Mungad, printsessid ja keskaegsed aarded, romaani stiilis San Giulio basiilika ajalugu tundub otse muinasjutust välja.
Oma kuulsa venna Maggiore järve varjus on väike **Lago d'Orta (Piemonte, Itaalia)** jäänud tundmatuks Itaalia poolsaare põhjaosa läbivatele turismiringidele. sisestage a metsaste nõlvade ja pehme kliimaga alpi org Järve vähese tuntuse põhjuseks oli selle vetes alates eelmise sajandi kahekümnendatest aastatest esinenud saastatus.
Itaalia ühe suurima viskoosse tehase jäätmed (saadud tselluloosist) tekitasid kuni 1990. aastateni üks happelisemaid järvi maailmas . Kuid need ajad on juba osa minevikku: veepuhastustehnikate, näiteks lupjamise kaudu, mida on kasutatud kaheksakümnendatest saadik, Orta järv on taastanud oma suure bioloogilise mitmekesisuse , ja pole kedagi, kes ei suudaks kuumadel suvekuudel selle soojas vees sukelduda.
Orta järv on üks parimaid võimalusi suvel lõõgastumiseks.
"Tore, et inimesed siia tagasi tulevad, aga märkige: me eelistame turiste ärimeestele." Enrico Grandi avaldab selle hoiatuse toimetaja nõudmisel, et saada rohkem teavet piirkonna tööstusliku mineviku kohta. Tema fotograafiaärist aastal Motta ruut Orta San Giulio'st, järve kaldal, näete saar-klooster mis seisab pikliku veepeegli keskel. Sellega ühendab tavaline joon San Giulio , ja samal Motta väljakul paadiga sõites saame lasta end ümbritseda alpituule all oleva sileda vee vaikusel.
Kasvab suursugusust, kui paat oma dokkidele läheneb, San Giulio romaani stiilis basiilika , nagu paljud kuulsad hooned, esindab piirkonna ajalugu nagu miski muu. Lombardi munkade ja printsesside pelgupaik, keskaegsete aarete peidupaik ning taganemis- ja puhkepaik , San Giulio on järve katastroofilisele saastumisele eelnenud sajandite jooksul külmunud.
See säilitab keskaegsed müürid, dokid ja eluruumid ning elegantsed barokkhooned . Selle alleed kutsuvad plakatite kaudu austama vaikust, mis on ammustest aegadest ainus heli, mis saadab munkade kiireid samme.
San Giulios peab Piazza Mottat nägema.
Maandumisel uuesti sisse suurepärane vaatenurk, mis on Plaza Motta , tunnen, et olen naasnud paralleelmaailma, kust tahtmatult lahkusin ja kuhu olen nüüd sunnitud tagasi pöörduma. Enrico jälgib mind naeratusega mängusaalidest "Palazzo della Comunitá", ajaloolises ja keskaegses stiilis järveäärseid kogukondi valitsenud nõukogu asukoht.
Selle freskod meenutavad poolel teel iseseisvuse ajalugu Savoia isandad ja Novara piiskopid , mis hoidis järverahvast omavalitsuslähedases režiimis kuni 19. sajandini. Tema järeltulijad võitlevad praegu asetada järv kvaliteetse turismi kaardile ja loobuda massidest. Neile ei meeldi Garda järve Sirmione mudel.
Selle innukuse tõttu kohalikud kutsuvad külastajat majade vahele eksima ja selle kitsastele alleedele astuma , paljastamata saladusi, mida leiame igast nurgast. Sellepärast, kui ilus fassaad Santa Maria Assunta kirik ilmub palazzide sekka, tunneme, et peame peatuma ja hingama. Otsime naabrimeest, keda tänada esivanemate maitse ja stiili eest.
Lai munakivisillutisega tänav, mis lõpeb kiriku portikuse all, on osa monumendiga kaasnevast maastikust: keskaegsed majad, mis säilitavad oma freskosid, mida toetavad laiad portikused , kus edasimüüjad viisid oma äri läbi halva ilma ja varaste eest kaitstult.
