Noto vald
Kujutage ette nelja linna kollastes toonides, nagu päikesekiired läbi siidriklaasi. Muust Sitsiiliast geograafiliselt lahti ühendatud linnad - metsikud mäed ja sügavad kurud - Piisavalt lähedal külastada neid ühe päevaga ja merele käeulatuses, nii et te ei tunne end kunagi lõksus või ülekuumenetuna. Linnad olid kunagi Lähis-Ida ja Puunia arhitektuuriline kaos, mida raputas ootamatult 1693. aasta laastav maavärin, et omandada uus ilu. Kohe pärast seda laoti uusi kive ja kujundas ümber tänavad Hispaania hertsog, avenüüsid pikendati ja reformiti ning trepid ja suured kirikud olid inspireeritud barokkstiilist. Leidlikkus ja kord, ruum ja õhk.
Corso Umberto Emmanuele, Noto peatänav
MÄRKUS
See asub Cataniast 90 kilomeetrit lõuna pool ja sinna jõuab mööda vaikset teed, mida valvavad kastanipuud, kus võite kogu teekonnaks sattuda sibulaga koormatud traktori taha. Noto on Sitsiilia maailmapärandi nimistus (nagu teised linnad, mida külastame), osaliselt renoveeritud pärast aastakümneid kestnud hooletusse jätmist. Kauni peatänavad ümbritsevad tänavad on täis elegantsed baarid ja poed, kust leiate pitskleite . Sealt sisenete kitsastele tänavatele, mida ääristavad aiad, kus on palju linde ja mõni teine dekadentlik palazzo mida saab mõne euro eest külastada ja ilma valvuriteta tubades jälitama.
Ühel hommikul leidsin laitmatus barokkstiilis Palazzo Nicolacis ballisaalist piljardilaua ja katkise klavessiini. Freskodel ja liistudel olid maalitud stseenid paradiisilindudest, ulukite natüürmort ja papagoid.
Kell 10 hommikul on kuumus juba narkootiline. Vastuvõtuna toimivas külastusruumis akendelt kardinaid ette tõmmates on tunne, nagu poleks seda aastaid kasutatud. Nagu **Don Fabrizio El Gatopardos** ütles, pole maja, mille kõik toad on teada, seda väärt. Akna taga, seal all, laiub tilluke kuldne linnake ja meri nagu indigohalo.
Palazzo katus barokkstiilis Noto linnas
Suure valla (raekoja) trepil lebavad noored hommikuvaikuses võitluskoerte ja "tuunitud" mootorrataste vahel. Lähedal asuvas kohvikus ** Caffè Sicilia, aastast 1893** teenivad valgetes põlledes kelnerid. cappuccino ghiacciato (maitsev jääkohv mandlipiimagranitaga) paarile preestrile, kes istuvad ekstaasis teispool katedraali viiva trepi juures.
Reformis kuppel sisse San Nicolo pärast osa hoone hävimist 1996. aastal sekkus interjööri vene kunstnik Oleg Supereco hiiglasliku nelipühade freskoga. Mu sõber Daniela, suur pühendunu, käis iga päev hommikul esimese asjana kunstniku üle mõtisklemas. Ta, lamades tellingute laudadel, maalis suure delikaatsusega otse mördile, mis kattis 300 m2 kupli (see on Itaalia suurim kaasaegne fresko), kuni ühel päeval tõstis ta selle trossidega üles, et saaks mängida apostel Johannese sutan oma kätega . Suvistel neljapäeviti, pärast meeletut kellahelinat hommikul kell kuus, saab Notost elupaik, täis tüdrukuid, kes tulevad rannapäevast tagasi . Nad saabuvad lauldes koos bändiga, kes esitab versioone klassikalistest lugudest, mis kõnelevad romantilistest frustratsioonidest. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Reetlik armastus") ... crescendo pärast crescendo.
Laua taga istuvad 20-aastased kaunitarid lühikestes pükstes ja kividega naastsaabastes šokeerivad munakividel jalutavaid musta riietatud vanaemasid, nad ei lõpeta suitsetamist ega küsi leiba ja veini juurde . Nendesse raamatukoguhoidjate kimpudesse kogunenud juustest õhkuv võlu muudab nende imeliste tumedate silmadega noored näod lähedalt vaadates ohtlikuks. Täna õhtul isegi põhjaeurooplased, kes siin ringi jalutavad need tunduvad teisest ajastust , nagu oleksid nad ühed nende esivanematest, kes saabusid mingil laeval aastast 1950. Peale nende märkan ma kirjanikku meenutavat liibuvas valges kleidis blondiini, kõlisevat hõbedast käevõru ja kõrget hobusesaba. Sylvia Plath ; Y Briti kunstitudengi kohta , päikesetuimetuna ja paljajalu, kandes vanutatud nahkkotis väikseid akvarelli- ja pehmekaanelisi anumaid, suitsetamas pingil. Piazza XVI Maggio , teisel pool purskkaevu, kus Kreeka kangelane Herakles võitleb koletisega.
