Nii võtab Alicia meid vastu imedemaal, mis on La Cartuja de Sevilla.
Sa vaatad seda sealt, kust sa vaatad, see eksinud ilmega väike-suur Alicia CAACi akende vahele kiilunud — Andaluusia Kaasaegse Kunsti Keskus — annab teatava melanhoolia hõngu. Võib-olla sellepärast, et sellega on Jaénist pärit Cristina Lucas, kes on selle imelise – ja tohutu – teose autor, mis avaldab austust Lewis Carrolli romaani peategelasele ja mille eesmärk oli mõista hukka piiramine ja rõhumine, millele paljud naised maailmas alluvad.
Olgu kuidas oli, aga Alicia lakkas olemast vaid loo tegelane, muutudes ühtlasi ka loo tegelaseks Sevilla Cartuja vana kloostri täht, üks tema nime kandva saare pärandvaradest. Saar, muide, väljamõeldud: Guadalquiviri omaks võetud veed ei ümbritse seda kunagi täielikult.
See on täpselt meie koht kõndides läbi selle teise Sevilla: selle, mis läheb kaugemale katedraalist või Giraldast, embleemid, mis nõuavad kogu maailma tähelepanu, et näidata meile, et isegi sellel teisel pool jõge on linnal palju pakkuda. Seda demonstreeris juba palju meeldejäänud 92. aasta universaalnäitus. Kuigi me räägime sellest hiljem.
Üks CAAC (Andaluusia Kaasaegse Kunsti Keskus) tubadest Sevillas.
SAAREL
Asume tööle, jätame Aliciaga hüvasti ja alustame jalutage läbi 15. sajandil kartausia munkade poolt rajatud kloostri aedade ja viljapuuaia. Asume enam kui 24 hektari suuruses ajaloost läbi imbunud ruumis: Christopher Columbus ise peatus oma hostelis, kust ta korraldas ka teise ekspeditsiooni Ameerikasse. Veelgi enam: pärast tema surma puhkasid tema säilmed siin umbes 30 aastat. Sellest ajast on jäänud ka kirik, kaunid kabelid ja klooster.
Kuid peale ajaloo Cartuja klooster on eelkõige – ja ennekõike – kultuur: mineviku ja oleviku kommuun selles ruumis imelisel moel tänu kunstile, mitte ainult sellepärast, et siin asub eelmainitud CAAC, mis pakub nii imelist püsikollektsiooni kui ka huvitavad ajutised näitused selliste kunstnikega nagu Ai Weiwei, vaid sellepärast, et selle aedades toimuvaid kontserte ja festivale – alustades Interstellarist endast ja lõpetades kuulsa elektroonilise lõunasöögi või pühapäeviti mängiva jazziga – on lõputult.
Justkui sellest kõigest veel vähe oleks, on muuseumi hoovides veel midagi, mis meie tähelepanu võimsalt tõmbab: need on vana Hiina portselani- ja portselanivabriku kõrguvad korstnad et Pickmani markii käskis ehitada 1841. See britt ei mõelnud oma müütilise äri rajamiseks paremat ja ilusamat kohta maailmas: nii andis ta kloostrile, kus ahjud, uue elu. Töötati kuni 1982. aastani.
Üks CAAC-i (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) siseõuetest, mis asub Sevillas asuvas La Cartuja kloostris.
92. RADA
Asi on selles, et Isla de la Cartuja on alati läbi elanud tõuse ja mõõnasid, kogedes pikki mahajäetuse ja unustuse hetki. See oli just läbimas üht oma dekadentlikumat etappi Saabus 1992. aasta universaalnäitus ja kena Curro – kaasa arvatud värviline hari –, et teda päästa. Seejärel sai La Cartujast koht, kus asuda: Kogu planeet vaatas seda väikest Sevilla tükki.
See sündmus, mis kestis terve suve – oh, vaesed need 42 miljonit külastajat, kes teadsid hästi, mis tunne on elada Sevillas 40 kraadises kuumuses –, oli linnas enne ja pärast. Ameerika avastamise 500. aastapäeva tähistamine tulemuseks oli Híspalise enneolematu renoveerimine: ehitati sildu, moderniseeriti infrastruktuure ja ehitati erakordse arhitektuuriga hooneid, sealhulgas 120 paviljoni, milles oli esindatud kuni 108 riiki.
Ja mis sai nende hooneteks tehtud kunstiteostega? Noh, kuigi valdav enamus lammutati või teisaldati Kui näitus oli lõppenud, oli teisigi, mis tänaseks seisma jäävad, rõõmustades nostalgiat.
Ja jah, tunnistame seda, on üks, mida me armastame: Maroko paviljon oli kuningas Hassan II kingitus Hispaania valitsusele ja sellest sai Vahemere kolme kultuuri sihtasutus, koht, kus kaks maad lähenevad. selliste tegevuste kaudu nagu kõnelused, töötoad, giidiga ekskursioonid või kontserdid ja prantslase Michel Pinseau disainitud Maroko käsitöö ehe. Muidugi: selle teoks tegemise eest vastutasid kümned käsitöölised teiselt poolt väina, seepärast on nikerdatud puidutöö, täpsus, millega krohvitööd on vormitud, uskumatu kuppel või selle mosaiikide detailid on lihtsalt müts maha.
