Carligto
Nad tulid oma salapärase legendi järgi kaugetest paikadest ja leidsid siit oma paradiisi. Need asukad avastavad meid teine Costa del Sol, mõisatest ja saginast eemal.
Me eksime, kui mainime Costa del Sol meid ründavad ainult need klišeed, mida seostame Marbellaga. Sest kui me otsustame vaadata Malagast ida pool, on veel üks Costa, samuti del Sol, mis elab ilma, et tahaks müra teha, vähem rahvarohke ja kaugel igasugusest edevusest.
See on rannajoon, mis määrab ** Axarquia ** profiili, ** üks neist kohtadest, kus rohkem kui ühele stereotüübile saab vabad käed anda, jah, kuid sel juhul on need lubatud, sest nad on sündinud nendest romantilistest reisijatest, kes , Despeñaperrosest lõuna pool, ülistatakse maaliline esteetika, ülevoolav valgus, laastav maastik...
Caleta de Vélezi kalasadam
Mis siis kui, mingi muu legend mille järgi on veel lootust bandiidiga teed ristuda teel -in Alfarnate , muide, Andaluusia vanim müük on säilinud, juhuks kui kedagi julgustada.
Tänapäeval pole vähe neid, kes tulevad kaugetelt maadelt siia otsima seda kujuteldavat nii... autentne? Mõni ütleks "bukoolne" ... ja teised jääksid lihtsalt sisse "folkloorne". Minule, Axarquia kehastab "tõelist Hispaaniat".
külastada paljusid väikesed külad, romantilised ja valgeks lubjatud, see on nagu hüpata ajas tagasi, küngastel täpilised kitsekarjad, kauguses karjatavad eeslid, kitsad alleed ammu enne auto leiutamist ja sierrade nõlvadel üksteise otsa laotud linnamajad.
Sõnad on pärit Allan Hazel, Ameeriklane, kes jättis koos hollandlase Marc Wilsiga üksteist aastat tagasi "Londoni lärmaka ja halastamatult kiire elu".
Koos jõudsid nad väikesesse linna selle Malaga piirkonna sisemaal, Canillas de Aceituno –Axarquia rõdu – juhtida ** El Carligto , eksklusiivne talumaja, mis on teadlikult tsivilisatsioonist eemaldatud**, mis on oma nime saanud eukalüpti kummalisest foneetilisest mugandusest, mis määratles kinnisvara ja kus võiks arvata, et see asub päris maailma tipp.
El Carligto tuba, kus valge värv seguneb soojade puidu ja savipõranda toonidega
Aastal 31 linna ja 67 linnaosa Axarquiast tundub, et aeg ei taha edasi liikuda. Ei aeg ega autod ei saa endale lubada kiirustamist.
Koos mõned rohkem kui looklevad teed ja asfalt, mis tundub olevat kivistunud alates 70ndatest ei vasta reiside kestvus ühelegi loogikale ja lähedase mõistesse võib mahtuda rohkem kui üks üllatus.
Ja kindlasti on see eraldatus – mida põhjustab ka kilomeetritepikkune sillutamata radade labürint, millest tekivad juhuslikult laiali valged täpid minitalude kujul – Vaatamata sellele, et meri on seltskond, ei ole turism siin kontrolli alt väljunud.
ütleb hollandlane Clara Verheij, Sayalongas asuva ** Bodegas Bentomiz** omanik koos oma abikaasa André Bothiga.
Rohkem kui kakskümmend aastat tagasi otsisid nad elumuutust ja tulid Axarquiasse kavatsusega "Ehitage ilusaid maju" , samal ajal kui tema, antropoloog, pühendus inglise keele õpetamisele.
Mudejari minevik Árchezis, teises Axarquia külas
Nad asusid elama viinamarjaistandustega ümbritsetud tallu ja hobist alguse saanud elustiil sai elustiili ja nad isegi ehitasid sinna. kaunis Bauhausist inspireeritud veinikelder, muideks.
"Kui olete ettevõtja, selles valdkonnas on palju võimalusi. Võimalused, mida kohalikud inimesed tavaliselt ei kasuta,” toob Clara välja. Tänapäeval teavad nad juba väga hästi neid järske maastikke, kuhu isegi eeslid ei pääse; kuigi sa saad sealt teada, trotsides gravitatsiooniseadusi, pargitud kaasmaalased oma espadrillidega.
Ja täna teavad nad ka seda, et tuul on lähedalt alborani meri, viinamarjaistanduste kõrgus ja kiltkivimullad sobivad suurepäraselt edasijõudmiseks viinamarjad nagu Aleksandria Muscat – tema kuivad Ariyanas väärivad valge päisena paigutamist – või murdis selle
Axarquia mäed Frigilianas
Ta vaatas ka Axarquiat ja ka selle sees inglasi Tanya Miller. ** Frigiliana on kõige ilusam küla Malagas, ** võib-olla Andaluusias ja, kui nõuame, siis peaaegu, peaaegu Hispaanias.