Cappuccino ghiacciato Caffè Sicilias (Noto)
SCICLI
Lihtsalt üks tund Notost , veelgi väiksem linn Scicli asub Tuneesiaga samal laiuskraadil ja destilleerib segu vahel melodramaatiliselt kaunis kuju ja äärmine magusus . Selle peamine jalakäijate puiestee F. Mornino Penna kaudu , on sillutatud kahvatu keraamikalaadsete kividega, kus terrassidelt veerevad pidevalt karmiinpunased snapdraakoni õied. Paljud nende linnade rõdud on kaunistatud iroonia ja kujutlusvõimega : Sireenid ohkavad, mungad hoiavad ahve vingerdamas. minu lemmik on a aristokraat, kes õgib viinamarju kuni viimases skulptuuris on tal tühjad käed ja kurb ilme.
Sitsiillastel on suurepärane iroonia- ja pessimism, teatud kiindumus Murphy seadus . Küsige sitsiillaselt, kuidas tal läheb, ja ta ei ütle teile kunagi: "Hästi"; aga midagi ettevaatlikumat: "Võiks parem olla." Nad ei ahvatle kunagi saatust, nad pole suurejoonelised. Kuigi on tõsi, et neil on suurepärane lõbu ja kalduvus hüüdnimede järele – Ma kohtusin teatud "relva" ja "filosoofiga" vähem kui kahe minutiga – on vähem liialdatud, kui nende maine ütleb. Palju vähem kui napollased.
Mu sõber Emma Napolist, kes oli aastaid abielus varjulise Sitsiilia paruniga, kirjutas 70ndatel naisteajakirjadele ülepaisutatud armastuslugusid. Ta ütles, et nuttis sageli oma lugudega leinatud armastajatest ja ebalojaalsetest abikaasadest. , ja ta tegi seda oma töölaual nii, et abikaasa ei julgenud talle otsa vaadata.
Artišokid Scicli turul
Ümber kuulsa ja poollagunenud Palazzo Beneventano , kesklinnas (kunstiajaloolase lemmik barokkhoone Anthony Blunt ), avab skulptor pärast hommikusööki oma töökoja uksed ja poiss kõnnib aeglaselt läbi oivalise Piazza Ficili koogikeste kotiga.
Värskelt küüritud plaatide vahele tekkinud lompidel istuvad pisikesed kiilid . "See hakkab välja nägema nagu koht, kus on raha," ütleb Viini kunstnik Katia Bernhard , mis tuleb otsima kerget ja pikka suve. "See on ikka piisavalt taskukohane, et elada kunstnikuna, vastutasuks bussi ootamise eest."
Välikohvikud Via Penna sisse videvikus . Vestlus keerleb kaliifi ümber, kes külastas äsja 40-meetrise jahiga Syracusat ja ostis Kreeka amfiteatri 3000 istekohta, et ta saaks Aidat oma linnas näha. Maalikunstnik Franco Polizzi (üks paljudest kunstnikest Scicli grupp kes on tulnud siia tööd otsima alates 1980. aastatest) maitse eesli mortadella , samal ajal kui rühm lapsi tema ümber peitust mängib. Loendades panevad nad pead kokku ja naeravad tormakalt. Mõnikord jooksevad nad peitu lähedal asuvatesse kirikutesse üleelusuuruste lutsude ja tšellodega kaunistatud baroksete ehitiste alla.
