Viga: Tehnilise vea tõttu avaldati see aruanne ajakirjas Condé Nast Traveler Spain (2021. aasta kevad) number 150, trükiväljaanne, kaks viimast lehekülge puuduvad. Täistekst ja reisikiri koos kõigi aadressidega allpool.
naljakas kuidas ilu võib leevendada kõige süngemaid lugusid. 1983. aasta filmis L'été meurtrier on väga raske süžee, mis keerutab kõike Jean Beckeri lint hääbub taustale, mida varjutab Isabelle Adjani lopsakas ja peaaegu ebareaalne harmoonia. Selle kõrval järgivad üksteist õitsvad Provence'i maastikud, mis on täis kivikülasid veel ühe tegelasena kaadris.
See kultusfilm, mis pälvis Pariisi näitlejanna karjääri teise Cesari auhinna, jäädvustati järglastele piirkonna anatoomia, mis on reisijale hüpnootiline oma äärmise ilu tõttu, ja et olenemata sellest, milline aeg möödub, jääb see puutumatuks sõltumata aastaajast, mis seda ümbritseb, või meeleolust, mis meid saadab.
Château del Parc Gautier, mille muusik Frédéric Giraud oli L’Isle-sur-la-Sorgue’sse ehitanud, väärib täisväärtuslikku “kogemata Wes Andersoni”.
Sellest algab Stendhali sündroom kohvris teereis selle maakonna sisikonda Prantsusmaa äärmises kaguosas, lavendlipõllud on endiselt unised ja neid valvasid kogu aeg Luberon, massiiv, mis näib piirkonna kaheks jagavat. Impressionistide maalikunstnike poolt austatud maastik Roussilloni punase või selle istuvate külade lubjakivi all, Põlvkonnad üle kogu Prantsusmaa kolisid selle kivisesse raamistikku 1970. aastatel, otsides unistust kogukonnast.
Meie teekond libiseb itta otsides Bouches-du-Rhône'i kauneimaid alasid Vahemere kadunud, kuid endiselt varjatud tuulega. Esimene peatus viib meid Lourmarini. See küla, mida kaitsevad kaks orgu Aiguebruni jõe raiutud maastikul, järgneb üksteisele samades mägedes, kus Luberon.
Neljapäeval ja pühapäeval L'Isle-sur-la-Sorgue kogunev antiigiturg.
siin nad puhkavad Albert Camus' ja Henri Bosco säilmed käputäie ajalooliste hoonete seas nagu renessansiaegne loss, mille hüüdnimeks on "Villa Médicis", sest see sai kunstnike elukohaks ja pakub suvel kontserte. Selle linna kitsastel spiraalselt ehitatud tänavatel jalutamine on omaette elamus koos kaasaegsete antiigipoodidega (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) ja maaliline väljak, kus saab aperitiivi või pärastlõuna eelviimane spritz.
Nädalavahetusel külastuse planeerimisel on tasu: läbi mõne selle kitsa tänava libiseb kohalik turg igal reedel kuni lõunani kõikvõimalike käsitöövorstidega, marineeritud juustud isegi lavendliga, lillekimbud ja seebid. Kohustuslikku maiustust pakub Maison Du Gibasseri töökoda samanimelisel tänaval, koos selle kuulus biskviit, mis on valmistatud oliiviõlist, aniisist ja apelsiniõite veest. Mõne minuti autosõidu kaugusel D943 lõuna poole sõites jõuame Auberge La Fenière hotell-restorani, mida juhib Nadia Sammut, esimene Michelini tärniga kokk oma köögi eest ilma gluteeni ja allergeenideta.
Lourmarini loss, hüüdnimega "Villa Medici".
Siin kilomeetri 0 mõiste on viidud äärmuseni: selle menüü koosneb täielikult värsketest toodetest ja valmistatud ise, nagu konservid, leivad või lõpmatu sahver, mis varustab nende aeda, seesama, millest nende külalised iga päev läbi jalutavad või saavad alustage kasvatamist töötubade kaudu piirkonna tootjatega. Samuti asub Lourmarini äärelinnas, umbes kolm kilomeetrit Luberonist põhja pool Gerbaudi talu.
