Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey ja John Maher The Buzzcocksist poseerivad kahe naisega Manchesteri Woolworthi kaubamaja ees, 1978
Kogenematu noormehena, kes polnud kunagi Inglismaa tervitavast Kagu-Idast kaugemale seiklenud, olid tal **Manchesteri** kohta erinevad arusaamad. Ühest küljest tundus see postindustriaalse allakäigu käes vireleva kohana, linn, kus vihma sadas suitsuplekkidega kodudele ja sõbrad kutsusid üksteist "loov".
Teisest küljest oli küll ammendamatu energiaallikas, on uhke ja kirglik oma kahe suurepärase jalgpallimeeskonna Unitedi ja City üle ning lummavalt puhta ja originaalse popmuusika looja kuigi kohati sügavalt sünge.
Ma pole kunagi olnud suur jalgpallifänn, aga Manchesterist tulev muusika avaldas mulle suurt mõju. Pole liialdus öelda, et minu lemmikbändid – The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths ja The Happy Mondays – Need olid minu emotsionaalses arengus määrav element.
Joy Divisioni armastus rebib meid laiali eksistentsialistlik luuletus, samuti üks neist enamikust melanhoolsetest armastuslauludest, mis kunagi kirjutatud, sai peaaegu isiklik hümn. Y Kui Morrissey laulis filmis This Charming Man on Top of the Pops nartsissiga vehkides, avastasin, et mu elu ei ole kunagi endine.
Johnny Marr ja Morrissey The Smithsist
Kerige edasi kolmkümmend paar aastat ja siin ma olen **oma Lowry hotelli ülemise korruse sviidis** ja vaatan akendest linna poole, mis tähendas mulle kui noormehele palju, Ma vaevu teadsin kui päris kohta. Pilvisel varahommikul langeb üle sildade ja kanalite kerge hoovihma, kuid keegi ei kanna vihmavarju, kuna mankunlased (manchesteri inimesed) on õppinud vihma ignoreerima.
alla, kontoriplokkide vahelt libiseb Irwelli jõgi ja lagunenud endised tehasehooned, mida ehitatakse kiiresti luksuskorteriteks. ülesvoolu, horisont on täis kraanasid, mis vastu halli taevast õõtsuvad ja õõtsuvad. Kõikjal näen tellinguid, kiivreid kandvaid mehi ja kuulen tagurdavate veoautode piiksu.
Manchesteril on olnud tõusud ja mõõnad, tragöödiad ja hiilgused, kuid Praegu on tal kahtlemata hea hetk. 18. sajandi lõpus oli see Inglismaa kaubanduslik linn, millest sai peagi tänu üksainus tooraine: puuvill.
Sada aastat, Manchester domineeris maailmas, kuid 20. sajandi lõpus toimus järsk langus: puuvillatööstus närtsis, andes teed hooletusse ja linnade lagunemisele. See on nüüd, kui linn tõuseb taas pinnale.
Salford Lads' Club, The Smithsi sümboolne kohtumispaik
Kultuuri õitseng on toonud kaasa uuendatud **Whitworthi galerii**, kunstikeskused nagu **HOME**, hulga elava muusika esinemispaiku ja mitte vähem tähtsat maailmatasemel Manchesteri rahvusvahelisele filmifestivalile.
Samuti on pikisilmi oodatud **The Factory, 2021. aasta lõpus avatav laiaulatuslik kultuuripunker**, mis toob suundumused Liverpool Roadi taga olevasse tähelepanuta jäetud St. Johni piirkonda.
Turism kasvas 2018. aastal eelmise aastaga võrreldes 7% ja Manchesteri lennujaamal on nüüd otselennud 220 linnast üle maailma , sealhulgas Madrid, Barcelona, Valencia ja Bilbao.
Pärast majanduskriisi ajal kannatatud aeglustumist on linna mõjutanud ehituspalavik ja terved linnaosad äratatakse uuesti ellu, neile antakse uus kasutusotstarve ja isegi uus nimi.
A) Jah, Salford Quays , kunagine hõivatud sadam Manchesteri laevakanalil – ja hiljem mahajäetud postindustriaalne tühermaa – on nüüd kõrgtehnoloogiline enklaav, mille rentnike hulgas on suur osa BBC-st , mis kolis 2012. aastal Londonist põhja poole.
