Purjetamine läbi Lipari saarte
"Mõne hetke pärast maandume Catanias Vinchenzo Bellini lennujaamas," teatab piloot valjuhääldist. Vaatan aknast välja ja seal on: majesteetlik Etna, Euroopa suurim aktiivne vulkaan, millel on veel talvise lume jäänuseid.
Selle kõrgus, umbes 3329 meetrit, on viimase sajandi jooksul vähenenud üle 20 meetri poolteist pidevate pursete tõttu.
Minu silme ees ripub selle nõlvadelt kitsaste elamurajoonide linn. Näib, et selle elanikud ei hooli liiga palju sellest, et nad elavad nii lähedal nii temperamentsele naabrile, isegi mitte nüüd, kui ta on aastaid džinni sageli joonistanud.
Tunnistan, et ma tõesti tahan siin paar päeva veeta: Sitsiilia on olnud paljude ajaloo peatükkide peategelane, see on tervitanud kreeklasi, hispaanlasi, prantslasi, osmaneid ja on teadnud, kuidas assimileerida jälge, mille on jätnud iga hiilgust ihkava valitseja ja iga elatud aeg, mis selgitab põhjus selle rikkalikule kultuuride, arhitektuuri ja maitsete segule ning selle eksimatule isikupärale.
Käänuline tee Etna kraatrini
Linnaga tutvumiseks valmistudes jõuab mulle kohale, et jõudsin äsja hoopis teistsugusesse Itaaliasse kui see, mida olen teistel reisidel tundnud. On tunda rahu, maarahulikkust.
Meie sõber Santo on lubanud meile näidata saare suurimat vaatamisväärsust – vulkaani. , kuid ta otsustab meid ka läbi ümbruskonna juhatada Catania.
Seega ärkame varakult ja alustame päeva, suundudes lähedalasuvasse linna hommikusöögile: esiteks arancini (mingi liha või juustuga täidetud riisikrokett), millele järgneb cipollino (sibula-lehttainas), cappuccino ja maitsev kreem. Vahepeal jälgime kohalike rahulikku tulekut ja minekut.
Järgmisena näitab Santo meile kohta, kus ta üles kasvas: piirkonda, mida mõjutas hiljutine maavärin, kus tema kodu sai tõsiselt kannatada. Nii palju, et tema perekond on pidanud ajutiselt kolima, kuni kohalik delegatsioon uurib kohta, et otsustada, kas see on piisavalt turvaline, et nad saaksid uuesti elama asuda. Santo räägib meile, nagu oleks see olukord midagi igapäevast ja harjumuspärast.
Kristina ja Niko purjekas, selle raporti autorid
Jätkame sõitu läbi maastike, mis jätavad sõnatuks; need näivad olevat imporditud Kuu pinnalt. Kummaline ilu, mis meid ümbritseb, on nii hüpnootiline, et me pole arugi saanud, et oleme jõudnud sihtkohta, kus meid vastu võetakse unenäolised vaated tohutule orule, mis on täis kivistunud laavat.
Ainult sellistes kohtades on võimalik näha kõikevõimsat loodusjõudu, ja need muljetavaldavad ja jahutavad panoraamid on õppetund, et loodus on inimtegevusest kõrgemal.
Laavaorg on nii hiiglaslik, et seda võiks kergesti täita sadade jalgpalliväljakutega. või selle puudumisel ehitada Catania-suurune linn. Sellegipoolest ei paista sitsiillastel selle vastu midagi ja nad jätkavad uute elamurajoonide ehitamist vulkaani nõlvadele, nagu ei saaks midagi juhtuda.
Tõsi on ka see, et seda muretut suhtumist tasub see, et Siin on maa rikas mineraalide ja mikroelementide poolest, mis võimaldab neil kasvatada puu- ja köögivilju täis vitamiine ja maitseid ning toota imelist veini.
Niko, taustal Vulcano saare jahisadam
Uudishimulikult, Etna ümber on hiljutiste pursete tagajärjel tekkinud nelisada uut kraatrit. Viimane oli vaid paar kuud tagasi, aprillis ja kuigi tuhaheide oli teatud piirkondades intensiivne, ei tekitanud see laavat; endine, suurem, sisse detsember 2018.
Lipari saared, mis moodustavad Türreeni meres omamoodi kaelakee, on meie järgmine sihtkoht ja soov neid esimest korda näha hoiab meid öösel praktiliselt põnevuses.
"Isola" tähendab itaalia keeles "saart" ja nagu paljudes teistes Euroopa keeltes, sõna juur annab tähenduse ingliskeelsetele terminitele nagu 'isolatsioon'.
Meie enda kirg purjetamise vastu tuleneb ka meie soovist põgeneda linnaelu konksu ja selle sagina eest, otsides alati maitsvat eraldatust.