Veepuudus selles oru osas – seesama, mis domineeris Claude Berri klassika La Venganza de Manon (1986) filmimisel – pani tüümiani, rosmariini, salvei ja lavendli tekid. Need aroomid, mida tuntakse kogu maailmas kui provence'i ürdid Neid valvavad paar noort boheemlast, kes neid hoolikalt õlidesse ja lillekaunistustesse uputavad.
Les Halles d'Avignoni kioskites tungleb mahe- ja kohalik tooraine.
Pärast kiiret peatust pakistanlase Christophe Bricardi ateljees et lasta end tema valgusskulptuuridel pimestada, on aeg suunduda Avignoni. Ronides esmalt Peñón de los Domsi kroonivasse Inglise aeda, saate ülevaate iidsest linnast, mis meie ees avaneb. Rhône'i jõe ja kauguses asuva Mont Ventoux'i valvamisel on lihtne ette kujutada religioosset pompoossust mis küttis Avignoni hiliskeskajal.
Üks selle sissepääsudest viib otse paavstide palee väljak, elegantne kivimass, mida kärbivad hooldatud aiad mis on võtnud üle linna identiteedi. 14. sajandist pärit paavstide monumentaalne elukoht on suurim gooti teos läänes, väe ja hiilguse peegeldus mida katoliku kirik sel ajal nautis. Suures kabelis on ka võimsaid kaasaegse kunsti näiteid ja sealt on läbi käinud Picasso, Barceló või hiina maalikunstniku Yan Pei-Mingi värskeim looming.
Saint-Firmin on vana Gordese kirik, kaljul asuv küla, kust avaneb hüpnootiline vaade Luberoni orule ja Les Alpilles mäeahelikule.
Kõrval romaani stiilis Notre-Dame des Domsi katedraal ja Petit Palais, mis on ümber ehitatud keskaegse kunsti muuseumiks (mõlemad samal väljakul), on 1995. aastal tunnustatud selle maailmapärandi nimistusse kuulunud kohustuslik külastus. Kuid mitte ainus. Avignon see on üks neist linnadest, kus igapäevase saginaga sulandumine on peaaegu sama erutav kuidas teada saada selle ajaloolisi läbi ja lõhki. Ja kui me samal ajal oma isu rahuldame, siis palju parem.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) on linna kaetud turg, kus saate varuda kohalikke tooteid koos kioskitega nagu La Maison du Fromage – selle omanik Nathalie eksponeerib uhkusega rohkem kui 300 sorti juustu –, ahmige Vahemere austreid (soolasemaid ja väiksemaid) Le Jardin des Coquillages või avastage ühes hoone koopas Rhône'i veine.
Siit mitte kaugel, kui võtame ette Rue du Roi René, mis on äratuntav oma 17. sajandi häärberite poolest, jõuame Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Selle 1784. aasta hoone klientide hulgas oli selliseid kuulsusi nagu Napoléon Bonaparte, kes olevat võlgu 50-frangise arve.
Gordese neitsi.
Linnast kaugenemine on parim viis selle monumentaalsuse mõistmiseks. Soovitame rentida ratta (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) ja ületada île de la Barthelasse. See jõesaar, mis piirneb keskaegse Villeneuve-lès-Avignoni linnaga, on vaikuse varjupaik elava vanalinna vastas. tuntud oma põllumajandustraditsioonide ja piiritusetehaste poolest, kus saate maitsta puuviljabrände, Prantsuse järelsöögil veel üks külaline.
Jalutuskäigul kohtume Saint Benezet sild. Välimuselt lõpetamata, on see piirkonna embleem tänu kuulsale lastelaulule, mis julgustas ja annab vastupanu. pärast mitut ümberehitust Rhône'i jõe üleujutused 12. sajandist.
Viljapuuaed on Auberge La Fenière'i pidevalt töötav labor.
CHAGALLI HUKK
Umbes 25 kilomeetrit, L'Isle-sur-la-Sorgue on postuleeritud Provence'i Veneetsiaks tänu jõele looklevatele kanalitele ja kivisildadele. Kui me võtame tee D16, siis seda väikest ümbersõitu stimuleerib külastamine Grottes de Thouzon, looduslik koobas, mis on seotud Mallorca Draci koobastega oma lõpmatu kuldsete stalaktiitide maastiku pärast.
