Lissabon pole meie jaoks uus, see on vana. Nii, just nii, meelekindlusega omadussõna, mis sisaldab austust, tarkust ja nostalgiat. Samuti pole see esimene kord, kui valge linn pimestab meid oma valgusega, mis peegeldub täiusliku sümmeetriaga selle Portugali tee ja selle fassaadide keerukate plaatide mustrid.
Aga see pealinn, milles saudade kõike imbus – fado-tundest keeruka kloostrimaiuseni – hääbub maailmas kloonitud reklaamist nii kiiresti mis teeb selle ainulaadseks Tundub delikaatne töö.
Seetõttu otsustasime sedapuhku läheneda seitsme mäe linn ilma eelarvamusteta, rändarheoloogi tähelepanu ja taipaga, kes kaevab selle sisikonda, et vähehaaval välja kaevata aarded, mis selle suurepäraseks tegid enne, kui need kaovad või unustusehõlma vajuvad.
Kui avame katuseakna, millest Saramago rääkis (tema kadunud ja leitud raamat), näeme seda Lissaboni südames on selle tõelisest olemusest alles jäänused. Autentne, see, mis tuletab meile ikka ja jälle meelde, miks tagasi Tejo suudmesse on alati hea mõte.
Vaated Miradouro da Senhora do Montele.
PALEEST PALESE
Kas oli brasiillanna Martha Tavarese asjatundlik käsi see, kes vastutab 16. sajandi hoone taastamise eest, mis täna asub viietärnihotellis The One Palácio da Anunciada kaunistanud Jaime Beriestain mis jätab teid aukartust tundma originaalsete elementide – lagede barokkfreskode ja vana ballisaali hiiglaslike peeglite – vastu ning lummab lisadest, nagu selle Slow Spa ja selle kaasaegne välibassein. Sööge hommikusööki oma suures aed, mida juhib saja-aastane draakonipuu See on kogemus, mis viib teid aegadesse, mil palee oli Ericeira krahvide residents, kui La Baixa naabruskonna parim juhtus suletud uste taga.
Ajalooline on ka Palacete Chafariz d'El-Rei – tegelikult on 17. sajandi hoone kantud munitsipaalhuvide monumendina. butiikhotell, kus on vaid kuus sviiti vaatega Tejo jõele ja aadlike koduks olnud Alfama alleed.
Selle ebatavaline välimus - eklektiline neo-mauri väliselt ja neobarokkide, neoklassitsistlike ja juugendlike detailidega interjööris – on teie suurim nõue ja teie hommikusöök, mida serveeritakse peenel portselanal bugenvillea all oma terrassilt, See paneb sind tundma nagu see markii, kes seda kunagi elas.
Ootamatu, ekstravagantne ja liigne, see on (ja on alati olnud) Palácio Chiado. Selle paljudes saalides peetud uhkeid, aristokraatlikke ja XIX sajandi koosolekuid juhtis 2. Quintela parun ja Farrobo krahv (mis oleks tekitanud portugalikeelse väljendi farrobodo, mida tähendab metsik pidu).
Täna on vennad António ja Gustavo Paulo Duarte koos Duarte Cardoso Pintoga loonud selles 18. sajandi hoones nii mitmekesise ja julge gastronoomilise kontseptsiooni, et saate sama lihtsalt kokteili nautida elava DJ-sessiooniga – ümbritsetuna restaureeritud freskod– kui istuda laua taga a kaasaegne tiivuline kuldlõvi proovida mõnda homaari taquitost või a kalakarri, krevetid ja rannakarbid.
Chiado palee trepp.
KERAAMIKA JA KOLMADODE VAHEL
Uude Bacalhau ajaloo tõlgendamiskeskusesse minek on kõige hariv ja interaktiivsem viis tundma õppida tursa tähtsus Portugali omapära. Kuid originaalse kaunistusega loja (kaupluses) Manteigaria Silva tunnete, et olete autentne saja-aastane tempel pühendatud sellele kala, mida Portugalis tuntakse mereleivana.
Selle seintel, veinide ja toidu vahel, mida ostma tullakse sama mainekad kokad nagu José Avillez, leiad vanu fotosid ajast, mil Lissabonis kehtestati kodeerimisnormatiiv ja neid oli kauplustesse paigutatud politsei nende müüki kontrollima.
Tricana, Prata do Mar ja Minor on kolm kaubamärki Lissaboni konserveerimine, 1930. aastal asutatud kauplus mis säilitab oma traditsioonilise välimuse ja on esimest taaskasutanud nende purkide tüpograafilised ressursid uuendada oma ettevõtte mainet, kaotamata selle olemust ja filosoofiat. Puidust leti teisel küljel on Tiago Cabral Ferreira, üks omanikest ja Lissaboni uue ülikooli elektroonikatehnika professor.
Ta juhib ka perefirmat, kuhu nad on just lisanud jõekala konserve, nagu karpkala, haug ja ahven. Kurioosum: tema vanaisa valis purkidel litografeeritud naisele nimeks Tricana, kuna just nii tunti neid tema kodumaal Coimbras. rändkalanaised (Lissabonis kutsutakse neid varinae) kes kandsid kaupu korvis peas.
Portugali keraamika ajalooga tutvumiseks pole paremat kohta kui Bordallo Pinheiro muuseum, kus kunstniku loodud satiirilised illustratsioonid tolleaegsete humoorikate ajalehtede jaoks, nagu tema plaaditööd suitsetavate konnade, hirmunud krabide ja juugendliblikate reljeefidega mis lendavad 19. sajandi lõpu naturalismi poole.
