Saint-Malo ranna looduslik bassein mõõna ajal
Bretagne See on uudishimulik maa: siin püüate traktoritega ja austrid on odavamad kui sardiinid. See möirgava draakoni pea kujuline piirkond, mis asub lõpus, kus Prantsusmaa teeb lõpu Euroopale, on maagiline katel, milles levivad legendid Mustkunstnik Merlin ning Asterixi ja Obelixi seiklused.
Vaimne ja ketserlik, elegantne ja maalähedane, metsik ja haritud, keldi ja gaeli, Iidne Armor, mereriik, oli maalikunstnike ja filosoofide ihaldusobjekt, kes tahtsid näha, mida udu varjab, ning mõtiskleda loodete ja nende mõju üle mõnele inimesele. pidevalt muutuvaid maastikke.
Miski pole püsiv, miski pole tõeline. Bretagne on ruum, kus taevas seguneb merega ja loob silmapiirile miraaže ja milles, kui te tähelepanu pöörate, võite tunda universumi pulsatsioone.
Cancale austrid
Kuid Bretagne on ka ajatute randade ja dramaatiliste kaljude, lopsakate metsade ja keskaegsete losside käegakatsutav koht; kohta võiküpsised, krepid ja rannakarbi vormiroad ühe roana ; meremehetriibulistest särkidest ja kalossidest randa minekuks.
See on ideaalne suve neile, kes põgenevad ülerahvastatud Vahemere äärest ja lohutav tunne kuum šokolaad vihmasel pärastlõunal. Bretagne on Yann Tierseni akordion ja Éric Rohmeri suvearmastused.
Kogu see Bretagne – ja veel mõned, igaüks leiab oma – jäävad tolliametnike teele: enam kui 1800 kilomeetrit, mis piirnevad Bretooni rannajoon kogu pikkuses, juba Normandias asuvast Mont St-Michelist kuni La Roche-Bernardini. See joonistati s. XVIII salakaubaveo ohjeldamiseks ja pärast sajandeid hüljatuna taastati see täpselt 50 aastat tagasi nomenklatuuri GR-34 all jalutajate rõõmuks.
Selle tervikuna läbimine on vägitegu mille jaoks reserveeritud sul peab olema palju aega (ja väga head jalad). Kuid see töötab meie jaoks vabandus, miks kombineerida jalutuskäike jalutuskäike huvipunktide külastamisega autoga.
Seega pakume välja reisi, mis keskendub tee esimestele etappidele, edasi smaragdrannik ja roosa graniidist, kust tulede sähvatustest meelitatuna võtame a hüpata väikesele Ouessanti saarele, viimane asustatud maa enne Atlandi ookeani kaugele jõudmist.
Austriistandus Cancales
Lähtepunktiks on Cancale, vaikne linn oma kuulsaimate naabrite varjus Mont St-Michel ja Saint-Malo . Kuni Cancale turistid ei jõua, on nad külastajad, enamasti kohalikud, kes tulevad nautima väikseid elurõõme, mis siin tähendab austripõhist pidusööki.
Keskväljaku lähedal asuvatel alleedel Cancale see lõhnab vanilje ja kaneeli, kardemoni ja muskaatpähkli, idamaiste vürtside järele, mis jutustavad meile kaugetelt maadelt eksootikat toonud bretooni korsaaride ja meresõitjate seiklustest ning tuletavad meelde, et see rannik oli sissepääs Euroopasse aaretele, mille vallutanud Kompanii. indialased.
Osa Cancale'is asuvast Grain De Vanille'i eksimatust mille-feuille'st
Meeldiv lõhn pärineb 18. sajandist pärit nägusa häärberi kõrval asuvast väikesest poest. Pood on juba kaks aastakümmet olnud peakokk Olivier Rollingeri köögi maailmakuulsaks muutnud kastmete müügikoht ja häärber, tüüpiline Cancale meremeeste maja – täpsustus: Bretagne'is pole meremehed vaesed kalurid, vaid jõukad laevaomanikud ja laevaomanikud – on koht, kus kokk (ka eraisik) veetis oma lapsepõlve Robert Surcouf, kaks sajandit varem) ja peakorter, kust ta praegu juhib pereettevõtet, mis hõlmab lisaks poele ka restorani, Le Coquillage'i, mitut loodusmaja, refleksoloogiakeskust ja keldi vannid ning gastronoomiakooli.
Tänaval liikudes annab tunnistust sensuaalne vürtsikas aroom Yannick Gauthieri värsked ahjust lehttaignad, Rollingeri partner magustoitude alal ning Grain de Vanille kondiitriäri ja teetoa omanik. **
Talvel õuna või virsikuga koogid, suvel punaste viljadega , millest kunagi puudust ei tule – jah, need saavad kiiresti otsa – on need struudel. Gauthier’ omad on äratuntavad ja nii õrnad Niipea, kui sööd ühte, tahad teist.
GR-34 lõik, tolliametnike ajalooline tee
Kuid Cancale'i süda asub rannas, majakast tagapool, kus mõõn paljastab austripeenarde read, linna majandusmootori, nagu viinamarjaistandused mudas. Traktorid askeldavad luhtunud paatide ja "mereviinapuude" vahel. Neil on vähe aega, mõne tunni pärast on meri jälle kõik üle ujutanud.
Vahepeal sulandub taanduva mere horisondijoon taeva omaga ning taamal on läbi udu aimatav St-Micheli kloostri terav profiil. Calcane'i sadamast läheb Saint-Malosse jalgsi viis tundi.
Rand Saint-Malo vallide kõrval
Rada kulgeb mööda "Bretagne'i Provence'i rannikut", Vahemere mändide, lõunapoolsematele laiuskraadidele tüüpiliste lillede ja looduslike vaatepunktide, nagu La Pointe du Groin, vahel.