Juba selles väikeses linnas Luberoni põhjaorus, antiikmööbli, vanaaegsete raamatute ja rämpsumüüjate lõhn tungib kohale. Londoni ja Pariisi järel on seal Euroopa suurim antiigikaupmeeste kontsentratsioon ning seal tasub külastada nii traditsioonilist turgu neljapäeviti ja pühapäeviti (avatud kella 14.00-ni) kui ka selle turgu. selle õilsad antiikgaleriid.
La Mirande hotell viib teid teise ajastusse, kus igas nurgas valitseb kodanlike stiilide meeletus.
Samuti kontsentreerib Kohalike tootjate kioskid puuviljade, juustude, õlide ja leibadega, kus saab välja mõelda kiire suupiste, et Villa Datrise külastust mitte edasi lükata. See üheksateistkümnenda sajandi elamusse ankurdatud sihtasutus keskendub oma huvides kaasaegsele skulptuurile nii sees kui ka mälestisega kaitstud aias Sorgue jõe serval.
Enne lõunasse suundumist pakub tagasipöördumine Luberoni mõned Prantsusmaa kauneimad külad, mis rippuvad selle massiivi ja Monts de Vaucluse kohal. Oppède le Vieux, Ménerbes või Bonnieux võiksid edetabeli tipus olla, kuigi kui aega napib, Gordes on see nurk, mis võtab hinge kinni ja sunnib auto peatama kohe, kui seda kaugelt näed selle panoraamvaate jäädvustamiseks (kõige parem on D15 maanteel, mis ühendab linna Cavailloniga).
Restorani Eïdra gastronoomilist elamust elatakse Saint-Étienne-du-Grèsis.
See kivist valvur rippus kalju küljes see oli kavandatud rohkem kui tuhat aastat tagasi, et kaitsta end lossi all – praegu renessanss – mis kroonib seda munakivisillutisega tänavate labürintide ja kollaste paekivimajade vahel, mida Chagall ja Vasarely ei suutnud jäädvustada.
Aga selle atraktiivsus ei seisne mitte ainult selles, mis see on, vaid selles, mida see võimaldab teil näha: Luberoni oru peaaegu absoluutne valdus ja Les Alpilles mäeahelik, mis on meie teekonna põhipunkt. Mitte ilma, et teeksid esmalt lühikese peatuse Abbaye Notre-Dame de Senanque 12. sajandist pärit vaikne klooster, mida valvab väike tsistertslaste munkade kogukond, kes harivad lavendlipõlde nagu vanasti. Tema pood on hea koht kloostrikommide, küünalde ja eeterlike õlide varumiseks. millega naastes reisi veidi pikemaks pikendada.
Laagerdunud, kreemjas, lavendliga marineeritud... Piirkonna juustud on turu suur atraktsioon, mida Lourmarin nädalavahetustel võõrustab.
Vaatamata oma äärmuslikule kliimale, koos suved, mis puudutavad 40 ºC ja mistraalne tuul, mis külmutab talvekuud, Les Baux-de-Provence ei lase end käest lasta ja tervitab külastajaid aastaringselt. Hästi teada selle ajaloolist raamistikku, mis on tähistatud tähega g käsitöökojad ja terrassid või Alpillese loodusparki läbivate jalutusteede alguspunktiks.
Selle aeglane tempo, mis on tingitud privilegeeritud asukohast küngaste tipus ja see provansi murre, mida tema vanemad naabrid ikka veel praktiseerivad, on autsaiderid igaveseks lõksu jäänud. Nende hulgas näitleja Jean Reno, elanik ja tema linnavolikogu liige. Selle vähendatud mõõtmed ei takista kaalukate monumentide tunglemist selle tänavatele; Omad hotell de ville See on üks neist, üles kasvanud renessansspalees, mis kuulus selle koha ühele kurikuulsaimale perekonnale Claude de Manville'ile.
Raamatud, retromööbel ja Provence'i käsitöö – antiigituru klassika, mis koguneb neljapäeviti ja pühapäeviti L'Isle-sur-la-Sorgues.
Kõrval 11. sajandist pärit St Vincenti kirik, kaitsetornid, romaani stiilis Saint-Blaise'i kabel või Eyguières' sild (keskaegse linnaosa vanim sissepääs) võtavad kogu kuulsuse Château des Baux-de-Provence'i jäänused otse väljaspool. On keskaegne tsitadell, kust avaneb vaade Vahemerele ja Alpidele (Päikesepaistelisel päeval näete isegi Marseille'd) See lammutati Richelieu käsul, kuid selle saavutatud hiilgusest on endiselt jälgi. Suvepäevadel süttib see öösel ja see on poeetiline keskkond piknikule oma piknikualadel ümbritsetud metsikute lilledega.