Kesklinnas asuv ladude ja tehaste naabrus, kunagine kohaliku tekstiilikaubanduse süda, on ümber nimetatud Põhja kvartal ja on tuhandeaastased kohvikud ja baarid, vinüülipoed ja elava muusika kohad.
siis nad on Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield ja Gay Village , kesksed linnaosad, kuid igal neist on oma iseloom.
Kunstikeskus HOME
Suurema osa nädalast kõnnin mööda linna üles ja alla, otsides stiili paigas, mida olin kunagi pidanud üksildaseks ja ebaglamuurseks. Koos selle suur valglinnastumine, selle pikad tänavad ja lagunevad alad, mida hõlmavad uued projektid, Manchester tundub rohkem Ameerika kui Euroopa linnana.
Ehkki ta ei saa kiidelda tavapärase iluga, peitub tema võlu selle laiad kaubanduslikud tänavad, pompoossed hooned ja gentrifitseeritud, kuid siiski autentsed tehasepiirkonnad ja tellistest ehitatud laod.
Terve päeva ei tee ma muud, kui külastan muuseume. ** Riiklik jalgpallimuuseum **, suur klaasist kiil, mis asub otse keskaegse katedraaliväljaku vastas , on monument linna teisele religioonile.
** Rahvaajaloo muuseumis ** olen liigutatud näitus, mis meenutab kahtsada aastat Peterloo veresaunast , milles hukkus kaheksateist ja sai haavata seitsesada töölist, kui sõdurid pidasid kokkupõrkeid rahumeelsete meeleavaldajatega Püha Peetruse väljal.
Manchester Unitedi kleebis, 1951
Kuid Mancunia ajalooga tutvumiseks pole paremat kohta kui teadus- ja tehnikamuuseum, 19. sajandi raudteelao talade ja võlvide vahel. Tehasesüsteem, nagu me seda praegu tunneme, on muuseumi arvates sündinud aurujõu ja ülelaaditud kapitalismi varajane abielu.
Aastatel 1820–1830 rahvaarv kahekordistus maainimesed kogunesid Shude Hilli ja Ancoatsi tehastesse. 1848. aastal rääkis üks kommentaator “paks õhk ja päikest pole” mis ümbritsesid hiiglaslikke tehaseid, mürast ja mustusest, kohutavast vaesusest ja ohust, milles elasid ja töötasid paljud pered.
Ma õpin, kui sügavalt Manchesteri tööstusliku mineviku pärand on läbi põimunud (ja ma kasutan seda sõna meelega) oma kingitusega. Vähe on seda, millega pole kuidagi seotud selle pikaajaline seos puuvilla ja tekstiiliga.
Näiteks ** Manchesteri kunstigalerii** ** püsikollektsiooni aarded olid linna rikkaimate töösturite annetused , kes enamasti said oma kasumi puuvillast.
Jalutuskäikudel läbi linna näen korduvalt **puuvillast lillemotiivi kivist purskkaevudes, kellatorni nõelal ja isegi John Rylandsi raamatukogu lampides**, mis on viktoriaanliku gooti stiilis raamatukogu, mis võiks väga hästi olla Harry Potteri seade.
hoonest hoonesse, Manchesteri tekstiilitööstuse arhitektuurne pärand imendub linnaelamutesse , ruumid kaasaegsele kultuurile ning restoranidele ja ööelupaikadele.
Exchange, tohutu neoklassitsistlik saal, mis müüs 80 protsenti maailma puuvillast, nüüd asub selles teater, avangardistlik Royal Exchange.
Keskpankade ja kindlustuskontorite uhked 19. sajandi interjöörid koos dooria sammaste ja glasuuritud plaatidega muutuvad **kunstiruumideks nagu Old Bank Residency hüpikaken** või restoranid nagu The Refuge, mida juhib DJ Luke Cowdrey ehk The Unabomber.
**Ducie Street Warehouse'i 21. sajandi stiilide hulgas, mis on üks lahedamaid uusi majutuskohti kuulsas Põhjakvartalis**, võite näha raudkonkse, mida kasutatakse toorpuuvillakottide riputamiseks.
Whitworthi kunstigalerii sisaldab oma kollektsioonis umbes 55 000 tükki
Isegi Manchesteri kulinaarne universum pärineb tekstiilikaubandusest , kuna, nagu märgib kohalik gastronoomiaekspert Rob Kelly , tõid kaasa linna esimesed Hiina ja India sisserändajad etnilised köögid, mille poolest Manchester Ühendkuningriigis kuulus on.