Nii käib elu Modicas
"Kui Sürakuusa sündis" , rõhutab Polizzi uskmatult silmi taeva poole tõstes, "Londonit ei olnud." Üks Ortigia antiigimüüja rääkis mulle, et ta leidis Londonist parimad Itaalia margid. Brittide ja Itaalia vaheline side on sügav ja pikaajaline, kuigi vaid vähesed luuletajad ja aristokraadid võtsid ette Suur ringreis Palermost lõuna poole Nad jõudsid siia. Kas olete kindel, et rohkem pole midagi näha? Välismaalased on neid linnu aastasadu ignoreerinud ja, välja arvatud augustis, on seal harva turiste (eriti Põhja-Sitsiiliast), võib-olla uitav sakslane, kes vaatab freskot, mida vahtib lambatüdruk, nagu oleks just taevast alla kukkunud.
kuna nad veeresid Inspektor Montalbano Saabub rohkem reisijaid kuid Scicli jääb loiuks . Aeg möödub aeglaselt. Ühel õhtul läksime mu elukaaslase Lucaga (Messinast) Piazza Italiale kreveti- ja apelsinisalatile, mis tema õe väitel oli troppu bona, kuid üheski restoranis seda ei pakutud. Millal ta seda sööks? "Viis või kuus aastat tagasi," ütles Luca. Jäin seisma. "Olen kindel, et menüü on praeguseks muutunud!" Luca oli väga lõbus.
Noto barokkteater
RAGUSA
Keegi ei saa teid ette valmistada esmamuljeks Ragusast. Linna vanim osa, Ibla , jagunes maavärina tagajärjel kaheks ja osa sellest oligi ümberehitatud barokkstiilis , kuid vanas piirkonnas on säilmeid, mis on atraktiivsed, teatud vormilise täiuslikkusega. Modicast mööda teekäänakut ümardades tõuseb linn c Nagu hiiglaslik liivaloss , näide mineviku suurejoonelisusest, mis sündis deliiriumihetkel. Ragusa on salajane, salapärane. Kõndides tunnete, et hõljute kummalisel viisil. Isegi väljakud on kõrgendatud (kogu aeg on tunne, et olete mäel, kõnnite õhus, mida ümbritseb vaikus). Või on heli summutatud, sest silmad teevad siin ületunde. Piazza Duomo väljakult viivatel tänavatel , väikesed peidetud apelsinipuude aiad eelnevad üksteise järel paleed, külalistetubadega, p kinnistud ja tallid on tänapäeval ümber ehitatud piletikassadeks , milles giidid vaatavad kellaaega ja loevad vahetust räbaldunud samblarohelisel 19. sajandi padjal istudes.
Marmorist põrandad neoklassitsistlikul väljakul Vestlusring ( ilus seltskonnaklubi, kus 18. sajandi Ragusa aristokraatia kohtus, et vestelda ja juua) loovad hämaras melanhoolse efekti , mida näete läbi akna, enne kui portjee proovib teid välja lüüa ja suletakse kell viis. Nägin pilgu apelsiniistandust, mis laius seal taga, oivaliselt privaatne.
Hiljem õues istudes San Giuseppe kirik koos oma sõbra Teresaga mõtlen teie matustele 104-aastane benediktiini nunn , mille kirst on kaetud valgete roosidega. Väljas magavad kaks koera kergendatult ja kergendatult. Miski torkab mulle silma: kõik inimesed minu vaatenurgas, välja arvatud pallikandjad ja äsja sündmuskohale astunud organist, nad söövad erinevas vormis jäätist: käbi, jää, brioche ja miniatuurne Türgi torbik , kaetud maitsva, aromaatse ja ühtlase šokolaadiga, mis takistab tilkumist.
Maja Ragusas
Sitsiillased väidavad, et leiutasid jäätise ja eitavad iidse araabia šerbeti mainimist . Väljak on rahulik, puhub kerge tuul. Teresa räägib mulle loo Santa María y Jesúsi kloostri jäänustest ja selle hooletusse jäetud aiast, kus eelmisel nädalal väitis üks tema tuttav töötaja, et nägi frantsiskaani venna vaimu ja kukkus ehmatusega auku, murdes jalaluu. Teresa nägu on pidulik, hoolimata naaberrestoranist kostvast hõrgust täidetud tomati aroomist. Ragusas on võimatu viibida ilma kummitustest rääkimata . Hiljuti surnud fotod katavad kogu linna ja 2. novembril, surnutepäeval, väriseb kogu maailm.
