La Albufera peidab minevikku (ja mõnikord ka olevikku), mis sisaldab palju higi, eeposi ja pisaraid.
Kui õhtupäike värvib suure soolajärve vett Albufera looduspark, tundub, et elu jääb seisma ja kuulda on vaid lindude laulu ja nende vaikimisel meretuule põgusat sosinat, mis armastab hoolega paitada pilliroogu, mis saadab mõnda tööd näinud kanalit päikesetõusust loojanguni, meestest. kes aastakümneid tagasi oma tööriistad kõrvale panid.
10 kilomeetri kaugusel Valencia linnast on üks tähtsamaid Pürenee poolsaare rannikuäärseid märgalasid. Ei midagi vähemat kui 21 000 hektarit maast, kus nad elavad erinevad ökosüsteemid, ulatudes kõige vabamast ja metsikuimast Vahemere loodusest kuni tohutu ja lõputuni riisiistandused, mis nõuavad endale au olla Valencia paella häll, läbides neitsiliku välimusega randu, kus luited seisavad uhkelt vastu Vahemerd, mis on alati eelistanud asju rahulikult võtta.
10 kilomeetri kaugusel Valenciast, Pürenee poolsaare ühest olulisemast rannikuäärsest märgalast
BLASCO IBÁÑEZI ALBUFERA, HISPAANIA NATURALISMI PEAKÄGNE
Albufera de Valencia kuulutati välja looduspark 1986. aastal. Selle ajalugu ulatub aga palju kaugemale ajas.
Osa temast tahtis seda kogu võimaliku tooruse ja realistlikkusega kajastada Valencia suur kirjanik Vicente Blasco Ibáñez, üks neist klassikalistest hispaania juhtudest, kus suurepärased triumfid välismaal – ta oli kuulus kirjanik Ameerika Ühendriikides, kus tema teoseid kohandati kino jaoks Apokalüpsise neli ratsanikku ning Veri ja liiv – keda kodumaal nii tunnustatud ei ole.
Blasco Ibáñez, kes sündis 1867. ta teadis ja elas La Albuferat, kus töötajad murdusid nii maal kui ka vees, riisipõldude harimine ja kalapüük Hispaania suurimas looduslikus laguunis, mis ulatub samasse mõõtu kui kogu Valencia linn.
Laguun, milles pole peaaegu jälgegi kunagistest romantilistest kalameestest
Mustkunstnik ja naturalismi propageerija – kirjandusstiil, mis seisneb reaalsuse taasesitamises dokumentaalse objektiivsusega kõigis selle aspektides, alates ilusaimast kuni kõige nõmedama ja karmimani – Ta peegeldas suurepäraselt selle elu karmust oma teoses Cañas y Barro (1902).
Raamatu tegevus toimub aastal palmipuu, linn, mis on endiselt La Albufera kõige suurema rahvaarvuga linnatuum – veidi alla 800 elanikuga – ja kus on veel tema eelmise elu jäänused.
Tänapäeval El Palmari elanikkond elab peamiselt turismist, kuid veidi enam kui sajand tagasi olid kasarmutes elanud tagasihoidlike inimeste jaoks ainsad elatise teenimise viisid põllumajandus ja kalapüük.
Endiselt on püsti mõned traditsioonilised kasarmud, nt Barraca dels Arandes. Kasarmud olid Adobe tellistest ehitatud hooned, millel oli omamoodi viilkatus, tehtud tõkke ja õlgedega.
LAGUUN, KALAPÜÜK JA RIISIVÄLJAD
Otse El Palmari ja selle kalakasvanduse piiride kõrvalt – kus püütakse laguunist mõnda ohustatud liiki tagasi saada – alustatakse. ulatuslikud riisipõllud.
Sellel veekihil paadiretke alustamise geenius
Hektareid ja hektareid saaki, mille moslemivallutajad tõid Pürenee poolsaarele mitu sajandit tagasi ja mis tänapäeval on Valencia gastronoomia sümbol. Mitte asjata, La Albufera riisipõllud on provintsi suurimad ja siin kohalike sõnul leiutati paella mõiste.
Traditsiooniline Valencia paella – see, mis sisaldab riisi, ekstra neitsioliiviõli, riivitud tomatit, magusat paprikat, safranit, soola, vett, kana, küülikut, rohelisi ube ja jaaniube (suured valged oad) – ja muud riisi neid saab maitsta El Palmari heades restoranides, tuues esile La Cambra Dels Sentits, Bon Aire ja La Albufera.
Lisaks riisiroogadele on üks nõutumaid kulinaarseid pakkumisi La Albufera restoranides angerjate allipebre (valencia keeles kõik i pebre). Selline kalahautis, mis on tehtud kastmega, mis võtab mõtte. Tegelikult on siin mitu kalakasvandust, kus kasvatatakse angerjat, keda kunagi oli laguunis väga palju.
Laguun, milles Eilsetest romantilistest kaluritest pole enam jälgegi. Mõned lihtsad puidust paadid - tuntud nime järgi Albufferendid – on leidnud oma elule uue tähenduse kasutada turistide transportimiseks läbi kanalite ja suure laguuni.
Siin tundub, et elu jääb seisma
Ringreisil lisaks seletab kohalik inimene milline elu seal enne oli ja milliseid püügivõtteid kasutati. Võib-olla kuulis ta seda oma vanavanemate jutustatud lugudest, kes omakorda oleksid kuulnud neid omaenda jutustust. Või äkki on ta üks viimaseid romantikuid, kes elab edasi La Albuferas kalapüügist ja põlluharimisest.
Olgu kuidas on, tohutus soolase vee laguunis jätkavad nad purjetamist need laiad ja iidsed puupaadid, mida saadavad ühe mastiga turistipurjekad, millesse heisatakse kolmnurkne ladina puri.
Need purjekad paljunevad päikeseloojangul, kui külastajad otsustavad nautida nii romantiliselt üks ilusamaid hämaraid Hispaanias.
RANNAD JA LINNUD KADESSTAVAS LOODUSKESKKONNAS
Koos purjekatega, roosa karvaga flamingod nad nokivad oma toitu tohutu soolase laguuni mudasel põhjas, mis ulatub vaevalt keskmiselt ühe meetri sügavusele.
Lisaks flamingodele on olemas paljud teised La Albuferas pesitsevad linnud või et nad lihtsalt läbivad selle, et oma lõpututes rändehoos korraks puhata. Ja see on see, et see koht on ornitoloogide unistus, kuna see on välja kuulutatud Lindude erikaitseala (ZEPA) aastal 1990.
See koht on ornitoloogide unistus, kuna see kuulutati 1990. aastal lindude erikaitsealaks (ZEPA)
Siin näete punased pardid, harilikud lusikaspardid, sinikael-pardid, hall-pardid, squacco haigurid, marmortiirud, tiirud ja loomulikult kajakad, alati kohal, kui meri on nii lähedal.
Vahemeri, mille lained loksuvad laiaulatuslike ja kaunite liivavallidega La Albufera kolm randa: Saleri rand, La Devesa rand ja La Garrofera rand.
kitsendades neid, luidete süsteem mis on maa külge kinnitatud tänu nendele Vahemere piirkondadele tüüpiliste mändide ja põõsaste juurtele.
Sellele kaunile trükisele pääsete juurde täielik radade võrgustik, mida inimesed kasutavad nii jalgsi kui ka jalgrattaga. Rahulik viis avastada paiga looduslikku ilu, mis oma praeguse süütuse ja rahulikkuse taga peidab end palju higi, eepiline ja pisaratega minevik.