Kuid tõelise 20. sajandi Portugali keraamika ostmiseks peate minema Cortiço y Netosesse, kus Tiago Cortiço müüb originaalplaadid, mis on toodetud alates 1960. aastatest mida tema vanaisa juba kalliks pidas tegevuse lõpetanud perepood Benficas.
Bacalhau ajaloo tõlgendamiskeskus.
VANA MAITSED
Originaalsed (ja väga-väga vintage) on ka plaadid, mis on säilinud maja seintel Uma mereandide restoran (R. dos Sapateiros 177), kus 30 aastat see, kes paljude jaoks on see Lissaboni parim riis mereandidega.
Kulinaarne fantaasia poolt veidi üle 13 euro (seetõttu on tabeli leidmine väga keeruline), mis, nagu selle omanik kommenteerib, Alexandre Gracina asendas menüüs traditsioonilisemad petiscod põhinevad tursal, sest me ei tohi seda unustada koht on tegelikult avatud olnud üle 70 aasta.
A Traditsioonilise Lissaboni mereandide restorani ümbertõlgendus on Sinised mereannid, uustulnuk Praça do Comércio aga kellel on palju kogemusi Mercado da Ribeiras. Oma vormilt kaasaegne – sisekujundus on Anahory Almeida & Labarthe Architectsi töö –, selle klassikaline taust on see, mis tõeliselt köidab: värskeim kala ja mereannid Portugali turgudelt austada mere hooajalisust ja jätkusuutlikkust. See algab grilliga ja lõpeb a Ma küsin, muffinivõileib ja üliõhuke veisefilee mida serveeritakse Lissabonis mis tahes mereannivaagna kulminatsioonina.
Mereannid Uma.
Kuigi vormiklassitsismi jaoks, et Gambrinuse pruulikojast, kus Ametlikud kelnerid teenindavad teid sama laitmatult kui ülikond ja lips, mida nad kannavad. Inimesed lähevad oma tuppa ajas tardunud – arhitekt Mauricio de Vasconcelos kaunistas selle 1960. aastatel –, et tehinguid sõlmida. mõned käsitsi Bulhão Duck karbid, meistrivõistluste kalamehe riis ja protokolli sifooni kohvi. Näha, kuidas nad seda ette valmistavad, on vaatemäng.
Häiriv ja üldse mitte klassikaline, see on hoopis Hugo Brito, omanik Boi-Cavalo, aastal asuv provokatiivne restoran Alfama, vana kalapüügipiirkond, kus Portugali melanhoolia ikka veel kõike läbistab, Seda peetakse mingil põhjusel fado hälliks.
Selles väikeses tükis Lissaboni olemust -milles jalutada laastude fassaadide ja daamid värskelt oma maja uste juures telenovela taustal kolisemas – on kokk nõudnud jätkamist rikkudes traditsioonilisi kulinaarseid reegleid põhinevad vahtudel, dekonstruktsioonidel ja segudel, mis on sama hullud nagu karbid rohelise karri ja foie gras'ga.
Brito oli üks neist noortest Portugali kokkadest, kes 2017. aastal lepingu allkirjastas portugali köögi tuleviku manifest milles nad lubasid kaitsta oma riigi gastronoomilist identiteeti ilma vajaduseta õõnestustegevusele ja loovusele selga pöörata.
Seetõttu sisse Boi-Cavalo, mis asub endises lihapoes mis säilitab külmkambri esialgse ukse, jätkavad nad iga päev selle uurimist bistronoomiline kontseptsioon Lissabonis nii haruldane kust leiate krevetiburgeri juustu ja estragoniga brioche rantšo kui ka a Krõbe kukekala eskalopp Bulhão Pato kapparitega.
Gambrinus Lisboa.
MAGUS JA KIRJANDUSLIK
Muutumatult kestavad nad terve sajandi Prantsuse retseptid ja Louis XIV stiilis kaunistused – Benvindo Ceia maalide, vitraažide ja krohvidega – Versailles’ kondiitriärist (Avenida da República, 15). Rafineeritud koht, kus nautida russot chantilly või bolo indianoga ja kus peatuda (tundides) teie jaoks kohv kohvi, mis on juba filtreeritud ja segada võrdsetes osades piimaga mingis termoses, nii et peate küsima ainult galão.
Martinho da Arcada on Lissaboni vanim kohvik. See on olnud avatud Praça do Comércio mängusaalide all alates 1782. aastast ja oli aeg, mil linna päevakorda tähistanud poliitiline, sotsiaalne ja kultuuriline arutelu toimus selle puidust ja marmorist laudade ümber, üks neist, muide, reserveeritud iga päev peaaegu sada aastat Fernando Pessoa jaoks.
Tass kohvi, raamat ja müts jäädvustama portugali keele säravaima luuletaja mälestust siseruumi nurgas, kus istud õhinal pildistama ja kust tõused hooga püsti kohe, kui kelner teeb nalja, et sa just istusid tema peale, kuna kirjanik ei jäta kunagi oma kirjanduslikku kohtumist vahele.
Martinho da Arcada.
Veel üks suur Samuti on selles kohvikus laud José Saramago, aga võib-olla eelistate minna Nobeli preemia uude majja Alfamasse: a Kaks Bicosi maja, 16. sajandi häärber, mis kuulus India asekuningale Alfonso de Albuquerque'ile ja milles täna on José Saramago fond.
Väljas oliivipuu all, mis asub selle fassaadi ees teemantpunktide kujul raiutud kivid ( bicos), puhkab kirjaniku põrm ja sees tema naine, Fondi juht Pilar del Río vastutab oma töö elus hoidmise eest, aga ka tema pärand: „Saramago õpetas meile seada kahtluse alla reaalsus, et end sellest pimedusest välja ravida mis paneb meid suuri väärtusi kaotama. Ja suured linnad, me toetame.