Kuni XVIII sajandini müüriga ümbritsetud Saint-Malo linn see oli saar tõusulaine ajal ja mõõnaga poolsaar. Sarnasus Mont St-Micheliga on ilmne, välja arvatud see, et peale selle postkaardipildi ja paksude keskaegsete seinte on Saint-Malos tõeline elu.
12. ja 18. sajandi vahel ehitatud ja Teise maailmasõja ajal pommitatud Saint-Malo on kuulsate intellektuaalide, jõukate laevaomanike häll ja mässumeelse mainega linn, kes ei tundnud kunagi heameelt tõsiasja üle, et hertsoginna Claudia, Anne'i tütar. Bretagne Abiellus Prantsusmaa kuninga Francis I-ga.
**See on koht, kus Chateaubriand sündis (1768) ** ja siin palus ta end matta, aastal Le Grande Be, üks lahe saartest, "et jätkata dialoogi merega". See oli ka kahe kuulsa korsaari sünnikoht: Robert Surcouf (jah, seesama, kes mängis peakokk Rollingeri majas) ja René Duguay-Trouin; ja Jacques Cartier, meremees, kes avastas Kanada, kui üritas läbi Loodeväila Hiinasse jõuda.
Rand väljaspool Saint-Malo müüre
Kuid lisaks oma kahekilomeetrisel vallil kõndides ajalukku sukeldumisele on Saint-Malo hea koht, kus teha gastronoomiline ringkäik Bretooni hõrgutistega, alates kreekidest (näiteks Comptoir Breizh Café) kuni võini (palju muud). kui või, kui see kannab käsitöömeistri Jean-Yves Bordieri silti) hoidistele (hea bränd on Le Belle-Iloise).
Samuti minna rannas safarile, looduseuurija saatel (broneeringud turismibüroos). Ja loomulikult hästi suplust tegema , on ka aeg.
Kui meri on taganenud, võite alati hüpata Bon Secoursi rannabasseini batuut , linna uhkus. Selle ehitas 1937. aastal ühe tollal eksisteerinud spaaasutuse direktor René Lesaunier, et võistelda kaugelt paistva koketise naabri Dinardi ujulaga teisel pool lahte.
Selle ehitasid jõukad Briti puhkajad ja asustasid prantsuse aristokraadid, kes tahtsid inglastega õlgu hõõruda. See on etapp, kus Éric Rohmer tulistas oma Suvejutu , kus Salma Hayek ja tema abikaasa François-Henri Pinault häirimatult oma puhkust veedavad.
Nad ütlevad, et Hitchcock õppis siin ujuma ja Agatha Christie pani nendes kohtades selga oma esimesed bikiinid.
Meremeeste maja Ouessanti saarel
Meie tee kulgeb läbi kilomeetrite pikkuste randade, mõned metsikud ja linnad nagu St. Lunaire , kus on suured villad, või St. Briac-sur-Mer, väike kunstnikega asustatud kaluriküla, kus romanovid varjusid nelja põlvkonna jooksul.
Kindel roosakas toon kivides on eelroaks tulevasele. Perro-Guireci kuurortlinnas on kakskümmend hotelli, kolm randa, kaks sadamat, merekeskus, sukeldumiskeskus ja Prantsusmaa tähtsaim linnukaitseala Seitse saart.
Graniitsed moodustised Le Grouffre'is, roosa graniidirannik, eraomand
Sellel on ka Bretooni rannajoone kauneim rannajoon. Maailmas on ainult kolm roosat graniidist rannikut: in Korsikal, Hiinas ja siin . Maastik on puhas lüsergiline fantaasia, tasakaalustatud kivimitega, mis ei vasta gravitatsiooniseadustele, ja kujunditega, mis meenutavad meie elukaid. Vaimustatud.
Nende vahel seisab samast maasikavärvi kivist ehitatud tuletorn. See on Bretagne'is üks äratuntavamaid, kuid mitte kõige olulisem. Selline au kuulub Ouessanti saare tuletornidele ja täpsemalt Kéréoni tuletornidele. , mis kõrgub keset merd, ja et Le Créac'h , Euroopa võimsaim, mis suudab valgustada kuni 60 km kaugusel ja seega kaitsta laevu ühe maailma ohtlikuma hoovuse eest.
Panoraamvaade roosast graniidist rannikule, mille taustal on Ploumanac'hi tuletorn
Oma asukoha tõttu mandri tipus Kus iganes La Manche'i veed Atlandi ookeaniga kokku puutuvad, tundub Ushant kauge ja eraldatud, midagi, mille eitamise eest vastutavad selle elanikud (talvel umbes 400, suvel 2500).
Seltsielu on siin tihe. Lisaks on saar viimase kümne aasta jooksul kogenud selget renessanssi uute elanike ja projektide tulekuga. Enamik on saare põliselanikud, kes pöörduvad tagasi.
See on näiteks Odine, kes on loonud jätkusuutliku kalapüügiettevõtte ja töötab ka reisijuhina, või Frederic, kes viis aastat tagasi otsustas avada kreperi.
Teised on aga välismaalt, nagu Emmanuel, kes on täitnud oma unistuse pidada restorani või nagu Helene , ajakirjanik ja toimetaja ning üks viimastest, kes saabusid. Mis sulle kõige rohkem meeldib? Kui ta Pariisi metroos inimesi meenutab, tunnistab ta rahulolevalt: " Ouessant on ainus koht, kus ma lahkudes nutan." Sama juhtub ka meiega.
*_See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i numbris 119 (juuli-august). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri juuli-augusti number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. _