Mérida: mineviku pelgupaik
Pürenee päike näib jagunevat kolmeks, kui valgustab poolsaart härjanaha kujul. Levandis, kui ta peegeldab oma kiiri Vahemeres, annab see välja selge ja elav valgus, mis levib mööda iidse "Rooma mere" kaldaid. Seesama, mis inspireeris maalijaid nagu Van Gogh Provence'is, Sorolla Valencias ja suurepäraseid Itaalia kunstnikke.
Kui Heros omakorda soojendab Kastiilia platoo laia silmapiiri, näib ta riietuvat valgesse, selle kiirte segunemine hommikuste ududega, mis moodustavad Duero, Carrióni ja Eresma kaldad; tundub, nagu tahtis staar enne tasandiku karmi mõõtmatust näidata end puhta ja säravana, nagu armulauaks riietatud laps.
Kristalliline välimus, mille Pürenee päike aga unustab, millal ta peaks valgustama lõunamaid, mille piiriks on Tejo jõgi ja selle ots, lai Atlandi ookean. See kolmas jõhker ja üleolev päike, mis soojendab Extremadurast pärit graniiti ja Andaluusiast pärit lupja nii suureks, et muudab need ahjudeks. see, mis valgustab Méridat, selle sambaid, väljakuid, portikusid ja kaare, ajendades meid selle kiirte all avastama hiilgavat minevikku.
Jalutamine läbi Merida
Selle healoomulise päikese olemasolu oli kahtlemata üks põhjusi, miks keiser Augustus otsustas rajada Guadiana jõe kaldale linna, millest täna räägin.
Esimesel Rooma keisril oli ees delikaatne ülesanne: pärast Astuuria-Kantaabria sõdu Kantaabria mägedes elanud alistamatute rahvaste vastu Octavio soov oli pakkuda oma vihmadest, külmast ja niiske Hispaania mudast tüdinenud leegionäridele paika, kus nad saaksid puhata, õitseda ja Rooma väge Hispaanias levitada.
Rooma insenerid, tänapäevalgi valdavate tööde arhitektid, soovitasid keisril paigaldada oma veteranid künkale, Guadiana jõe kaldale, ümbritsetud viljakate tasandikega, mis on väga sarnased leegionäride poolt Itaalias kultiveeritavatele tasandikele tollase Rooma provintsi keskmes. Lusitania.
Pealegi asus see asukoht tee kõrval, mis juba Rooma eelsest ajast ühendas Galicia mägesid Duero jõest lõuna pool asuvate maadega: hõbedast teed.
Rooma kunsti muuseum Méridas
Seega, nagu omamoodi leegionäridele kohandatud hooldekodu, Sündis Mérida, Emerita Augusta, "emeriitlinn", mis asutati aastal 25 a. C et tagada Hispaania vallutamise veteranide õnnelik pensionile jäämine.
Mérida omandas peagi Rooma keiserliku organisatsiooni skeemis väga olulise tähtsuse. Lusitania provintsi pealinnana oli see varustatud kõigi avalike hoonetega, mida latiinlased pidasid hädavajalikuks: suured foorumid arkaadsete ruumide ja templitega, kus saab kummardada Roomat ja keisrit, aga ka tsirkus, teater ja amfiteater inimeste rõõmuks.
Linn korraldati Rooma linnade kaanoni järgi, selle cardo ja decumanus jagavad linna neljaks, paigutus, mis on säilinud tänapäeval.
Jalutades mööda Santa Eulalia tänavat Villa väravast Rooma sillani, leiame end astumas plaatidele, mis kunagi kandsid sadu kalja.
Vana decumanus, mis kulges läbi linna idast läände, Täna on see Extremadura pealinna üks elavamaid ja ärilisemaid tänavaid, kuigi selle monumentide hindamiseks peate läbima madalate lagede ja valgeks lubjatud seintega majade.
Rooma tsirkus on suurepäraselt säilinud
Nii ilmub ootamatult pärast Santa Eulalia tänavalt algavat alleed kõrguv tempel, mida toetavad suured kulunud graniitkivid, mille korintose sambad toetavad karmi friisi: on Diana tempel, üks ilusamaid Rooma arhitektuuri näiteid Hispaanias.
Hoonet ümbritsev lai väljak on reformitud, võib-olla liiga kaasaegse maitsega, nii et tempel on ainus peategelane.