Kristina suplemas Punta Perciato vulkaanilise kaare ees Salinas
Järgmisel hommikul suundume Portorosa jahisadamasse, üks kuulsamaid ja paremini varustatud jahisadamaid Itaalias, mis asub 38 kilomeetrit Orlandost põhja pool ja 19 kilomeetrit Milazzo neemest edelas.
Just seal ootab meid meie purjekas Oceanis Beneteau. varutud nädala toiduvaruga ja meie lipuga Sea Soul, mis ootab oma hetke lehvitamist.
Esimene sadam, mida külastame, on Portorosast 30 kilomeetri kaugusel asuva Lipari saare sadam. Pindalaga umbes 37,5 km2, Lipari on suurim seitsmest saarestikku moodustavast saarest ja sellel on tõendeid inimasustuse kohta umbes 6000 aastat tagasi.
Otsustasime ööbida tsitadelli vanalinnast kahe kilomeetri kaugusel asuvas Pignataro sadamas, et kaitsta paati lainete eest, midagi, mis poleks olnud võimalik, kui nad oleks sildunud mõnes lähemas ja odavamas sadamas ilma samasuguse merekaitsetasemeta.
Lipari loss
Meil on vaid 24 tundi aega Lipariga tutvumiseks ning kõigi purjetamis- ja dokkimisformaalsuste lõpetamiseks, nii et pärast pooletunnist jalutuskäiku piki kallast, peagi leiame end linnamüüri jalamilt, mis sulandub peaaegu ühtede järskude vulkaaniliste kividega.
Kitsas siksakiline tänav viib meid iidse San Bartolomeo akropoli varemete tippu. Selle poole kõndides on selge, et oleme millegi suurejoonelise kohal: kõik meie ümber on sama imposantne ja viib meid Visconti või Fellini filmi stseeni.
Nii kaugele tulnud külastajad ei tohiks peatuda Avastage müüri iga salanurka, nautige panoraamvaateid ja väikese kalasadama Marina Corta lahte.
Kirik Lipari saarel
Pärast jalutuskäiku ostsime cannolo, kuulsa Sitsiilia maiustuse, koosneb praetud taignarullist, mis on täidetud vanilli, tsitruseliste, roosivee või muude maitseainete ja šokolaadise maitsega ricotta kreemiga. Officina del Cannolo, viie minuti kaugusel katedraalist, See on parim koht nende proovimiseks.
Järgmisel hommikul, Hommikusööki nautisime oma väikese hotelli terrassil, kust avanevad suurepärased vaated sadamale ja vanalinnale. Samal ajal kui me kiirustamata kohvijoome, imetleme silmapiiri ja soojendame end päeva esimeste päikesekiirtega.
Tahame siia jääda igavikuni, aga Ees ootab Stromboli vulkaan ja neljakümnekilomeetrine purjetamine.
Läheneme müütilisele, vaid neljakilomeetrise läbimõõduga saarele lääne poolt. See tõuseb 925 meetrit üle merepinna, samas selle alus on maetud kaks tuhat meetrit veepinna alla, jättes nähtavale vaid kolmandiku vulkaanist.
Hommikusöök kohalike küpsetiste baasil
Umbes kaks kilomeetrit loodes on Strombolicchio saareke, kivi, mis algselt moodustas osa vulkaanist ja mida kutsutakse hellitavalt "Stromboli isaks".
Kohe pärast seda läheneme Sciara del Fuoco nõlvale. Stromboli puhul on tõeliselt ainulaadne see, et see ei puhka kunagi ja üks selle neljast kraatrist purskab iga viie minuti järel. -Sellepärast võite alati näha selle ümber hõljuvat tuhaloori ja meremehed nimetavad vulkaani sageli kui "Vahemere tuletorn"–.
Saarel ei ole määratud kohta kiilpaatide jaoks, on vaid munakivisillutisega rannajoon külmunud laavaga, mis on üsna ligipääsmatu, nii et seda saab teha ainult saare äärmises loodeosas, ranna lähedal.
Väike kivi nimega Strombollichio
Kui valmistume alustama kolmetunnist tõusu, hoolitseme selle eest, et meil oleks piisavalt sooje riideid, pikad sokid, matkakepid ja tõrvik (jalatseid saab laenutada siit).
Nad annavad meile ka juhiste nimekirja ja kiivri. tasub kaasas kanda tugevdatud seljakott kõigi riiete hoidmiseks, mis tagasi tulles kaetakse tuhaga.
Kuid kõik need formaalsused unustatakse, kui hakkame ronima vulkaani käänulised rajad, mis pakuvad meile hämmastavaid vaateid.
