Metsik, elegantne, lõpmatu
Patagoonia on üks Maa privilegeeritud otstest . See hõlmab üle ühe miljoni ruutkilomeetri (jah, lugesite õigesti), millest 75,5 protsenti kuulub Argentinale ja 24,5 protsenti Tšiilile. Kogu rahvaarv Patagoonia ületab kahe miljoni elaniku ehk sama palju kui Euroopas suhteliselt väike linn. Selles tohutus sobivuses Jalutasin nendega jah, need suured järved, vulkaanid, tuulega kaetud tasandikud, liustikud mis hoiavad planeedi elus ning Vaikse ookeani ja Atlandi ookeani embuses lõuna pool Tulemaa , selles Titaansete merede kohtumises, mis on Horni neem.
Kuid palju huvitavam kui see hämmastavate andmete ühendamine on selle olemus äärmuslik maa , mille valmistasid üheksateistkümnenda sajandi keskel saabunud pioneerid. Mehed ja naised, kelle jaoks sõna alistuma see oli surmaotsus. Mõlemal pool piiri patogeenne tuul tegutseb tugevate mängu kohtunikuna. Mapuche indiaanlased , kes võitlevad endiselt puidutööstus mis langetab oma lenga metsi. Tehuelche indiaanlased , oma guanakonahkadega, ona indiaanlased oma maalitud kehadega kaks etnilist rühma, mis on tänapäeval kadunud ja on kirjanduslikud objektid. Gauchos. Inglise. hispaanlased. hollandi keel. horvaadid. sakslased. kreool . Nii erinev, mida ühendab ühine omadussõna: taandamatu.
Lähedal Eolo hotelli tasandikel
21. sajandi tehnoloogiline areng on sundinud paljude maailma piirkondade elanikke jala vastu minema; kuid siin on koodidest kinnipidamine rohkem kui vajadus, see on elustiil. Reisija peab kohanema keskkonnaga . Teie süda peab seda siin õppima kes valitseb, on loodus.
Selle stiilikäsiraamatuga jõuamegi El Calafate , üks kohustuslikest peatustest algatusreisil. Oleksime tahtnud seda alustada kõrgemalt, suurelt Neuque järved n, põhja pea Argentina Patagoonia , kuid aeg, see äraostmatu türann, ei pakkunud meile seda naudingut.
El Calafate ei ole ilus, see pole elegantne, see pole midagi muud karm, kuiv ja määratlemata linn kust lahkuvad mõned maailma imposantseimad kaunitarid. Kaks-kolm pikka tänavat täis poode, restorane, hotelle, häid ekskursioone pakkuvaid reisibüroosid, kasiinot ja palju panku, kus pangaautomaadid, mis külastaja möödumisel pilgutavad. Aga El Calafates on ka Argentino järv , värav suurepäraste juurde patogeensed liustikud . Ja ainuüksi selle eest väärib El Calafate minu lugupidamist.
See mitteametliku vestlusega alanud reis sai kindluse tänu Sofia Sanchez de Betak , keda paljud teist tunnevad Chufy . Moeikoon, rahvusvaheline mõjutaja, a loominguline ärinaine . Ja ennekõike Patagoonia preerias ringi jooksnud argentiinlanna, kes abiellus sellel maal ja kes säilitab oma gaucho vaimu nende immateriaalse elegantsiga, kellel pole vaja seda välja näidata.
Tema ja ta ema Maita Barrenechea , asutuse direktor 10. mai , sillutas teed selle erakordse kogemuse võimaldamiseks, mida täna teiega jagame.
** Eolo on palju enamat kui hotell**. Rohkem kui viibimine. See on unistus Rodrigo Braun ja Alejandro Moyano, visionäärid, kes on investeerinud kümme aastat sellesse, et muuta oma projekt üheks sümboolseks paigaks Patagoonia selles osas. Geograafiliselt asub Eolo piirkonnas provintsitee 11, kilomeeter 23 . Aga tegelikult, see on eikuskil , imeline eimiski, kus maastikud meeltele ei mõju; need suurendavad neid, muudavad nad vähem haavatavaks sisemise müra suhtes, mis meid nii palju nõrgendab. Niidud, hobused, peen gastronoomia –Eolo on liige Relais & Châteaux – ja reisijad, kes pole sellesse ekslikult sattunud universumi suurepärane punkt . Päevad, mil novembri päike, lõunapoolne kevad , paistab innukalt silma; külmad ööd kõige säravamate tähtedega, mõnel sellise nimega Lõuna rist , puhas maagia. ja tuul . Sest see on vahetusvaluuta ja te võtate selle mõnuga vastu: tuule armastamine on meie viis end pioneeridena tunda.
