Salinas de Imón, kultuuriväärtuslik monument, Guadalajara.
Me ei saa seda praegu teada Sihtkohaks Sigüenza turist. See on sisemaa põgenemiste klassika ja koos Medinaceli ja El Burgo de Osmaga üks tippe maagilisest kolmnurgast, mis koosneb ajaloolistest keskustest, aastatuhandetest jäänustest ja säilinud maastikest nagu vähesed teised, kus see on veel võimalik tundide kaupa kõndida mootorimüra kuulmata.
Ja kõik veidi üle pooleteise tunni Madridist ja vaid kaks tundi Zaragozast, mis muudab selle mitte ainult atraktiivseks sihtkohaks, vaid ka baaslaagriks uurida vähem tuntud piirkondi ja sisenege Serranía de Guadalajarasse.
Suundusime linnast põhja poole, Salado jõe poole, minnes Ruta de la Lana varianti ülespoole, tuhandeaastane tee, mis ühendab Levantet Camino de Santiagoga, et uurida piirkonna vähemtuntud linnu. Teeme seda Sigüenzast, sest autoga on siia lihtne pääseda, või tuua jalgratas rongile, kui tahame mugavalt ümbruskonnas liikuda.
Calle Mayor ja Sigüenza katedraal.
Kuid me teeme seda ennekõike sellepärast siia on koondunud kõige huvitavam hotelli- ja gastronoomiline pakkumine sellest provintsi osast. Ja kui ma saan valida, kui ma pean radasid läbima, siis on parem seda teha nii, et olen puhanud kohas, kus on sama võluv El Molino de Alcuneza, kui ainult sellepärast, et leidke see rahu ja see bassein tagasi tulles on see hindamatu.
Kuigi kui jõuame varakult, oleks andestamatu viga mitte ära kasutada õhtustama tema restoranis eelmisel õhtul. Mis oleks veel parem viis territooriumi retseptiraamatusse sukelduda. Võib-olla tutvustab meid seal Samuel Moreno ja tema meeskond leivad, mida nad teevad ja räägivad meile Despeltast, a projekt kohaliku nisu taastamine millega ta jagab jõupingutusi, filosoofiat ja millega ta moodustab osa Raíz Culinariast, projektist, mida edendab Kastiilia-Manchego valitsus. levitada kohaliku gastronoomia väärtust turismiressursina.
Hotel & Spa Relais & Châteaux Molino de Alcuneza.
Nii ma nendega kohtusin. Ja nii ma järgmisel päeval lähenesin Palazuelosesse, Jumalaema Üksinduse paika, mille taustaks külaloss, to avastavad tööd, mida nad teevad esivanemate nisuga ja tema koostöö kokkadega.
Siit, kuna me oleme, on see väärt jätkake mööda vana Ruta de la Lanat põhja poole, mis võitleb selle ametliku tunnustamise eest Camino de Santiago variandina ja mis vähemalt selles osas on suurepäraselt tähistatud ja seal on mitu puhkekohta.
Marsruudi paigutus viib nisupõldude, läätse- ja kikerhernepõldude vahele, La Olmeda ja Bujalcayado soolaaladele. Mõlemad on privaatsed ja neid ei saa külastada, kuigi neid saab nautida maanteelt. La Olmeda kabeli siluett siluetis päikeseloojangul Alto de Valdeabejase vastu See on üks neist kingitustest, mis tulevad kaasa siis, kui seda kõige vähem ootad.
Nüüd siseneme Salado jõe orgu. Sajandeid oli see sidetee, mida kasutasid roomlased, moslemid ja kristlikud kaupmehed. Ja see oli iidsetest aegadest üks suurimaid rikkuse allikaid mägedes, kuigi viljatu maastik näib viitavat sellele, et kuivpõllumajandusest pole siin midagi enamat.
San Juan Bautista koguduse kiriku portikus Palazuelose müüriga ümbritsetud linnas.
Paljud inimesed ei tea, aga Sool oli sajandeid kõigi nende piirkondade suur rikkus. Rohkem kui tosina talu varemed, millest mõned on keskaegsed, on selle tõestuseks. Tegelikult, Sigüenza monumentaalsusest või losside rohkusest ei saa aru -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- ilma rahata, mis soola ümber liikus.
Täna ei tööta peaaegu ükski soolakaevandus, kuid nad domineerivad jätkuvalt iidsetel ajas peatatud maastikel, mida tasub uurida. Siin-seal ilmub tõeline haruldus: halofiilide niidud, taimed, mis vajavad eluks soolast vett ja mida tavaliselt seostatakse soode ja rannikuluidetega. Siin, Salado orus, saame hakkama kõndida skorzonerade ja salicornia vahel, midagi raske ette kujutada Lähimast rannast 300 kilomeetrit.
Pellegrina loss.
Siit saame Santamerast siseneda Hoces del Río Saladosse, see on kõrval ja avastage kuristikest ja metsadest koosnev maastik, kus vaikust rikub vaid aeg-ajalt röövlinnu kriiskamine. Või võime minna Atienzasse, ronida lossi, et avastada muljetavaldavaid vaateid ja kasutage ära, laskudes, et keskuses jõudu taastada.
Võib-olla väike laps küüslauguga Alfonso VIII juures, võib-olla põldvarbs kahel toiduvalmistamisel El Mirador de Atienzas. Võib-olla, kui see jahtuma hakkab, Fonda Molinero päeva lusikaroog on hea valik.
Ja tagasi teele. Me ümbritsesime mägesid sooalade ääres, Paredes de Sigüenza poole, kus olid ka soolaalad ja kus sünnib jõgi. Riendas asuv San Marcose erakla näib olevat seal olnud igavesti. Lõuna poole laskudes, orgu kontrollib Riba de Santiuste loss tipust, enam kui 1000 meetri kõrgusel.
Naaseme Saladosse, allavoolu, sest jõgi siin on olnud kõike. Teed möödusid tema kõrval, sool ekstraheeriti selle basseinist. Need vähesed palverändurid, kes praegu seda piirkonda läbivad, jätkavad seda selle kallastel. Ja seal on Imón, kus on piirkonna suurimad ajaloolised soolaalad.
Riba de Santiuste loss.
Või veel mõne kilomeetri järel, lähme üles Carabiasesse, et avastada selle suurejoonelist kirikut ja veeta öö hotellis Cardamomo. Sest hommikusöögi söömine nende vaadetega orule õigustab igasugust ümbersõitu. Ja sellepärast siit oleme homme kiviviske kaugusel Barranco del Río Dulce looduspargist oma kurude, vaatepunktide ja teeradadega võimatute koskedeni.
Sigüenza on taas käeulatuses, paar minutit ümbersõitu. Ükskõik kui tuntud see ka poleks, ei saa me lahkuda sellele peaväljakule naasmata ja ringi hulkumata peidetud väljakuid avastades ja katedraali jalamil jalutades. Ja ilma El Doncelis söömata, enne lahkumist, sest sellises suuruses on vähe linnakesi sama palju gastronoomilist talenti kui Sigüenza ja selle ümbrus ja see maja on üks selle liikumise eest vastutajatest. Ja oleks kahju võimalust kasutamata jätta, et oleme tulnud siia nautima.
Atienzas valvab kaljusel paljandil asuv loss kunagise 10 000 elanikuga pisikese linna kitsaid tänavaid.