Ärkamine Mere hinges koos Stromboli vulkaaniga
Meie rühma juhib kogenud alpinismigiid omamoodi aegluubis liikumises, milles domineerib vaikus.
Samal ajal ei saa me lõpetada pildistamist, püüdes jäädvustada, kui kiiresti maastik hetkest teise muutub: hakkate mõtlema, et olete Maal, selle lopsaka taimestiku, päikesesoojuse ja õrna tuulega ning kohe pärast seda leiate end Kuult, ümbritsetud kraatrite ja paljaste pindadega, ilma et päike sind oma jõuga pihustaks.
Lõpuks, tipus, tunneme, et oleme avakosmoses ja tuul puhub meile tuhka silma. Oluline fakt: pange oma seljakotti mõni liha arancini, et suupisteid teha, kui jõuate esimese kraatri juurde.
Vaated Panarea saarele
Kui päike horisondile jõuab, kõik meie ümber süttib Sitsiiliale tüüpilise oranži värviga. Meil on veel 50 meetrit kraatriteni jõuda ja meie giid juhatab meid ühe poole suunas.
Päike kaob lõpuks horisondi taha ja saabub öö. Tuhapurse paneb meie kõri valutama ja köhima. Tihe tolmupilv ümbritseb meid, kui näeme, mis näib olevat suurepärane särav valgus.
Sekundid hiljem, oleme tunnistajaks igas suunas pritsiva laavapurskele ja vajume kollektiivsesse vaikusesse, et hetke neelata, mida tähistame spontaanse aplausiga... See on nagu orkestri sümfoonia tunnistajaks!
vulkaani saar
Siis annab Stromboli meile veel paar häält sisenege avakosmose väärilisse täielikku vaikusesse.
Oleme lummatud nägema kõike, mis meie ümber toimub ja me ei suuda kraatrist pilku pöörata. Aga me peame tagasi minema ja kaks tundi läbi vulkaanilise liiva kõndimist on kurnav. Purjekale tagasi tulles näeme eemalt tulede jada ja meile tundub võimatu, et olime seal üleval olnud vaid pool tundi varem.
Järgmisel hommikul kaalume ankru, et Salina suunas purjetada koidulainete abil. Heidame veel viimase pilgu imposantsele Bergmani ja Rossellini saarele ning lubame tulevikus tagasi tulla.
Purjeka Sea Soul pardal
Salina on Lipari järel suuruselt teine saar ja koosneb kaks vulkaani, mis annavad sellele kuju: Fossa-delle-Felci (968 meetrit) ja Monte-dei-Porri (860 meetrit).
Saabumisel kella Püha Marina , esimese asjana näeme katedraali lähedal väikest väljakut kohvikuga. Selles valdkonnas on see hädavajalik proovige malvaasiat, mida Tasca d'Almerita perekond valmistab oma viinamarjadest, mis on korjatud Capofaro hotelli territooriumil –perekond ostis need maad, et säilitada ja parandada piirkonna infrastruktuuri –, mis asuvad saare loodeosas.
Imetleme tuletorni ja suundume pärast väikese Malfa küla möödumist Ptollara poole. Lahe ilu sai tänu filmile kuulsaks 1994. aastal Postimees (ja Pablo Neruda) , ja isegi täna saate osta igasuguseid selle režissööri ja peategelase Massimo Troisi näoga suveniire.
Capofaro Locanda & Malvasia hotelli majakas, mis on ideaalne kohalike veinide maitsmiseks
Naaseme järgmisel päeval lahe äärde ja naudime päikeseloojangut ainsa seltskonnaga pudeli kohalikku valget veini, imetledes Türreeni vete põhjas peegelduvaid viimaseid valgussähvatusi.
Tagasiteel läbime vulkaani, mis on tuntud oma erilise vesiniksulfiidi lõhna poolest ja koht, kus mütoloogia kohaselt olid tulejumal ja kükloobid oma sepikoda. Kõhklemata võtame mudavanni ja külastame selle kuumaveeallikaid.
Samuti on võimalus tõusta 499 meetri kõrgusele vulkaani kraatri juurde, mis hetkel magab rahulikult, ainsa auruga, mis aegub, vesiniksulfiidi aroom ja kuum laava, mis tuletab pidevalt meelde, et selles kohas ristuvad meri ja tuli.
Kuid me eelistame istuda tipus, et imetleda Salinat ja Liparit eemalt. Just sel hetkel avastame lõpuks, miks neid nimetatakse "kaelakeesaarteks".
Vaated Krisi ja Niko purjekale taevast, Salinas
See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i numbris 140 (suvi 2020). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Ajakirja Condé Nast Traveler aprillikuu väljaanne on meie kõigi jaoks saadaval igast seadmest. Laadige see alla ja nautige.
"paadielu"