Eolos on aegu sõita, jalutada, süüa, suhelda teiste reisijatega, lugeda, jumaldada vaikust, ette valmistada ekskursioon Perito Moreno , ehe kroonis ja üks 49 jääkeelest, mis moodustavad Lõuna-Patagoonia jääväli , üle 12 000 km2 ja lund aasta igal päeval. Lumi, mis peale sajab Argentina järv suurtes plokkides; õnn, mida paljud taga ajavad ja vähesed näevad. The Perito Moreno see on ainus liustik maailmas, mis asub 200 meetrit üle merepinna. Ja Lõuna-Patagoonia jääväli on planeedi suurim mageveevaru, mis on tehnilises sidemes Antarktika ja Gröönimaaga.
Ainus liustik 200 meetrit üle merepinna
Perito Morenosse jõudmiseks vajate ainult autot ja sõitke ümber Argentina järv , see mõõtmatus sinise ja piimja türkiissinise vahel, mis võlgneb oma värvi tolmule, mida liustik oma teekonnal eraldab; siin nad seda kutsuvad limoniit . Meie tähelepanu köidab imelik valge hoone keset tasandikku. see on liustik , a Patagoonia jää ja selle liustike kaasaegne tõlgenduskeskus , üks väheseid spetsialiseerunud maailmas. Eluruum koos visuaalsete ja helisaadetega, interaktiivne ja hariv. Teie president, Ignatius Jasminey ja selle teaduslik juht, Peter Skvarca , on nad suutnud väga naljakaks teha kolmetunnine külastus mis avab meie meele tulvaväravad lõunamaa jää põnevasse maailma. Mahlane aperitiiv teel üha lähedasema Perito Moreno poole.
Jõudsime! Selle suurepärane kahe kilomeetri pikkune puidust kõnnitee lookleb läbi lengade ja arrayanes metsade. See on siniste õõnsustega valge hiiglane, kes müristab ja liigub nagu mütoloogiline olend. Selle servad näevad välja nagu katedraalid, mis eelnevad liustikku moodustavale jäätunud mõõttule, pikkusega 30 kilomeetrit ja pindalaga 257 km2. See ei ole suurim, kuid võib-olla kõige suurejoonelisem. The Viedma ja Upsala liustikud Nad on Perito Morenost neli korda vanemad, kuid ta saab kuulsuse. ära teeninud. Me seisame silmitsi kolossiga, mis on vastu erosioonile, kliimamuutustele ja globaalsele soojenemisele. siin olemine on emotsioonide hiidlaine ; vastuseta palve selle hetke elamise eest, mil jäämass murdub ja kukub Argentino järve. Teine päev. Jällegi. Meie soov on samuti lõpmatu.
Meie tuulejumala Aeoluse soojuse juurde naasmine on hubane, kus elutuba valgustavad kaminas praksuvad palgid, koosolekukeskus ja anekdoote.
Kõndimine jääkeeltel
Huvitav on olla sellest mõnevõrra eemal El Calafate kesklinn ja minge alla linna, et külastada käsitööpoode, kohalikke maiustusi ja paari restorani, kus saate väga hästi süüa, olgu see siis kuulus Terve Patagoonia lambaliha , kas rahvusvahelised toidud väga argentiinlaste variatsioonidega . Liha on selle dieedi põhielement, mis pärineb kaugelt, ajast, mil gauchod rändasid läbi selle tohutu hobuste seljas, pontšodesse riietatud ja joovad. kaaslane külmetuse ja vitamiinipuuduse leevendamiseks valgutoidus. Sajand ja natuke hiljem jääb kõik samaks, välja arvatud mõned maitsvad maiustused calafate moosiga – nende kohtade põõsas – ja kõikjalolev karamellikaste.
Kätte on jõudnud aeg Eologa hüvasti jätta ja teele asuda Punta Bandera sadam , umbes kahe tunni kaugusel El Calafatest. Kell on külmal ja päikesepaistelisel hommikul kaheksa ja paat on väike, mugav. Meie saatus? Purjetamine läbi praegu kummaliselt vaikse Argentino järve vete Y Liikuge ujuvate jäämägede vahel, kuni jõuate Cristina kanalile ja suurepärasele Estancia Cristinale. Kahe ja poole tunnise läbisõiduga paraad meie ette Upsala liustiku läänerinne ja imposantsed maastikud. Saame teada, et järve sügavus on praegusel hetkel peaaegu 200 meetrit. Jäämäed tantsivad vee peal, eksitavad. See, mida me näeme, on vaid üks kaheksandik selle kogupinnast.