Üheksa aastat, ja nagu üha enam välismaalasi, tuli Tanya siia vaid mõneks päevaks talvel puhkama - suvi on midagi muud ja paljud juba teavad, et tema päritolumaal lämmatavat maatuult isegi ei paista-, kuid poolteist aastat tagasi avas ta väikese butiikhotelli Miller's.
Uks ja apelsinipuu Frigilianas
Andmed ütlevad seda iga kolmas Frigiliana elanik on välismaalane (nagu juhtub ka Comares, Cómpetas...) .
Näete neid ringi jalutamas käänulised munakivisillutisega tänavad, sisenedes ühte neist majadest, mille fassaadid on nii valged, et need näivad olevat igal hommikul värvitud, väljuvad nende värvilistest ustest ja... loomulikult võrgutatud "Inimeste soojus ja eelsoodumus heale peole igal ajal," tunnistab Alan Hazel El Carligtost.
Frigiliana linna tüüpiline valge tänav
"Kohadel pole õigust olla nii meeletult maitsvad," ütles Ameerika kirjanik John Dos Passos Nerja kohta, mis on maksimaalne väljend selle kohta, mida Paabeli torn tähendab, kuigi paljudele nendest „adopteeritud” välismaalastest, juba „axarquicodest”, on see ehk – ja kummalisel kombel – juba liiga turistlik.
Samas ka siin Maro piirkond, kust uuesti itta vaadates algavad need, mis kahtlemata on kõige kaunimad ja metsikumad rannad ning Malaga ranniku kõige põnevamad kaljud.
Rannik, mis varjab kalu, mille nimed on justkui võetud lastejutust: kasshai, sõdur, sepp, sampedro ... ja mis on järjestatud Caleta de Vélezi kalaturg, konkureerides ranniku parima norra salehomaari ning õhukese kesta ja sardiinikoguste vahel.
õnnistatud lugupidamine, mis toidab selle ranniku rannabaaride toidulegendi.
Traditsiooniline sardiinivarras Malagast
Axarquias räägitakse kümneid keeli; kuid on ka tuhat ja üks serva, mis tähistavad selle orograafiat ja kolm kliimat mis näib olevat pidevalt vastupidine. See on seega erinev territoorium.
Seetõttu võib jõuda nö “Lõuna-Püreneed” – lugege Alfarnatet, kus on kadestamisväärne viljapuuaed ja kus talvel isegi lund tuleb – ja maanduge sisepiirkond, kuivem, rohkem ooker, ehitatud mandli- ja oliivipuudest.
Ja ka, jah, kitsekarjad, kes halvavad autosid, kuni ilmumiseni, kord Viñuela veehoidlast mööda – sinises värvitoonis, mis näib olevat võetud 60ndatest pärit postkaardilt ja „silm” La Maromale, provintsi kõrgeimale tipule –, tasandikul, juba lähedal meri, kus subtroopiliste puuviljade vaip transpordib meid Californiasse endasse.
Maro-Cerro Gordo kaljud
See pilt ja kliima inspireerisid saksa teadlast Hans-Dieter Wienberg 70ndatel hoogustada avokaado tootmine piirkonnas.
«Tõime Mehhikost tuhandeid ja tuhandeid luid, kasvatasime taimi ja õpetasime neid puukoolides kasvatama,» meenutas ta aastatetagust. Tänapäeval See on Hispaania piirkond, kus kasvab kõige rohkem avokaadosid.
Mõned suurimad tootjad metsmaasikad, kohta koriander ja veelgi eksootilisem söödavad lilled, nagu Peter Knacke ja Til Runge.
Samuti sakslased, kellel õnnestus elBulli , Dani García , Pedro Subijana ja isegi prantsuse kokad linnaga tutvust teha. benamocarra, kuhu nad on paigaldanud oma firma Sabor & Salud.
Alfarnate linnale tüüpilised Roscos carreros, aniisi, kaneeli ja nelgi puudutusega
Ilma selle maastiku maagia ja keerukuseta poleks Axarquial loomulikult (sama) tähendust. Noh, ilma selleta ja täna, ilma need uued "asukad", kes on siin oma territooriumi leidnud.
loodame vaid et rahulik "vallutamine" ei vii enam kaugemale... ja et tulevikus ei pea me seda nõudma.
_*See artikkel ja lisatud galerii avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 121 (oktoober). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie veebisaidilt ) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri digitaalsele versioonile iPadile. Ajakirja Condé Nast Traveler oktoobrikuu number on saadaval aadressil selle digitaalset versiooni, et seda oma lemmikseadmes nautida. _
Coquinas Caleta de Vélezi sadama kalaturul