Hoone ees asuva restorani Catalina suurepärased migad annavad aga roomlaste tööle ausa konkurentsi: Tasub maitsta neid templi ees istudes, selle detailidel mõtiskledes ja kadestada renessansiajastu aadlikku, kes otsustas ehitada oma palee nii kauni monumendi varemetele.
Rooma sild üle Guadiana jõe
Diana templist, linna epitsentrist, saame valida kahe tee vahel. See, mis järgneb Sagasta tänavale veidi ülesmäge, viib meid Rooma linna provintsifoorumi varemete juurde, palju tagasihoidlikum kui naabertempel ja võimaldab teil hinnata Uusajale omane Extremadurase tsiviilarhitektuur.
Valged plaadimotiividega majad, valgeks lubjatud pastelsetes toonides kollasest siniseni, ja mille fassaadidel pole puudust rõdudest, millelt rippuvad bugenvillead, jälgivad meie teed maja ukseni. Rooma teater.
Seal tribüünidel istudes, stseenile pimestava ilme andvaid kujusid ja marmorsambaid imetledes võib Stendhal meile paista: Nad ütlevad, et nende kivide vahelt on kuulda iidset vaikust, mille aastatepikkused turistihulgad olid täielikult katnud.
Nüüd aga on tribüünidelt kuulda linnulaulu. Alati peab teadma, kuidas vaadata nende ebatüüpiliste ja kummaliste “uute aegade” positiivne pool.
Rooma teater Merida
Teine identse Rooma aroomiga teekond algab Diana templist, ja laskudes jõe poole, otsige Plaza de España laiust ja Alcazaba massiivseid müüre.
Mérida Rooma minevikku nõutakse palju ja õigustatult, kuid latiinidele järgnenud rahvaste säilmed on sama olulised kui nende asutajate töö.
Visigootid, keiserliku võimu pärijad, tegid Emeritast ühe oma pealinnadest, kaunistades seda ja säilitades selle võimsa välimuse, olles teadlikud jumaldamisest, mida hispaanlased näitasid linna ja selle kaitsepühaku vastu, Püha Eulalia.
Méridast pärit pühak, kes suri linnas keiser Diocletianuse ajal, meelitas oma mausoleumi tuhandeid kristlikke palverändureid, kes Visigootide valitsemise sajandite jooksul muutsid nad Santa Eulalia kuju omamoodi "Hispaania kaitsepühakuks".
Tema säilmeid hoidnud basiilika oli poolsaare üks suurimaid templeid, mis hävis pärast araablaste vallutust ja taastus Leonese kuningate saabumisega neli sajandit hiljem.
Mérida ehk reis Rooma aegadesse
Kell pool kaheksa helisevad kellad ja kümned inimesed Méridast suunduvad Santa Eulalia basiilika poole. nagu nende esivanemad sajandeid tegid. Nad lähevad missale riides provintsiliku elegantsiga, see, mida näidatakse õhtul, kõnnib paplisalude all kogu Hispaanias, ja et meie aja igavate esteetiliste kaanonitega tõrjutuna läheb see vähehaaval kaduma.
Méridas pole varemed ainsad, mis näitavad, et linn klammerdub mineviku külge. Selle tänavatel kõndides kuulda on teritaja hüüdmist, keldrisse peidetud kohaliku vana punkarit ja laste rassi, kes mängivad "mente ja röövleid".
Isegi keel tundub olevat halvatud: "teie lapsed on chinchorreros!" , vabastab Extremadurast pärit ema, kes räägib Rooma silla võlvidest kõndides läbi häälenootide, lükates edasi kõnekeelt, mille me kõik justkui unustanud oleme.
Rooma amfiteater Merida
Ja nurgas, toetudes vastu romaani tsemendiseina, raske nagu mullu, metallketi ja nahktagiga, kiirustades sigaretipahvakuid alla.
Võib-olla on Mérida viimane pelgupaik linnahõimudele, kes asustasid ühel päeval Hispaaniat just nagu roomlased. Muidugi ei tundu ükski koht sobivam kui "veteranide linn" Emerita Augusta, kuhu aja möödumise eest varjuda.
Siin säilivad moed aastatuhandeid ja nii palju kui aeg edasi ja riigid omanikku vahetavad, Mérida elanikud jätkavad palvetamist Santa Eulalia ees, nagu tegid nende vanavanemad.
Mérida, mineviku pelgupaik
Guadiana kõrval küpsetatakse kõike aeglasel tulel ja serveeritakse savipotis pestorejo tapaks: Merida on vaatamata sellele, et ta on rohkem kui kaks tuhat aastat vana, linn, kus saab endiselt saladust hoida.