Cristina Jää
Ajalugu Cristina Jää anda romaani kirjutada. Joseph Percivali meistrid , inglise päritolu pioneer, kes emigreerus koos oma naisega Patagooniasse, Jessie Elisabeth Warring ja tema kaks poega, Percival ja Cristina , saabub 1900. aastal Argentino järve kaugesse põhjaharusse, mille ta ristib Cristinaks. Sinna, nendele 22 tuhandele hektarile, mida piiravad liustikud, lumised tipud, laguunid ja mäed, õnnestub perel oma kodu rajada. Ja algab kangelaslik saaga . Estancia Cristina on täna a öömaja ilusad ja eraldatud, milles nad koonduvad meeldejäävad vaatamisväärsused . Nende 20 tuba jaotatud viies kajutis, kust avaneb vaade suurepärastele mägedele North, Pfifter ja Moyano ja selle rippuvad liustikud need annavad hea ettekujutuse sellest, milline on hea elu loodusega tasakaalus.
Marisa Suppa , selle direktor, on täiuslik perenaine. Oma jõulise magususega ütleb ta meile, milliseid ekskursioone teha. Chufy tahab kose juurde sõita koerte jõgi , saabuda Christina vaatenurk ja Laguna de la Pesca äärde, kahlades läbi ojade ja jõgede. On asjatundlik ratsanaine ja mõtle emotsioonidest. Ainult tema on võimeline jalga panema saapad ja pontšo ning jätma maailma selja taha, trotsides tuult, mis tänapäeval on muutunud sitkeks. Sellega tõuseb meeskond üles Fossiilne kanjon omada privileeg imetleda Upsala liustiku idafronti, Guillermo järve, Patagoonia jäämassi ja Andide mäeahelikku. Usun liialdamata, et see on üks maastikest, mis on kõige rohkem väärt kaksteist tuhat kilomeetrit. Aastal Cristina Jää õpitakse olulisi asju; jõuad üheni kummaline ilu introvertsus . Seda me ütleme endale, kui on aeg lahkuda, samal ajal kui teeme plaane uueks reisiks. Sama meeskond, sama kirg. Aga teine lugu.
Ratsutamine Koerte jõe äärde
Rännakumärkmik
**Tootmine: MAI 10 **. Maita Barrenechea on eksklusiivsete ja isikupärastatud reiside autor. Ta on omanik Argentiina sümboolseim agentuur . Võtke ühendust aadressil MAI 10 (Avenida Córdoba, 657, Buenos Aires; tel. +54 11 4314 3390; email. [email protected]) .
Kuidas saada: ettevõtetel ** Iberia ja Aerolineas Argentinas ** on iga päev otselennud Buenos Airesesse. Argentina pealinnast El Calafate lennujaama lendab Aerolineas Argentinas kaks lendu päevas. Kui olete El Calafate'is, on soovitatav võtta ühendust selle kontoriga turismi sekretär saada kaarte ja kasulikku teavet piirkonna pakutavate lõputute võimaluste kohta _(Bajada de Palma, 44; tel. +54 (02902) 491090) _.
Kus magada: ** Eolo ** _(Provintsiaaltee 11, km 23, El Calafate-Santa Cruz; tel + 54 11 4700 00 75) _. Selle omanikud Rodrigo Braun ja Alejandro Moyano vastutavad erinevate ekskursioonide isikliku kavandamise eest. Kõrgeimal tasemel gastronoomia on rahvusvahelise iseloomuga ja Patagoonia sügavusega. Cristina Jää _(Glaciers National Park, El Calafate; tel. +54 11 5218 2333 ja +54 2902 491 133; [email protected]) _. Argentino järve Cristina käes. Saabute privaatse paaditranspordiga, mis sisaldub peatumise hinnas, transfeeriga Punta Banderast sisse ja välja. See pakub navigeerimist Upsala liustikul, majutust, täispansioni, mis sisaldab mittealkohoolseid jooke, ja erinevaid tegevusi rantšos. Öömaja tegutseb 15. oktoobrist 15. aprillini . Resident Manager: Marisa Suppa ([email protected]) . Broneeringute juht: Marcela Pernas ([email protected]) .
