Cádiz, lurjus õiges kohas
Sain Cádizist aru teisel nädalal (Ma räägin rääsunud ja iidsest Cádizist, sellest, mis algab kolm sammu Puerta de Tierrast edasi) nagu iga päev, jõin vaikselt vana amontilladot oma kodu ** Taberna La Manzanilla** mahagonivärvi baaris. - ja nii paljude sanluqueños-spirituaalsete veinide kodu Feduchy tänaval. Oli aperitiivi aeg ja ma lugesin _ Nii sa kaotad selle _ kui kuulen metsale “koputust” ja minu ette maandub kummeliroog. Kogunemise vanad mehed kella kaheteistkümne ajal kutsusid mind ringile ja seega - natukene - Cádiz olema. See soovimatu kummel varjas rohkem austust, kiindumust ja tõde kui tuhat päeva tuhandes kuurordis . Väike auhind – minu truuduse eest – ja avatud uks sellesse võimatusse linna. See on Cadiz.
La Manzanilla: see on Cadiz
Päev algab Alamedas, kus päike tõuseb (loojub Caleta randa, mis on **koht, kus iga hea inimene elab päikeseloojangut** La Viña ja ajaloo naabruskonna serval), jalutage Genovésse. Park, jalutades mööda San Carlose müüri Atlandi ookeani läänetuulega, mis röövib killukesi teie hingest. Santo Ángel Custodio vald ootab meid kuni Falla teatri ja Mentidero väljakuni (chirigota ja karnevali häll).
Alusta päeva Alamedas...
hommikusöögid
Hommikusöök poeetide, lauljate, boheemlaste ja fantastiliste oliiviõliga muffinite kodumaal ** Café de Levante** (Calle Rosario, 35) või majesteetlikus ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) asutatud 1912. aastal (jah , põhiseadust tähistav) ilmselt ainus ajalooline romantiline kohvik, mis Andaluusias veel seisab - ja hästi seisab - ja üks parimaid hommikusööke, mida ma mäletan (samuti hiline hommikusöök, aga me oleme Cádizis ja hilise hommikusöögi tellimine on surmanuhtlust väärt) nii palju mandril : saiakesed, mahl, kohv, šokolaad, röstsai oliiviõliga; nagu ameeriklane : kohv, munapuder, peekon, vorstid ja pannkoogid koorega. Ajaleht, vaikus, lõuendid laes Philip Abarzuza ja sajandivahetuse inglise portselan. Mida sa veel tahad?
Veel üks punkt, Manolo ütleb mulle La Manzanillas seda Cadizi parimat kohvi serveeritakse Ultramarinos Veedoris , seal see on.
Café Royalty, majesteetlik ja romantiline hommikusöök
Mentiderost läbi Veedori tänava San Antonio väljakule. Ületame San José tänava San Franciscosse, kus saame (ja peame) teha peatus Raimundo raamatupoes , mis on spetsialiseerunud lõppenud raamatutele ja vanadele väljaannetele. Aperitiivi aeg läheneb ja Plaza San Agustínilt (üks plastilisemaid päikeseloojanguid, kohviku ees ja kloostri varjud) jõuame Feduchysse ja maailma parimasse kõrtsi.
kõrtsid
teatas Savater aastal Täielikud ülejäägid et “Kõrts on elus sulg nagu unenägu; ja nagu unenägugi, on see sulg täisväärtuslikum kui elu ise”. Ja vali viis: “La Manzanilla” Cádizist ja “Tenampa” Mehhikost D.F., “Estanis” San Sebastiánis, “Ca d’Oro” Veneetsias ja “Le Duc de Richelieu” Pariisis; kohad, kuhu lähed oma elu lõpetama, ja platvormid, kus alustad otsast. Kõrts on meie kodu, kui seda vajame (palju kordi) .
asja juurde: sisse kummel (Feduchy 19) Olen olnud õnnelik, nii et mul on vähe rohkem öelda, lihtsalt tervitage Pepe. Ta teab, mida teha.
Teised kõrtsid, mida tuleb külastada, on süsi (Marqués de Cádiz, 1) vajalik klubi Barrio de la Viñas, Posadilla Pópulos (Lääne vanim naabruskond) ja miks mitte ka piitsaplaks Paviljonid , San Juan de Diose kõige jõhkraim auk; naabruses kalurid, petturid, lumis ja viieteistkümnetunnised hostelid. Nad ütlevad, et paviljonides edastavad nad kohvi ajal räpaseid filme, et meeskonda soojendada. Kuidas siinkohal mitte peatuda.
Populo naabruskond
Õhtu tuleb ja me ületame kandelaaria väljak (minu lemmik) Mercado de Abastosesse, kus need on hädavajalikud "La Guapa" churros . Tema asi on turul ringi käia, austreid ja värsket tuunikala ostma, lastes meil teda läbi viia nii paljude kioskite maitsete ja lõhnade vahel, mis ei unusta edusamme ja gastronoomiakriitikute jama. Sa juba tunned päikeseloojangut, On aeg astuda La Viña naabrusse , mis on summa ja lahutamine kõigest, mida Cádiz tähendab. Kas sa mõistad Viinamarjaistandust või pole sa millestki aru saanud. Kas olete siin või leiate teise linna. Seal on palju.
Gastronoomiad
La Viñat piiritlevad Rosa ja Sagasta, kuid nende asi on nautida Plaza de la Cruz Verde ja Plaza de Tiza , on selle salajase naabruskonna hinge epitsentrid ja esitavad kartmatult väljakutse Cádizi parimale praetoidule: El Palillo baar (San Félix) just ees Tuletorn (ja millegipärast selle vastand, igas mõttes), kus Antonio Díaz serveerib täiuslikke portsjoneid marineeritud koerte, mureenide, safio, seepia ja lühiuim-mako portsjoneid. Prillides Barbiana kummel. Kala pärineb otse Puntalesi "ranast" (sukeldujad), kes on meile armastatud vana Cadizi kaluripojad.
Vajalikud on ka aliñás kartulid ja makrell periñaca sees Kriidimees (Plaza Tio de la Tiza) ja maailma parimad ortiguillad Pisike maja (Roosa, 25). Kuid inimene ei ela üksi praadides: teised olulised gastronoomilised enklaavid on Galicia tüvi (soolaliha ja veinid klaasi kaupa), Võimaja (imelised sealihakoored) või Toidupood Veedor (Veedor street) on spetsialiseerunud tortilladele ja klassikalistele Cadizi hautistele, nagu kapsas. Uudishimu: nii La Manzanilla kui ka Veedor on stseenid El Siege'ist. Ja see on see, et Don Arturo Pérez Reverte veetis palju pärastlõunaid minu baaris andmeid ületades Don Miguel Garcia Gomez , maailma parima kõrtsi omanik.
“Aatelisus, väärikus, visadus ja teatav rõõmsameelne julgus. Kõik, mis moodustab ülevuse, jääb põhiolemuselt samaks läbi sajandite." Hanna Arendt
Nad küsivad minult, nad nõuavad, et võtaksin duende de Cádiz ühe lausega kokku. Miks, McGuffin. Ja üks põhjus võtab aeglaselt, vääramatult võimust kõik teised:
Cadizis pole kurjust.
Ja ma ei suuda välja mõelda paremat komplimenti või paremat suunda linnale. Ühele inimesele. Enda jaoks.
*** Teid võib huvitada ka...**
- Cádiz ja Costa de la Luz, elumeistrid
- Kõik Jesús Terrési artiklid
Plaza de San Juan Dios