Bauxi kivi, mida lossi ehitamiseks kasutati, tuntud ka kui pierredumidi, See on kogu maailmas tuntud lubjakivi peeneteraline ja selle kollakas tekstuur. See kaevandati Grands Fondsi karjääridest, mis suleti 1930. aastatel ja mida tänapäeval tuntakse Carrières des Lumières'ina selle uue kutsumuse tõttu. projitseerib oma kaljuseintele selliste suurkujude tööd nagu El Bosco, Gauguin, Van Gogh või Chagall.
Yves Brayeri muuseum Les Baux-de-Provence'is.
ELU PILT
Selle piirkonna tihe seos kaasaegse maalikunstiga on ergutav teejuht selle läbimiseks. Cézanne'ile ja tema tingimusteta armastusele Mont Sainte-Victoire'i vastu, et Picasso põlistas ostuga Vauvenarguesi loss, Talle järgnes tihedalt Raoul Dufy ja tema soov jäädvustada piirkonna oliivipuude täiuslik akvarell. Saint-Rémy-de-Provence, Les Alpilles'i jalamil, see on aga lahutamatu Vincent van Goghi kuju.
Siin asub romaani stiilis Saint-Paul de Mausole klooster, mis võõrustas Hollandi kunstniku viimast eluaastat. Sinu tuba selles vana vaimuhaigla See on ümber ehitatud täpselt nii, nagu ta selle enne oma surma lahkus, peegeldades tema depressiivset seisundit, mis idanes ühes tema töö produktiivsemast perioodist. Van Gogh tuli jäädvustama kuni 14 korda rohkem põldu, mida ta aknast nägi, kus tema kuulsad keerised Starry Night (1889), nüüd avalikkusele avatud puhkeaed, kus saate jalutada viljapuuaias ning nisu- ja lavendlipõldudel, mis inspireeris tema kuulsamaid maastikke.
Arles'i amfiteatril pole Rooma Colosseumit midagi kadestada.
Mitte kaugel sellest kloostrist saate imetlege keldi Glanumi varemeid või parkige oma auto Iisraeli kalmistule pääseda peale jalutuskäiku Peirouu järve äärde. Vaevalt rahvast täis, mägede vahele lõksu jäänud männituul on kuumuse karmistamise korral tõhus vahend.
Arles, linn, kust Van Gogh lahkus Pariisist, et proovida oma depressiooni leevendada, on meie ringreisi viimane etapp. Rhône'i jõgi jagab seda piirkonda, mis on olnud ihaldusobjektiks Vana-Kreekast saadik. Aastatuhandeid on tsivilisatsioonid tahtnud siia jätta oma megalomaanilise jälje, mille tulemusena on moodustunud mosaiik ajaloolistest jäänustest. Rooma amfiteatrist (Arènes d’Arles) Constantinuse vannini või romaani stiilis katedraal kõrval St-Trophime'i klooster.
Iga nurk võib koguda sajanditepikkust ajalugu, millest osa on säilinud just sel kujul, kui need ilmusid, ja teised uute lugude, näiteks Reattu muuseum, hämmastava helikunsti kollektsiooniga või erinevad hooned, mis on alates 1970. aastast igal suvel vastu võetud Les Rencontres d'Arles'i väljaanne, Euroopa mainekaim fotofestival.
Vinüülid Avignoni kioskites.
Kuna Van Goghi vari on peaaegu igal sammul (Langloisi sild kannab tema keskmist nime), siis hämaras Arles'is jalutamine on nagu kõndimine läbi ühe tema maali. Kollase fassaadiga impressionistlikust kohvikust (muidugi) mis valgustab Foorumi koht iidsele Hotel-Dieu-Saint-Esprit, kuhu kunstnik lubati pärast vasaku kõrva lõikamist ajal arutelu Gauguiniga.