Ekskursioonid: Sea Patag kruiisid _(Avenida del Libertador, 1319, Local 7, El Calafate; tel. + 54 2902 492118) _. Tõenäoliselt kõige keerukam Patagoonia kruiisifirma. Variante on erinevaid, alates Terve päeva gurmee liustikud kuni Ekspeditsioon liustike juurde kolm päeva Santa Cruzi pardal, 40 meetri pikkusel laeval, mis mahutab luksuslikes kajutites 42 reisijat. Ettevõtte kaks laeva on saadaval ka privaatseks väljasõiduks, kus on võimalik koostada navigatsioonimarsruut, sõiduplaanid ja elamused à la carte ja vastavalt reisija konkreetsetele vajadustele. Glaciarum (Marsruut 11, kilomeeter 6, teel Perito Moreno liustikule; tel +54 (02902) 497 912). Väga huvitav Patagoonia jää tõlgenduskeskus. ** Jää ja seiklus ** _(tel. + 54 (02902) 49 2094; email: [email protected]) _. Matkamine läbi Perito Moreno liustiku: Mil Out Door Adventure _(Avenida del Libertador San Martín, 1029, El Calafate; tel. +54 2902 49 1446) _. 4X4 elamused läbi Patagoonia stepi.
Cañadóni kivististel
Räägime oma külalisloovjuhiga emotsioonidest ja aistingutest. Tema sõnad paljastavad meile suure reisija.
Kui nad paluvad teilt täiuslikku hetke, täiuslikku kohta, räägite Patagooniast. Miks sa armastad teda sujuvalt?
Ma armastan selle suurust, see on igavene ja igal maastikul näete loodust selle maksimaalses laienduses, peaaegu nägemata inimese läbipääsu . Mäe jalamil või järve serval peatudes tunned end küll pisikesena, aga kopsud täituvad nii värske õhuga, et tunned end tugeva ja suurena!
Oled väga kogenud ja uudishimulik reisija, sul on väga huvitav blogi ning sinu kommentaarid üllatavad ja meeldivad alati. Kui peaksite määratlema oma reisimisviisi, kuidas te seda teeksite? Mis tüüpi reisijaks te ennast peate?
Kirglik reisija, kes soovib alati natuke kaugemale jõuda. Tavaliselt ma ei ööbi 5 tärni hotellides ega lähe ettemääratud marsruudiga kruiisile, mulle meeldib ise uurida ja otsustada, kuhu minna, et saaksin siis eksida ja oma tee leida.
Kui oluline on teie reisidel mood? kas sa pead ennast a moerändur ?
Ei, ma olen hea optimeerija ja ma ei käi liiga koormatud, aga mulle ei meeldi ka Ameerika turistiks riietumine. Püüan alati leida kuldse kesktee praktilise ja esteetilise vahel, kas siis tossude asemel heade saabastega või fluorestseeruva jaki asemel mõnusa pontšoga.
Kas valmistute reisideks palju või jätate ruumi improvisatsiooniks?
Mõlemad. Aja jooksul sain sellest aru uuringud aitavad palju kaasa , kuid et reisi parimat ei saa planeerida ega planeerida.
Kas valite need ise või lasete end asjatundjatel nõustada? (Räägi mulle oma gurudest).
Lasen end nõustada inimestelt, kellega koos olen esteetiline ja elustiili afiinsus . Ja see pole lihtne: mul on lähedasi sõpru, kellele meeldib minu vastand. Minu ema Maita Barrenechea on tavaliselt minu nõuandjate nimekirjas esimene.
Ratsutamine Eolo hotelli lähedal
Lähme tagasi Patagooniasse . Teame, et abiellusite Patagoonias Alexiga (Alexander de Betak). See oli ainulaadne pulm, mis oli populaarne teema ja aruanne ajakirja Vogue Põhja-Ameerika väljaandes. Kuidas sa otsustasid?
Ma teadsin alati, et tahan seal abielluda, täpselt nagu me sel kuupäeval, neil maastikel. Vaene Alex, tal polnud palju otsustusõigust, kuid ta armastab Patagooniat sama palju kui mina ja talle meeldis see koht. See piirkond on täis maastikke, mille vastu ma väga armastan, näiteks Roheline oja , kus sõime tervituslõunat. Kui abiellutakse kellegi teise kontinendi ja keskkonnaga, on see abielus oluline erinevad maailmad segunevad ja kohtuvad Ja see kehtib ka selle kohta, kust te pärit olete, mitte ainult inimeste kohta. Seetõttu oli minu jaoks nii oluline teha seda seal, kohas, kus minu isik kujunes.
Kas Patagoonia on geograafiline territoorium või on see ka meeleseisund? Kas teie sees on tõesti Patagoonia hing?
