliiv oli tunnistajaks Laforeti lapsepõlvele – „kus ta pani oma nina veepinnale, et heita pilk veetaimede salapärasele elule”, nagu ta kroonikas jutustas, Tõus läbi GC-802 piirkonna pakub samasugust maastikku laforetlane, Bandama kaldeera.
Skulptuurid ja maalitud majad Agüimeses.
See vulkaaniline kuru, mis võtab oma hinge kinni basseini läbimõõt kolm kilomeetrit , on saarestiku üks suuremaid lohke ja kus teie romaani tegevus toimub Saar ja deemonid (1952). Pico de Bandama saatel, mille avastas flaami kaupmees, kes istutas 16. sajandil oma maale viinamarjaistandusi, sisaldab Monte Lentiscal'i, kuhu Laforeti isa luksuslikke elamuid ehitas.
Mööda primitiivseid kiviradu saate läheneda valekraatrile, kuni jõuate selle tippu ja näete selle metsi peaaegu 600 meetri kõrgusel merepinnast. Ida karm ja metsik maastik, loodus ilma kunstlikuta , püsib ka Barranco de las Vacas, teel, mis ühendab Temisast Agüimesega.
Sees kujundasid eelajaloolised veed geoloogilise kanjoni, mida tuntakse kui värvilised tuffid, mis jagab Ameerika Ühendriikide kinematograafilise Antiloopi kanjoni punakat kaljukülge. Selle asukoha leidmise raskus (Google võib meiega trikke mängida, kui me ei sisesta täpseid koordinaate) ei takista seda pakkumast suureks tõmbenumbriks mõjutajaid kogu maailmast, kes ihkavad täiuslikku selfiet ristuval kaljul. kuru. Üksinda selle nautimine on praktiliselt võimatu, kuid nädala sees on see mõistlikum, kui külastate seda hommikul esimese asjana.
Lehmade kuristik.
Teel alla, linn Agüimes oma seinamaalingu ja kitsaste kivimajade tänavate ja rõõmsate värvidega, kus aeg (ja samanimelist mäge embavad tuuled) näivad seisvat. Koos ajalooline keskus, mis on täis ermitaaže, printsesside ja kirjanike skulptuure ning võõrastemaju Plaza del Rosario, kus saab järele jõuda oma surematute köögiviljahautistega, keskendub igapäevasele saginale.
Siin nad vahelduvad kohvikud nagu Populacho (Pl. del Rosario, 17), mis on linna elavdanud juba üheksakümnendatest alates pikkade järelsöökidega, mis toimuvad selle türkiissinisel lõpmatute likööride baaris. The San Sebastiani kogudusekirik , pidulik ja neoklassitsistlik, domineerib linna kõrguselt tumedast kivist põrandaga, mis meenutab vulkaanijäänuseid ja iidsete randade liiva.
Populacho kohvik Agüimeses.
Kui olete võtnud mälestuseks käsitööleiva (väidavad, et see on saare parim), on aeg uuesti teele asuda, et ületada veel üks rahumeelne "deemon", mida saar pakub: Gauyadeque'i kuristik. See sügav süvend Agüimese ja Ingenio omavalitsuste vahel näib jagavat saare kaheks, sisenedes eelajaloolisse aega, mil sillutatud tee lõpeb Cueva Bermeja troglodüütide asula juures.
21. sajandil mäekaljul elu välja raiumine ei ole ulme, vaid pigem isolatsiooni tulemus, mille piirkond oli kuni tänapäevani. Vähese mobiilse andmesideta ja kaardi järgi juhindudes alustame ainult heas vormis matkajatele sobivat ca 15 kilomeetri pikkust marsruuti (kuuetunnise jalgsi ja ligi 1000 meetri kõrguse vahega) selle monumentaalse kuristiku ümber, mille vesi kaevas aastatuhandeid tagasi oma suudmeni rannikul. Päevavalges nekropol, mille muuseumis võib kohata muumiaid ja matusekoopaid, aga ka arheoloogilisi säilmeid ja koopamaalinguid, mis on samuti süvenenud mäe rohelise mantli alla.
Guayadeque'i kuristik.
Lõuna ajal saate otsustada ühe neist kohaliku köögiga koobasrestoranid (El Vega, alati elav ja kuulus oma soolas imetava sea poolest; või La Era, vaiksem, väheste laudade ja vaadetega kuristikku) või tehke seda tasuta oma piknikualadel, õitsvate mandlipuude all, kui ületame selle jaanuaris ja veebruaris. Ideaalne koht ahmimiseks, mis on kogunenud piirkonna läbisõidul, nagu eelmainitud käsitööleib, Los Dragose juustud, Señorío de Agüimes kuiv valge vein või Caserío de Temisase oliiviõli.
Kui läheneb pärastlõuna esimene tund, seesama tund, mil valgus hakkab vähenema ja sulandub uduga, mis loeb mäkketõusu, See on kõige fotograafilisem hetk Tejeda kursi seadmiseks. Viigimarjadega (kohalikele elanikele tuunerad) tulvil viigimarjaread on teejuhiks saare sisikonda, alustades sellest vallast vulkaanilise kaldeera sees kuni Parador de Cruz de Tejedani.
Arvustanud Carmen Laforet oma reisijuhis Gran Canaria (1961), see hotellikompleks, mis säilitab osa 1937. aasta algsest struktuurist See asub tippkohtumise alal kaljude vahel ja pakub parimat panoraamvaadet saarele. Siin saate ärgata vaadetega Risco Caídole ja Gran Canaria pühadele mägedele, mis on arheoloogiline haruldus, mis tähistab talvist ja suvist pööripäeva päikesekiirte kaudu, mis läbivad selle looduslikust kivist aknaid.