Kauguses, uus luma-arles tõstsid Frank Gehry tuled ja kivid , justkui majakas, kõigile, kes selle maa ja selle piinatud iluga hüvasti jätavad. Nagu võõrdunud kunstniku tähistaevas või metsiku põllu parfüüm, mille eest noor Adjani ühel päeval põgenes.
"Alkeemik" ja La Ferme de Gerbaud talu omanik, kus saate avastada Provence'i ürtide võlu.
KUIDAS SAADA
Ibeeria: Otselennud Madrid-Nice (alates 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (peatusega ka Barcelonas) on taas saadaval 8. aprillil.
KUS MAGADA
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Tel +33 (0) 6 80 50 06 62.
Neile, kes on selle idüllilise stseeni põletanud Provence'i villa, kus saab hommikusöögiks omatehtud moosi süüa väikestel valgetel sepistatud toolidel või sukelduda selle kivist basseini.
Veel L'Oulivie'st: Quartier Les Arcoules, Chemini osakond, 78. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0)4 90 54 35 78. Ideaalne valem, kui eelistate puhata eemal turistide saginast, mis tavaliselt Les Baux-de-Provence'is domineerib, kuid seda hülgamata. Toad avanevad Les Allpilles'i looduspargis asuvale oliivipuude ja lavendli aiale, kus on spaa, bassein ja terrass.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Kauplus vahuvann vaatega paavstipaleele see ei ole rõõm, mis on reserveeritud ainult koguduse kehale. 1997. aastal omandas Martin Steini perekond selle keskaegse palee kardinalilt, et muuta see lossiks. luksuslik hotell ajaloolise mööbli, kangaste ja tapeetidega mis meenutavad stiile, mida aadel austas 17. ja 19. sajandi vahel.
Lisaks sellele, et me tunneksime end nagu Marie Antoinette oma hommikusöögilauaga, mis on täis portselani ja hõbedaseid teekannud, see elukoht peidab endas gastronoomilist juveeli. Restoran, mis töötab peakokk Florent Pietravalle (endine sous-chef Pierre Gagnaire'is Pariisis) vabaneb naftaleenist, et katsetada meie meeltega ja selle ammendamatu mahetoodete allikaga, mida piirkond pakub. Broneerige laud päikeseloojangul oma terrassil, kiirustamata ja tühja kõhuga, sest degusteerimismenüü väärib seda.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33 (0)4 84 35 07 21. See, et teie uksel puudub viide, et asume hotelli ees, ei ole juhuslik. Arhitekt Margot Stängle ja sisekujundaja Ralph Hüsgen soovisid, et nende külalised ei tunneks end nagu hotellis. Tubades domineeriv kaunistus ja valge värv näib sisaldavat seda Saint-Rémy-de-Provence'i valgust, nagu Hüsgen ütleb, "ainulaadne maailmas, öösel või päeval".
L'Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Tel +33 (0) 4 65 88 20 20. Minimalism ei ole Kuuba Jorge Pardo universumis korduv sõna, ja selles hotellis ei olnud see vähem. Tema debüüt sisekujunduses muutis Rooma basiilika 60-ndate keerdkäikude, imeliste värvide ja mosaiikidega elukoht (sh bassein).
Panoraamvaade Gordesele Provence'is.
KUS SÖÖDA
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tel +33 (0)4 90 68 11 79. Sellel gastronoomilisel hotellil on esimene Michelini täht, mis on omistatud allergeenivaba köögiga restoranile. Nadia Sammut, oma pere kolmanda põlvkonna kokad, kaotas 2018. aastal oma menüüst kogu gluteeni, luues oma jahud ja pöörduma oma viljapuuaia ammendamatusse "supermarketisse". See pakub jooga ja ayurveda programme.
Manguini piiritusetehas: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tel +33 (0)4 90 82 62 29. Degusteerimine Béatrice ja Emmanuel Hanquiezi piiritusetehases on hea ettekääne põgeneda île de la Barthelasse'i teel läbi Avignoni. 1940. aastatel kasvatas selle asutaja Claude Manguin viljakal maal hektareid pirni- ja virsikupuid. saarel, et varustada oma puuviljadega riigi prestiižsemaid poode. Peaaegu kaks aastakümmet hiljem lisandus piiritusetehas, millest sündis pirnialkoholiga valmistatud klassikaline brändi Poire Manguin.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty ja Coline Leenhardt on kaks noort hea toitumise entusiasti. Austerlane võitis oma esimese Michelini tähe Alpide Chalet Mounier's, ja tutvustas oma kööki ajakirja Top Chef prantsuse väljaandes. Coline spetsialiseerus Marseille's kondiitritoodetele, arendades samal ajal oma kirge kokteilide vastu.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33 4 90 92 85 78. Provence bistroo, mis on kaunistatud õlgkübarad ja vanasuurtükid, kas lõuna tellimiseks või oma terrassil nautimiseks Julien Martinati retseptidega. Täiuslik ettekääne proovida endise jalgpalluri René Milani veine Fontchêne Léon, Les Alpilles’i veinikelder, mida kohalikud restoranipidajad kahtlustavalt valvavad.