Kõnnime aeglaselt läbi platsi huvitaval marsruudil läbi Teresa lemmikkohtade: raudrõdu kus Marcelo Mastroianni see ilmub sisse Itaalia lahutus Sitsiilia aadlikule elu andmine on väiksem. Punane maja, kus inkvisiitorid kättemaksuhimulist preestrit halva armastusega karistasid. Korter kus elab vana Ameerika pianist, kes mängib jõulupühal Raveli palasid . Kõikjal saab lagunevatest kivimüüridest läbi hüpata. Pärast paari klaasi veini suundusime Discesa Mocarda , trepp, mis viib mõnele mahajäetud alleele, kus kunagi elasid linnahaiged, mäenõlvadesse surutud koobastesse. "Isegi kõige julgemad lapsed ei lähe siia üles," ütleb Teresa hingeldamise vahel. Kuid kummituste asemel leiame aromaatseid laime ja kasse, kõhnasid ja solvunud.
San Giorgio katedraal Modicas
MODICA
Vaid 20 minutit Ragusast lõuna pool Piazza Santa Teresa of Modica , mõned teismelised sooritavad tüdrukute tähelepanu tõmbamiseks pinkidel saltot, kummarduvad akendest välja, lobisevad ja lobisevad oma noore häälega, kajavad 17. sajandi seintes, nagu oleks tegemist eksootilise linnumajaga . Poiste kaelakeed liiguvad üles ja alla ning nende juuksed on akrobaatikast hoolimata kenasti tagasi tõmmatud laitmatuteks säärteks. Tundub, et Modica mehed spordivad põlised juuksed. Samaväärne kaheksateistkümnenda sajandi valgete parukatega. Isegi tööline oma puuriga kannab seda suurepäraselt. Samuti kalakaupmees, kes müüb Palazzo Salemi ees võlvides kalmaare Padre Pio portree all, Compania munk, kelle häbimärgiks oli parfüümi lõhna, mida nad nimetasid "Pühaduse haisuks".
Modica oli kunagi üks olulisemaid renessansiaegseid linnu Sitsiilias . Sellel ei pruugi olla Ragusa salapära ega Scicli võlu, kuid on Mandri-Euroopale omasem uhkus . Kesklinnas meenutavad hoonete klaasist aknaluugid Pariisi 16. linnaosa. Kivisel paljandil asub müüriga ümbritsetud linn (endine Mohaci araabia linn). ühendatud imposantsete treppidega teise osaga, elegantsem ja baroksem.
Ülejäänud Modica ukse kõrval
Ronin mööda 250 trepiastet, mis viivad San Giorgio katedraalini . Ühtlane tuul trummeldab vastu aknaid. Sees valitseb barokk; õues kubisevad aedades lilla-bugenvillead, nagu mingi Rosolio veini kosk. Soovin, et oleksin neid palazzid ja treppe näinud, kui need esmakordselt ehitati . Ma ei pea silmas vulkaanilist kivi Palermo kas Catania , vaid kullast ja mündirohelisest värvist tehtud linnadesse. Mitte põhjapoolsete kirikute viletsus, kus näete keskaegseid inimjuuste haavatud Kristuse kujusid. Siin on paksud keerubid ja nümfid. Kires lahustuvad armastajad, mandoliinide kandev püha koor ja kurgirohu lilli täis kuiva puupulgaga püha Joosepi kuju. Ció che é impossibile agli uomini é võimalik dio. Mis on võimatu inimestega, on võimalik Jumalaga.
Isegi nii, nendes linnades on palju enamat kui lihtsalt pühendumise patina . Olen näinud südaöösel teedel paljajalu palverändureid ja muid tagasihoidlikumaid, kuid sama unustamatuid olukordi. Ühel korral Modicast lõuna pool asuval teel mida valvavad kapsa- ja kõrvitsapõllud , peatusin, et osta talunikult, kes lasi mul otsida parimat küüslauku ja kartuleid. Ta nägi mu nägu üllatuse ja rõõmuga, et leida taustal kott värskelt merest tulnud karpe.
* See artikkel on avaldatud ajakirja Condé Nast Traveler 92. veebruari numbris. Tellige trükitud väljaanne (**11 trükinumbrit ja digitaalne versioon hinnaga 24,75 €, helistades numbril 902 53 55 57 või meie veebisaidilt**) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri iPadile mõeldud digitaalsele versioonile. Veebruari Condé Nast Traveleri väljaanne on saadaval digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida.
_ Samuti võite olla huvitatud..._*
- Sööge hommikusööki Sitsiilias
- Lõuna-Itaalia kaunimad külad
- Sitsiilia teejuht
- 20 põhjust jätta kõik ja minna Itaaliasse
- Catania, vaikne hedonism vulkaani jalamil
- 10 põhjust, miks Sitsiiliasse armuda
Corso Umberto avenüü võluvas Modica linnas