Cueva de Artenara ermitaaži kellatorn.
See ei kahanda ka jalutuskäiku läbi seda ümbritsevate Kanaari männimetsade (hädavajalik, kui sellega kaasneb hea ilm) või taastuda pärast marsruuti oma spaas vulkaaniliste kivimite ravi või meevannidega. Kui meile meeldiks tõus mööda maanteed, milleks taevast lahjenenud maastiku hüvanguks kiirust maha võtta, Artenara on kohustuslik peatus.
Saare kõrgeim ja ka kõige vähem asustatud linn pakub oma vaatepunktist, mida valvab a Miguel de Unamuno pronkskuju, külmavärinat tekitav nägemus Roque de Bentaygast. See Gran Canaria aborigeenide maailma vaimne telg, mida toetasid eelajaloolised riitused ja legendid, varjutas Bilbao kirjaniku, kes kirjeldas seda kui "kivitormi" oma saarel viibimise ajal 1910. aastal.
Bentaya kivi.
On ümmargune saar ühe kõrvaga kassi nägu nagu mõned seda kirjeldavad, on teiste jaoks "miniatuurne kontinent", mis peidab orgude, kuristike ja tihedate metsade vahel mõningaid juveelilinnu, mis ikka veel turistide käitlemisele vastu peavad. See on nii hirm, saare põhjaosa läbiva marsruudi kinnispeatus, mille Laforet jälgis 1961. aastal. Virgen del Pino basiilika , suurte akende ja veekeradega, mis kroonivad Calle Real de la Plazat (tuntud ära seda ääristavate ajalooliste puitrõdude järgi), uputab selle linna, mis on usulise pühendumise vili, udu langedes salapärasesse keskkonda.
Selle väljakul on pühapäeviti a valla turg kõikvõimaliku käsitööga , mis põlistavad vanalinna vanade töökodade kauplemist tikitud laudlinade, korvide või savi- ja rootöödega. Sama traditsioon, mis läbib ropa vieja ja marineeritud liha retseptid oma toidumajades. Ja kui kõhuga maiustamiseks läheb, siis tuleb vaid magustoitudele mõelda (oh nende aniisi ja forelli kuklid!) valmistatud tsistertslaste kloostri kloostrinunnade poolt alates 1888. aastast.
Juustud Terori turul.
Aga kui me räägime religioossest monumentaalsusest, Arucas võtab kooki oma neogooti stiilis katedraaliga Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Elegantsete akendega kaetud kivimass, mille on valmistanud Maumejeani käsitööliste pere (ka Madridi hotelli Palace või La Granja akende autorid) ja mida võib näha kilomeetrite kaugusel silmapaistvate palmipuude vahel.
See ajalooline omavalitsus on väärt jalutuskäiku värvikate ja uhkete hoonete tänavatel (1912. aastast pärit oranži kupliga Heredad de Arucas y Firgas on üks selle modernistlikke juveele) ja eksida Arucase marsimehe aed . See, mis oli 19. sajandi lõpul esimeste aristokraatide suveresidents, on praegu a vaba läbipääsu avalik park, mida tähistavad romantilises stiilis teed maailma eri paikadest toodud botaaniliste liikidega ja paabulinnu kolooniatega. Kuid selle kuulsaim hoone on ajalooline Arehucase rummitehas (piiritusetehas on külastuseks ligipääsetav), sümboliks õitsengule, mida linn koges alates 15. sajandist suhkruroo kasvatamise tõttu.
Teekonna viimane etapp julgustab teid uurima saare põhjapoolseim nägu Atlandi ookeani valguses mida Carmen Laforet kirjeldas üksikasjalikult mõnes oma romaanis: „Päike, teel läände, punastab tippkohtumise taga Atlandi ookeani ja hakkab vajuma Tenerife saare mägede taha, muutudes kaugusest suitsuks. ” (Deemonite saar, 1952). Männimetsade vahel, mis kuulutavad teie saabumist artenara kirjanik kohtus Galdar , mägi, mida kauguses killustavad pisikesed värvilised fassaadid, justkui oleks tegemist elava lapikattega. Selle tänavate läbimine tähendab selle põlislinna ajaloo lahtiharutamist, külastades tema koopamaalingud maalitud koobas või 15. sajandi lõpust pärit hõivatud Plaza de Santiago.
Galdar.
Selle ühel küljel asub sümboolne hotell Agáldar, mille mäevaatega terrass on hea koht kaheksajala ja kohaliku kartuliga salati baasil valmistatud eelroa planeerimiseks, mida hiljem laiendatakse La Trastienda de Chagos. veinidega, mis on valmistatud Santa Brígidas kasvatatud Listán Negro ja Tintilla viinamarjadest (näiteks Bodega San Juani omad). Sellelt väljakult pärineb ka Kapten Quesada tee (tuntud kui Calle Larga), mida ääristavad raudkaared ja ajalooline La Recova turg, kus asuvad kohalike kunstnike tööd.
Gran Canarialt lahkumine ilma sellesse kohati roosilisesse merre suplemata, mida kirjanik nii väga austas, oleks lõpetamata reis ümber saare. The Roque Prieto, La Furnia või El Aguajero looduslikud basseinid, Eemal turistidest pungil randadest on need ka hea koht, kus saada pulssi kohalikust elust, mida virmalised harrastavad. päikesevannid, lainemurdjad ja vulkaanilisse kivimisse raiutud neitsialtarid. Ja kus olla tunnistajaks päikeseloojangule, mis klammerdus sädelevate toonide külge, ulatudes punasest violetseni, kui päike kaob oma kuristike ja mägede vahele. Nii paljastav ja purunematu, et Carmen Laforet hoidis seda oma romaanides igavesti.