Kuid on rohkemgi. Vähe, aga rohkem. Kanada paviljon, mis sai 1992. aastal kuulsaks IMAX kino poolest mis põhjustas autentse revolutsiooni, on täna Sevilla tööstusorganisatsiooni kooli ja Box Cartuja peakorter, kaasaegne kultuuriruum, mis sisaldab auditooriumi mahutavusega 500 inimest. Uus-Meremaal asub Andaluusia statistika ja kartograafia instituut. Isegi raketil on Charterhouse! Ariane IV elusuuruses koopia, mille kõrgus on 64 meetrit, kuulus tulevikupaviljoni.
tühi leitakse Mehhiko paviljon, mille jalge ette on veel istutatud hiiglaslik X ja ajalooline kaktus. Samuti ei ole praegu kasutusel Ungari, mis koos Hispaaniaga (täna on osa Isla Mágica lõbustuspargist), Andaluusia (Canal Sur Radio stuudiote peakorter), Soome või Prantsusmaaga (Fundación Telefónica kontrolli all oleva startup kiirendi El Cubo kodu). ), kuulutati Andaluusia ajaloopärandiks.
Santiago Calatrava ei saanud mööda minna ja jättis pärast Expot sillaks oma pärandi: Alamillo , mis on silmapaistev oma tolleaegse uuendusliku kaablikinnitusega disaini poolest, ühendub Cartujaga ja moodustab vaieldamatu osa Sevilla siluetist. Kuid ta kujundas ka Kuveidi paviljoni, mis hoolimata sellest, et see on omal ajal moes, on nüüd täielikult maha jäetud.
Meie konkreetsel marsruudil paviljonide jahtimisele ja püüdmisele ei puudu veel üks selle verstaposti peategelane: Bioklimaatiline sfäär, Expo hiiglaslik logo kui hästi see täitis oma funktsiooni kuumanud külastajaid veeaurutitega jahutada. Keegi ei arvanud kunagi, et rohkem kui 25 aastat hiljem püsib see endiselt täies väärikuses ja taastab minevikumälestused.
KAS KEEGI ÜTLES TEATER?
Teater jah. Ja ka muusikat ja muuseume ja etendusi , et see linn tarkusega ei koonerda. Nii et pärast mõne ruutkilomeetriga ümbermaailmareisi on aeg kutsuda —taas — kultuuriks: seda, mida elatakse, tunnetatakse ja kaitstakse ka sellel saarel.
Ja pakkumine on lai, hoiatame: alustades eelmainitud Box Cartujast ja lisades sinna Teatro Centrali, mille avamisest saadik on panustatud. radikaalselt kaasaegne programmeerimine mis on teinud sellest Euroopa tasandil etaloni. Siin on oma koht ka Cartuja Center Cite, mis mahutab neli tuhat inimest, samuti Rocío Jurado Auditorium. Cartuja ühes otsas seisab La Cartuja olümpiastaadion, arvukate spordi- ja kultuuriürituste peakorter ja kaks sammu, muide, teisest ruumist - seekord rohelisest: Parque del Alamillo, mis oma 120 hektariga on jooksjate paradiis ja linna ehtsaim oaas.
Ja rohkem kultuuri? Rohkem kultuuri, see, mida eksponeeriti navigatsioonipaviljonis – jah, “paviljon”: järjekordne 1992. aasta ellujäänu, muidugi, Vázquez Consuegra omapärase ümberpööratud laevakujundusega hoone kus korraldatakse näitusi, mis on alati inspireeritud Sevilla suhetest merega ja ajaloolistest ekspeditsioonidest.
LIVE, EI. MAGA, JAH.
In the Charterhouse paistab silma majade absoluutne puudumine: Keegi ei ela, mis toimub, aga ööbivad küll. Kuhu? Noh, ükskõik millises kahest viietärnihotellist, mis istutasid oma glamuuri just siia.
Esimene oli hotell Barceló Renacimiento, mille disainiga meenutab kuidagi New Yorgi Guggenheimi, selle 295 tuba ja 25 koosolekuruumi on üks lemmikuid kongresside korraldamisel.
Teine on väga noor ja on kõrgusel sellest, mis on juba saanud Sevilla – ja loomulikult La Cartuja – arhitektuurisümboliks: Eurostars Torre Sevilla. See asub César Pelli suurejoonelise teose viimasel 19 korrusel ja on ilus rõdu linnale. Kuigi on selge, et selle elegantsed toad pole ainus vaatamisväärsus, vaid rõõm Nautige kokteili selle terrassil Atalaya Torre Sevilla või nautige vaadetega õhtut selle restoranis El Duende – need on piisavad vabandused, et lasta end meie kõige nauditavamal küljel kaasa haarata.
Vahepeal asub meie jalge all kaunilt hajutatud linn kosmoses viimased kartouuslaste väited: ikka veel saarelt, isegi mitte Torre Sevilla kompleksist välja kolimata, CaixaForum Sevilla näitustel saate toita hinge rohkem kunsti põhjal , mis asub originaalses ja silmatorkavas hoones, mille on projekteerinud ülalmainitud Vázquez Consuegra. Samuti on hea mõte jalutada läbi Magallanesi pargi, mille autor on sama arhitekt. Või miks mitte anda oma kaasaegses kaubanduskeskuses tarbimisvaimule vabad käed.
Kas on veel midagi lisada? Noh, mõni pisiasi, jah, aga ühel hetkel arvame, et peame selle artikli lõpetama. Nii et parem Anname teatepulga üle üllatusfaktorile, mis on iga reisi oluline element. Eeldame, et see ei valmista meile pettumust.