Kulinaarset mitmekesisust on oodata linnas, kus hinnanguliselt räägitakse kuni 167 keelt ja murret.
Vaatamata aususele traditsioonilised toidud, nagu must puding – verivorsti Briti versioon – ja Lancashire Hot Pot , lambahautis kartulitega, Manchesteri retseptidel oli traditsiooniliselt väga halb maine. Kuid see on võtnud radikaalse pöörde.
Rob, Scranchester Food Toursi looja ("scran", mis tähendab "toit" Põhja-Inglismaal) tunnistab, et mankunlastel on väljamõeldud toiduvalmistamisega vähe pistmist, kuid soovitab uue põlvkonna restoranid nagu Kala , The Rivals , Erst ja Mamucium , mis pakuvad uuendatud Briti kööki, mis on valmistatud Loode parimatest toodetest.
Mamucium, peakokk Andrew Green
Manchester praegu uhkustab suur kiindumus Hispaania kultuuri vastu , ja viimastel aastatel on toimunud plahvatuslikult tapase baarid, delikatessid ja isegi veinipood, mis müüb ainult Hispaania etikette.
Tegelikult juhib Manchesteri praegu ilmselt kõige põnevamat restorani katalaanide grupp: ** Tast , äsja avatud moodne kolmekorruseline restoran uhkel King Streetil, mille menüü on koostanud peakokk Paco Pérez**, mis pakub avangardset katalaani kööki, mis poleks Barcelonas kohatu.
Selle projekti üks peategelasi on ei keegi muu kui Manchester City FC direktor Pep Guardiola ja katalaan, kes tunneb end Põhja-Inglismaa pealinnas väga mugavalt. ("Ma tunnen end absoluutselt mankuniana. Ma tunnen end armastatuna! Olen kindel, et Manchester on osa mu ülejäänud elust," on ta kirja pandud).
See on minu viimane õhtu linnas ja et tähistada, Õhtusöögiks on mul pärlkana ja kala ja krõpsudega cannelloni aastal Tast. Pärast banketti läksin tänavatele head kohalikku muusikat otsima.
Ühes Northern Quarteri pubis kaob nurga taha teismeliste pungijõuk. Mängib sisse baleaarimaja rütm linna kuumim uus öökoht, mitmekorruseline klubi/restoran/baar nimega Yes.
Maitse, avangardne Kataloonia köök
Siiski naudin ma oma viimast õhtut baari keldris Oldham Streeti lähedal. Koha nimi kaob igaveseks käsitööõlle udusse.
Kell on reede hommikul kolm, koht on täis rõõmsaid noori mankunialasi ja pole kahtlustki meloodiast, mis uksest sisse astudes kõrvu lööb: see unustamatu ood eksistentsiaalsele viletsusele, Armastus rebib meid lahku.
Kindlasti mu minevikust pärit plahvatus, kuid see, mis ütleb midagi ka selle võluva vanalinna oleviku kohta. Manchester tantsib endiselt oma sünge 80ndate popi saatel, kuid 2019. aastal naeratab see laialt.
Rännakumärkmik
KUS MAGA
Lowries: Pärast 20 aastat selles sektoris on see nii parim hotell Manchesteris. Püüdes mitte niivõrd avangardi poole, kuivõrd mugavuse, teeninduse ja kaasaegse klassikalise disaini poole, võib see kiidelda suurepärase jõudlusega. Broneering vaatega jõele (ja Calatrava sillale).
dakota: Kanalite ja ümberkaudsete tänavate vahel vana Piccadilly jaam , paistab silma uue Manchesteri sümbolina. Hoone mustus peegeldub interjööris, vaikne ja hämaralt valgustatud. Toad on väga väga mugavad.
Ducie tänava ladu: Pärast edu Londonis Native Apartmentsi meeskond on ümber ehitanud 19. sajandist pärit puuvillalao Põhjakvartali servas 166 suurepärast korterit lühi- ja keskmise tähtajaga üürimiseks. Need stiilsed ja omapärased kodud (kõik köögiga) on suurepärane alternatiiv hotellile.
Jah: neli korrust muusikat, jooke ja sööki
KUS SÖÖDA
Maitse: Peakokk Paco Perez , millel on kuus Michelini tärni erinevates kohtades Hispaanias ja välismaal, liitub kohaliku jalgpallimeeskonnaga, et tuua avangardne katalaani köök Manchesteri kesklinna. ülemisel korrusel, Enxaneta , saate maitsta Miramari (Llançá) ja Enoteca (Barcelona) roogasid.