The uhked kodud näevad välja nagu valvurid et formatsioonis sirutavad oma hellebardid meie kohale ja jälgivad, et me austades alati koha vaikust, läheksime teenivalt missa, mida peeti templis . Aga Ortas pole mugav peatuda.
Järve kaldal on näha San Giulio saar-klooster.
Sensuaalsed ja kindla piirjoonega alleed kutsuvad meid minema kaugemale, meie teekonda katva puutumatu taeva poole. Me ei ole esimesed ega ka viimased, kes tunnevad, et kõrgused mõtisklevad meie üle. See koht on olnud Rooma ajast alates vaimne aura ja ühendus erinevate jumalustega, keda sellel esivanemate territooriumil on kummardatud.
Kõrvalolevad tänavad Santa Maria Assunta kirik , mida õõnestavad tuhanded vagad jalad, mis kõik viivad järve religioossesse südamesse: Sacro Monte, millel seisab Orta San Giulio . Alates 2003. aastast, mil UNESCO nimetas selle koha maailmapärandi nimistusse, on see aidanud kaasa järve taaselustamisele.
Põhjuseks on olemasolu üle kahekümne renessansi ja barokkstiili kabeli mis valvavad meid sajandivanuste puude vahel, hajutatud ja tabamatuna, nagu peitust mängivad lapsed. Needsamad, mis pidid olema varjatud Nietzsche silme eest, kes maskeeris end tüvede ja kirikute vahel, imbudes paiga ilust, mis pani teda oma kaaslasele, vene filosoofile Lou Andreas-Saloméle uue pilguga vaatama.
Romaani stiilis San Giulio basiilika, mis muutub suureks, kui paat läheneb dokkidele, esindab piirkonna ajalugu rohkem kui miski muu
"Orta idüll" , nagu ta seda nimetas, kutsus sakslases esile äkilise vaimustuse, mis pani ta kibeduma ja järgmised paar nädalat veetis ta igatsedes järveäärsete päevade kergust. Nietzsche kahtles, kas ta oli kakskümmend päeva nende puude vahel veetnud või oli see kõik olnud ohe. Masenduses, Sacro Monte loitsu armunud ja Salomé poolt tagasi lükatuna kirjutas Nietzsche raamatu esimese osa. "Nii rääkis Zarathustra" raputas mälestus järve ääres veedetud tundidest.
kohale jõudis Sacro Monte tipp , võib iga romantikale kalduv külastaja arvata, et ta on oma kummardatavale jumalikkusele kõige lähemal olnud, mis iganes see ka poleks, ja kui ta millessegi usub. Isegi suurimad ateistid on rabatud, kui näevad ülevalt romaani stiilis naba San Giulio saar, kaunis Orta majade võrgustik ja valgeks toonitud hallid seinad, mis ümbritsevad seda Piemonte varjatud nurka.
Järves suplevate laste ja noorukite naer, terrasside sagin ja sagimine ning Trattoris valmima hakkavate ravioolide lõhn sumbub Sacro Montes ära , justkui avaneks meie jalge ees Dante pime mets, täis ahvatlusi, kutsudes meid sukelduma maisesse söömise ja vaba aja veetmise naudingutesse, kunstidesse, mida itaallased on ajast aega valitsenud.
Orta järv on taas üks ihaldatumaid turismisihtkohti.
Seene ja tartufo lõhn paneb meie jalgu liigutama . Ja kui me usume, et nad ei saa meid jälgida, sest keegi pole kõrgemal kui see, kes Sacro Montes elab, alustame laskumist. Kuid kõigepealt tunneme, et meid jälgitakse. Kus on silmad, mis tsenseerivad meie väikest religioossust? Ja me näeme kõrguval kaljul, järve vastaskaldal, Madonna del Sasso pühamu , rippus nagu kotkapesa, rippus niidi otsas, et mitte kukkuda praegu karmi järve vetesse.
Orta järve vaatab alati keegi pikem. Kuid kuna Nietzschel puudus jõud, et temaga silmitsi seista ja tema surma kuulutada, otsustasime mozzarella ja basiiliku lõhna järel maailma tagasi pöörduda. "Jumal on surnud", kuid Orta järv on lõpuks taaselustatud.