Jah, kindlasti jah. äärmuslik , tugevate kliimamuutustega (meeleolu!), reserveeritud, maadeavastaja, mitmetahuline, metsik...
See on väga suur territoorium, kas saate CN Traveleri lugejatele selgitada oma lemmikkohti selles tohutus maailmas, mis hõlmab sõna Patagoonia ?
Patagoonia on väga mitmekesine, nii suur, et on koduks kõikvõimalikele maastikele ja sihtkohtadele. Põhjas, eest Bariloche , kus abiellusin, on seitsme järve vapustavad maastikud, mis on a silmailu igal aastaajal . Suvel on sinised ja rohelised maagilised, metsikud lilled ja lumised künkad... See on teekond, mis avab kopsud.
Rannikul, eest Chubut, õige vaal läheb mööda. Väiksena käisin kõiki aastaaegu vaatamas, ujusin isegi mitmega!Ja nii kadus merehirm. Seal on ka pingviine ja merielevante.Keskmes, piki mäeahelikku on liustikud, sealhulgas Perito Moreno ja Upsala , kus tegime selle raporti jaoks fotod. Käisin esimest korda liustikel pärast Antarktika reisilt naasmist ja kuigi olin just nädal aega jääd vaadanud, vajus mu lõualuu Perito Moreno ees alla.
Lõunas on Ushuaia, Tierra del Fuegos , mahajäetud provints. Koos lipupuudega, mis oma kujuga ütlevad kõik, seal, Ushuaias on Patagoonia äärmuslik, see on igati.
Ebakülalislahke ja kaasahaarav
Seekord oleme oma sihtkohaks valinud El Calafate ja suured Argentina liustikud. Milliseid aistinguid neist kohtadest saate?
Et meiesuguseid liustikke pole . Nagu ma ütlesin, avaldab see muljet isegi neile, kes käisid Antarktikas ja Islandil. Need on ainulaadsed ja ületamatud maastikud.
Millised on olnud need, mis on teieni kõige rohkem jõudnud? Kas oskate neid nimetada ja kirjeldada?
Mulle meeldis Estancia Cristina, kuhu jõuate pärast peaaegu kolmetunnist laevareisi. Samal pärastlõunal käisime ratsutamas ja maastik muutus iga sammuga... Ületasime jõe, ronisime mägedesse, galoppisime läbi stepi. See oli ainulaadne päev . Ja siis on Perito Moreno, ületamatu loodusmälestis, mis jätab sõnatuks. Sellel tohutul jäämäel matkamine on a liigutav kogemus.
Liustikud, mäed, järved, kanjonid, fossiilid... Kas Patagoonia on üks viimaseid pelgupaiku selles kokkuvarisenud maailmas?
Vähemalt, see on minu!
Sa näed hobustega sõites ja kaljudel ronides mugav välja. Kas teil on gaucho süda?
Tahaks seda uskuda! Olen alati arvanud, et Patagoonia oma vankumatu ausus , selle majesteetlikud vaikused, on üks elegantsemaid kohti maailmas. See on minu elegantsi parameetrites, jah. Seetõttu tähistasime oma pulmi kõige puhtamas valge lipsu stiilis keset eikuskit!
Ja lõpuks, kui sa peaksid seda Patagooniat ühe sõnaga määratlema: mis see oleks?
Majesteetlik.
Sofia Sanchez de Betak
NAD TEGIS SELLE ARUANDE
FOTOD: Isaías Miciú
LOOMINEKIREKTOR: Sofia Sánchez de Betak
STIIL: Camila Gassiebayle ja Marti Arcucci
JUUKS JA MEIK: Sofía Rubinstein @Shoot- Management Alfaparf Milano toodetega
MOEKREEDID
Spencer Vladimir, Alena Akhmadullina, Aux Charpentiers, Cardon, CosasNuestras, Compañía de Sombreros, Juan Hernández Daels, Aracano, Marcelo Toledo, Ferragamo, Draghi, Yarde Buller, Awanay, Equipment, Ralph Lauren, Ramírano, Faa
*See aruanne avaldati 2017. aasta jaanuaris (number 102) ajakirjas Condé Nast Traveler. Tellige trükitud väljaanne (**11 trükinumbrit ja digitaalne versioon hinnaga 24,75 €, helistades numbril 902 53 55 57 või meie veebisaidilt**) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri iPadile mõeldud digitaalsele versioonile. Condé Nast Travelleri jaanuarinumber on saadaval digitaalversioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida.
lõpmatu elegants