Calla: Peened söögikohad King Streetil: see uus Briti bistroo on tuntud peakoka Gary Usheri uusim ettevõtmine.
Varjupaik: Kõigist Manchesteri suurepärastest 19. sajandi ruumidest, mis on saanud uue elu, on see kõige üllatavam. Endine DJ Luke Cowdrey toob kaasa funky moodsa disaini viktoriaanlikele veergudele ja plaatidele ning jagatud taldrikutel põhinev eklektiline menüü toimib nagu unistus.
Adam Reid prantsuse keeles: See asub Midlandi hotelli esimesel korrusel ja pälvis 1970. aastatel Michelini tärni. See on tuhast tõusnud. peakokk Simon Rogani ja (praegu) tema jüngri Adam Reidi juhtimisel. Prantsuse ja Briti köögid saavad kokku ühes linna parimas restoranis.
Creameries: Sõitke trammiga Chorltoni ja peatuge selles rahvarohkes pagariäris/kohvikus/kohtumispaigas foccaccias, tartiinid ja brioches.
Major Mackie: Me kõik teame, et puu- ja köögiviljaturgudest on saanud suurepärased toiduväljakud, kuid see lihaturg (mis pärineb aastast 1858) on suurepäraselt loodud. Kvaliteet on kõigis aspektides kõrge: alates Honest Crusti puuküttega pitsadest kuni Blackjacki õlledeni, läbides Baohausi vannituba.
Ho pagariäri: 1978. aastal Hiinalinna südames asutatud Ho's on ideaalne Hiina toiduvalmistamise koht. Tõestus melonikook ja Kantoni-Portugali munatort.
Mamucium: Peakokk Andrew Green avas äsja uksed oma traditsioonilise Loode köögiga. vaata Goosnargh kanaterriin, kammkarbid musta pudingiga või nende Lancashire'i hautis.
Greater Mackie restoran
JOOGID JA MUUSIKA
Ja see on: Neli korrust muusikat, jooke ja toitu kujundas kohalik plaadifirma Now Wave. See on mängureegleid muutnud ööklubi siit välja saada.
Castle hotell: 1776. aastast pärit renoveeritud pubi, mis võidutseb omaga elav muusika , mis asub taga ja kuhu jõuate mööda pikka koridori.
Alberti loss: boheemlaslik ja tohutu germaani essentsi õlle tempel: kraanist Pilsnerist suurepärase Saksa inspireeritud toiduni.
Gorilla: Koos Kurtide Instituudi ja Jahiga, üks parimaid kohti muusika kuulamiseks linnas. Gorilla baar, köök, ülemise korruse džinnibaar ja 700 inimesele mahutav ruum on õhtuseks väljasõiduks vajalikud koostisosad.
Valge hotell: imetlusega rääkides, see legendaarne klubi Salfordi tööstuspiirkonnas on Manchesteri kõige raskem variant eksperimentaalseks muusikasessiooniks.
TEGEMA
Manchester Manchester: Rob Kelly Scranchesteri ringreis avastab linna kulinaarne hing. Menüüsse on lisatud ka lõbusaid fakte, näiteks Taimetoitlaste selts asutati Manchesteris 1847. aastal.
Afflecki palee: Ida tänavamoe pood on riidesse pannud kõik mankunlased: New Wave’i rokkaritest Acid House’i raveriteni.
Salford Ladsi klubi: Morrissey & Co fännid võtavad teadmiseks: selles The Queen Is Deadi albumikaanel olevas asutuses on ruum, mis on pühendatud bändi mälestusesemetele. See on nagu The Smithsi pühamu.
Etihadi staadion: See muljetavaldav staadion, üks kahest linna jalgpalli pühamutest , on Manchester City FC kodu, mis on praegu tõusuteel tänu mänedžerile Pep Guardiolale ja suurele AÜE-st tulevale rahale. Ekskursioon viib külastajad VIP-aladesse ja riietusruumidesse ning lõpeb virtuaalreaalsuse intervjuuga Pepi endaga.
Kolme jõe džinni kogemus: Auhinnatud kuiva džinni valmistamisel uus käsitööna valmistatud piiritusetehas pakub harivat ja lõbusat õhtukogemust. Degusteerimised ja juhised annavad võimaluse kujundada ja destilleerida oma džinn.
*See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 134 (detsember). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval ** selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. **
Õlled Gorillas, mis on üks linna parimaid baare