Du Bar à l'huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tel +33 4 90 97 94 38. Kirjanik Frédéric Mistrali varjus saabub iga päev sellele vanalinna terrassile uus merest toodud tellimus. Meriahven, Camargue austrid, Galicia merisiilikud...
KUST OSTA
Gerbaud’ Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tel +33 (0)4 90 68 11 79. See talu Luberoni südames pakub giidiga ekskursiooni (olenevalt aastaajast kell 15.00 ja 17.00) läbi mägede õppige, kuidas Provence'i ürte nende looduslikus keskkonnas kasvatatakse.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tel +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique ja Marc, vastavalt moelooja ja sisearhitekt, pakuvad kõikvõimalikke litograafiad, raamatud ja maalid minevikust päästetud trükitehnikatega.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tel +33 06 65 28 93 50. Sel ajal kui André esseede originaalväljaandeid riiulitel tolmu pühib, Véronique plaanib järgmist keraamika töötuba. Nagu nimigi ütleb, külastasite seda uudishimulikkude kabinetti üllatusfaktor mängib oma trikke.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. See väike antiigikaupmeeste linn on kohustuslik peatuspaik. Sellel on nelikümmend poodi, kus võid ajataju kaotada. Nälg ei ole takistuseks tänu restoranile Aux Cocottes ja selle traditsioonilisele köögile.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel +33 6 46 50 52 59. Veinid ja kaunistused. See alati hästi sobitatud tandem on ettepanek, mille Daniel Pernix rajas kivikaevandusse.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel +33(0)6 76 75 79 48. See perekinnisvara on koostööd teinud alates 2016. aastast oma viinamarjaistandus oliivisaludega, mis annavad selle orgaanilisele oliiviõlile vilja.
Palee raamatukogu: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel +33 9 86 35 54 55. See fotograafiale spetsialiseerunud raamatupood, sõltumatud kirjastajad ja vanad väljaanded ja haruldused, erilise noogutusega naisallkirjale, tema nimes viide Louis XIV raamatulembusele.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Alates 2012. aastast see parfüümimaja loob ise oma aroomid kes reisivad läbi riigi lõunaosa koondunud küünlad, parfüümivesi ja lõhnaseebid. Kaota end oma perenaise Fabienne Brando lõhnaloomingu sekka.
PALJU KUNSTIGA
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici ja Tristan Fourtine leidsid siin koha, mida näidata tema kirg kaasaegse kunsti, täpsemalt abstraktsiooni ja skulptuuri vastu selle kõigis vormides. Nii sündis Villa Datris, asutajate nimedega anakronism, mis 2021. aastal täitus kümne aastaga.
Yves Brayeri muuseum: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0) 4 90 54 36 99. See avas oma uksed 1991. aastal, aasta pärast Prantsuse maalikunstniku, Vahemere ja selle valguse rahuldamatu armastaja surma. Suur osa tema ulatuslikest töödest jääb selle Porceleti perekonna 16. sajandi elukoha seinte vahele puutumata.
Lumierese kandjad: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel +33 (0)4 90 54 47 37. See vana kivikarjäär on olnud igasuguste ürituste lava. Kui 1959. aastal filmis siin Jean Cocteau Orpheuse testament aastal 2021 tegutses ta Chaneli poodiumina.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry on ühe 2021. aasta muuseumiesilinastuse taga. Šveitsi sihtasutus tugines selles endises raudteejaamas arhitekti heitlikele kavanditele. Aed on maastikukujundaja Bas Smtese töö.
See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 150 (kevad 2022). Telli trükitud väljaanne (18,00 €, aastatellimus, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida