Härjavankrid Zálanpatakis
On päikesepaisteline augustipäev ja ma olen just alustanud autotuur läbi **Rumeenia keskosa** erakordselt maaliline, ümbritsetud pideva pildiga rohelised künkad täis hiiglaslikke heinapakke.
kui ma sõidan ühest külast teise tehes aeg-ajalt peatust, et suurepärast pilku heita 13. sajandi kirikud, samad, mis kunagi toimisid tsitadellid , see tervitus, mille kohalikelt vastu võtan... pole väga soe ütleme
Peaaegu kõik, kellega kokku puutun - Põllumehed oma põlde käsitsi rohides, lapsed tee ääres mängides, naised küürus pearättides ja tomatikotte kaasas – nad heidavad mulle pilgu tõsine ja kahtlane mis näib olevat ametlik välimus Transilvaania.
Samuti on tõsi, et iga kord, kui ma peatun, et ühega neist rääkida jäik fassaad see mureneb kiiresti.
Tegelikult pakub mulle koolitust üks noor poiss, kes on riietatud dressidesse kuidas mööda seina ronida kivist, et saaks näha mahajäetud keskaegset pastoriat. Aga järgmises linnas kortsutab kulmu uuesti pinnale tõusta.
Kui on söömise aeg, mõistan lõpuks lahti kahtlaste pilkude mõistatuse: Auto . See on üks ainsaid piirkondi Euroopas, kus tööstusaegsed kombed talupidajad seda kasutavad hobune ja vankrid ja et nad lõikavad vikatitega heina, nii et mu renditud Ford ei muuda mu ühendusse pääsemist lihtsaks.
Miklósvárist ida pool asuv maakoht
Arvestama peab ka tõsiasjaga, et Transilvaania , piirkond, mis piirneb mõlemalt poolt Karpaadid, on sajandite jooksul vallutanud peaaegu kõik välismaa juhid pimestatud imperialistlikust veenist. Ja olgem ausad, kui teie kodulinna oleks valitsenud hunnid, mongolid, tatarlased, türklased, habsburgid ja ottomanid, teiste hulgas oleksite tõenäoliselt võõraste suhtes kahtlustav.
Väga kiiresti aga palju eeliseid keeruline lugu Transilvaaniast on mulle ilmutatud. Pärast mõne tagaajamist pühvlid väikese talu õuele, kus naeratav vanaproua mulle paari pakub Pardid nagu kingitus, ma saan aru, miks üha rohkem reisijaid sõltuvuses tehnoloogia on langenud selle koha lummusesse.
Kuigi ajaloolised tõusud ja mõõnad Transilvaania on jätnud talle arusaamatult kultuuri rikas ja keeruline (nagu ka vapustav arhitektuur mis teda saadab), jätkub paljudes külades igapäevaelu Väga lihtne , püsides sünkroonis selle dikteeritud rütmiga loodus.
Tema austajate leegioni hulgas on hea hulk Euroopa päritolu rikkad inimesed - sealhulgas väga Prints Carlos –, kulutamisega harjunud nädalavahetustel oma kodudes Inglise või Prantsuse maal, hästi varustatud vana maailma karjakasvatus kuid ilma põllumajandusliku igapäevase autentsuseta.
"Transylvaania on üks väheseid kohti, kus saab veel näha sadade aastate tagune elustiil , hetk, mil loodus ja inimene olid palju enamas harmooniat ”, ütleb londonlane Jessica Douglas-Home, kelle sihtasutus **Mihai Eminescu Trust (MET)** on juhtinud liikumist, et kaitsta neid külasid mahajätmine ja äärmuslik moderniseerimine. Mittetulunduslikul METil on üha rohkem lihtne ja mugav majutus üürida hinnaga umbes 40 eurot ööpäev.
Maja Zalanpatakis
Veedan oma esimese öö ühes neist, linnas nimega Malâncrav. Vana talu, mis on nüüd jagatud kaheks magamistoaks, asub otse selle asukoha vastas auk linnast.
Ja ei, ei ole kaunistus, see on koht, kus kohalikud elanikud käivad kogu päeva tsisternide täitmiseks vett pumpamas. Andrea Ross, osa METist ja see, kes vastutab mulle linna näitamise eest, selgitab, et elanikkond Malâncrav -umbes 1000 inimest-, on mõned 200 järeltulijat aastast sellesse piirkonda elama asunud nn sakslastest 1143.
Sel momendil Transilvaania oli osa Ungari ja kuningas Geza II kutsus tuhandeid sakslasi (tegelikult mitte Saksimaalt, vaid Reinimaa ), et ala koloniseerida ja selle eest kaitsta Türgi sissetungijad.
Suures osas autonoomsed ja ilma feodaalideta, kes neid kontrolliksid, asutasid saksid oma õigussüsteem ja ehitas sadu erakordseid kindlustatud kirikud , rahvakeelse gooti arhitektuuri imesid. Neist üle 150 jääma seal täna ja mitmed on kataloogis Unesco.
Kolme ja poole meetri paksuste seintega ja sarnase kujundusega labürindid mis sageli hõlmasid ühiseid eluruume ja maa-alused sahvrid , olid kirikud piiramiste ajal varjupaigana. "Kogu küla võiks ellu jääma nende sees nädalaid,” räägib Rost.
Enamik sakse lahkus lähedusest 1990. aasta , kui Saksamaa kutsus nad pärast Rumeenia diktaatori langemist tagasi Nicolae Ceauşescu , kuid Malâncravi luteri kirikus peetakse missasid endiselt aastal kohalik germaani murre.
Kesklöövi katab uhke 14. sajandi freskod mille delikaatsus on veelgi üllatavam tänu neid ümbritsevatele tugevatele kaitseribadele. Käärkambris on mõned keskaegne grafiti nikerdused seintel, sealhulgas sisselogitud märge 1405 preester nimega Niklaus, milles ta teatab, et peab linnast lahkuma selgitamata, miks.
Kirik Brasovi lähedal
Suve erilisem hetk Malâncravis on omamoodi mitteametlik lehmade paraad veidi enne päikeseloojangut, sel ajal kaks karjased Nad juhatavad nad pärast lõunat kõrgel mägedes karjamaal veedetud päeva tagasi külla.
Peatee piirneb mõlemalt poolt kitsad majad nagu see, kellega ma viibin hoovid, tallid ja juurviljaaiad taga. Iga loom tunneb ära oma kodu ukse ja murdub karjast eemale, kui see tema eest möödub. Rost ja mina leidsime jälile pühvlid varale Marioara ja Ioan Baiaz , 60-aastane paar, kes kutsub meid vaatama kuidas nad seda lüpsavad.
Poole protsessi pealt pakub Ioan mulle tassi kuum pühvlipiim värskelt udarast. Ma satun hetkeks paanikasse, kuid annan selle ühe sõõmuga alla kreemjas magusus. See on siis, kui Marioara ema istub aias salveilehtede riisumine otse varrest, nõuab, et ta mind viiks kaks parti pere tagasi koos minuga Californiasse.
Ma ütlen talle, et tõenäoliselt ei saa ma neid lennukisse viia ja ta ütleb: "Ära muretse, ma olen kindel sa veenad pilooti ”.
Karjane oma karjaga Brasovi äärelinnas
Tagasi külalistemajas ootab mind õhtusöök: Nicoleta Jeler, külamees, kes majas MET eest peab, on ette valmistanud a kanaklimbisupp koos mõnega rullides sarmale , veise- ja sealihaga täidetud kapsalehed. rikas ja rahuldustpakkuv , nagu toit, mida nauditakse mõne meetri kaugusel koht, kus see kasvas . Sarmale ja teised kohalikud toidud on lihtsad ja maitsvad ning paljudel juhtudel vaikimisi orgaaniline
Kogu see bukoolne võlu on paratamatult mõnega kaasas vähem maagiline reaalsus . Transilvaania põllumehed kasutavad hobukärusid ja adrasid mitte sellepärast, et nad on maalilised , kuid kuna need on traktoritest odavamad.
Rumeenia, pärast liitumist Euroopa Liit vaid 11 aastat tagasi on see endiselt üks neist vaesemad rahvad ja üks kõige enam korrumpeerunud : Uue kooli jaoks eraldatud raha võib lõppeda nii või teisiti rahastamisega villa linnapea sugulasele ja luua mitmeid keerulisi väljakutseid looduskaitserühmadele nagu MET.
Teine probleem on uusrikaste laine kes on leidnud töö Lääne-Euroopas ja kes otsustavad naasta osta või ehitada puhkemaju maapiirkondades. Kuna paljud kohalikud elanikud seostavad endiselt maalähedast esteetikat maapiirkondade vaesusega, kalduvad nende arhitektuurilised eelistused sageli uus ja särav. Selle vältimiseks on ajaloolistes piirkondades rakendatud rangeid ehitusnorme, kuid jõustamine on väga lubav.
Mõnikord on MET-il vaid mõned tundi sekkuda enne, kui uus omanik tosin välja tõmbab antiiksed käsitsi nikerdatud pildiraamid asendada need odavate plastmassidega,” selgitab Douglas-Home.
Traditsiooniline lihapäts Zalánpatakist
«Proovime enne sekkuda kahju see on tehtud," ütleb ta. "Tahame, et inimesed mõistaksid, et kui me unistame, et meil on a kena küla, mis meelitab ligi turismi ja kus saab elada, on kohutav viga muuta nende majade ilu, kasutades selleks klaasi ja terase viimistlus ”.
MET aitas ka tühistada ettepaneku rajada **Dracula teemapark**: Rumeenia turismiministeeriumi projekt, mis näljas reisijate raha. Plaanide hulgas oli ehitus tõmblukk suure kõrgusega, mis lõppes a vana surnuaed. (Lihtsalt öeldes, Bram Stokeri krahv Dracula oli osaliselt inspireeritud Vlad Impaler, Transilvaanias sündinud prints.
Aga tema lugu on puhas väljamõeldis ja tegelase pärand ilmneb enamasti suveniiripoodides). Douglas-Home, olles teadlik sellest, kui raske võib välismaalasel olla oma jõupingutusi korraldada säilitamine kaugelt, tal on meeskond, mis koosneb peamiselt rumeenlastest ja mida juhib usaldusfondi direktor, Caroline Fernold , mis plaanib anda MET kohalikule meeskonnale.
Külastajatele nii "ökosõbraliku" loodushoiu plussid ja miinused tark turism on näha meeldivas Viscri küla (elanikke: 467), tunnise autosõidu kaugusel Malâncravist ida pool.
Pärast sakside väljarännet 1990. aastate alguses jäi Viscri alles peaaegu täiesti tühi kuni nendeni pastelsetes toonides viiludega majad hakkas meelitama roma perekondi, rumeenlasi ja viimasel ajal ka käputäis neid investorid Lääne-Euroopast.
Hoonete taastamine MET-i poolt ja algatused selle heaks vaesemad elanikud – traditsiooniliste põllumajandusmeetodite seminarid, kudumise klassid , tikandid ja moosi valmistamine – tõi Viscri ellu tagasi, muutes selle välimuse Coroti maal kolmes dimensioonis, oma lambakarjadega muru niitmas ja murulaikude vahel hulkumas.
Aga sellel pisikesel linnal on nüüd enam kui kaks tosinat taastatud külalistemaja , paljud neist Airbnb-s ja suvehooajal kogunevad külastajad sageli 13. sajandi kiriku lagunenud puidust pööningutele.
Üks Malâncravi külalistemajadest, mida haldab Mihai Eminescu Trust
Keskkond tundub vähem uuritud ja eneseteadlik richis , kus Rost tutvustab mulle targutavat 85-aastast meest nimega Hans Schas.
Pärast tema aias virsikupuu all rääkimist, kärgede närimine ühest oma tarust kutsub Hans mind oma kööki ja koos oma naisega Hanni, see teenib ampsud brändit valmistatud rohketest viljadest, mida puu kannab. Selgub, et Hans ja Hanni moodustavad üksik saksipaar mis jääb linna, mida siiani saksakeelse nime järgi kutsutakse, Reichsdorf.
Kui ma küsin neilt, kuidas asjad on pärast 1990ndaid muutunud 1930, Hans naerab ja räägib meile teemast puidust pingid mis on iga maja ees. «Vanasti oleks see olnud häbiväärne omada panka, sest kõik töötasid alati,” ütleb ta. "Nüüd kõigil on üks ja nad veedavad terve päeva istudes neis".
Kuid aeglus Richises on vastupandamatult võrgutav vähe külastajaid kes siia saabuvad. Otse linnas asub METi viimane külalistemaja, äsja renoveeritud kuulsa Briti dekoraatori (ja prints Charlesi sõbra) abiga David Mlinaric.
Ta vastutas ka sisekujunduse ümberkujundamise järelevalve eest Apafi mõis MET-ist, 18. sajandist pärit majast, mille omanik oli Malâncravis aadlik. „Minu jaoks on uskumatu, et Transilvaanias on veel alles nii palju erakordseid maju, kirikuid ja hooneid ja et ülejäänud Lääne-Euroopa isegi ei tea sellest,” ütleb Mlinaric.
Sõidan Richisest ja Viscrist itta ja jälgin peened muutused maastikul: metsad muutuvad tihedam , teed on kitsamad ja mehed kannavad tõenäolisemalt viltkübarad kitsas äärega.
Olen maal Szekely, poolt asustatud Ungari rahvused kes, nagu saksid, valitsesid end sajandeid, samal ajal kui alale kuulusid mitmed välisimpeeriumid; enamik ikka räägib ungari ja säilitab tugevad kultuurisidemed Ungariga – Rumeenia annekteeris aastal Székely 1920. aasta , kui Trianoni leping jõustus.
Siin on ka mõned maamajutus, eriti need, mida juhtis krahv Tibor Kalnoky , pikk ja sõbralik 51-aastane mees, kes kuulub sugukonda ungari aadlikud kes oli kommunismiaastatel paguluses.
Ratsamees Malâncravi tänavatel
Samal ajal kui me linnas õlut joome Miklósvár (Micloşoara, rumeenia keeles), Kálnoky ütleb mulle seda 16. sajandi jahimaa tema perekonnast koos erinevate kõrvalhoonete ja majakestega oli kinni võetud aasta kümnendil riigi poolt 1950. aasta . aastal kasvas Kalnoky üles Prantsusmaa ja Saksamaa, kuid 1990. aastate lõpus kolis ta elama Bukarest, õppis ära rumeenia keele, sai osa lagunenud kinnistutest tagasi ja hakkas neid ümber kujundama majutuskohad.
Otsustanud ainult kasutada traditsioonilised ehitusmeetodid, sai halva alguse kohaliku töövõtjaga, kellele meeldis tsemendiga töötada. "Ma küsisin töötajatelt: "Kuidas te ehitasite teie vanavanemad nende majaseinad, kui tsementi polnud?
Vastus oli a kohalik lubimört, liiv ja vesi millest sai tema peamine materjal. Vahepeal palkas Kálnoky käsitöölised mööbli taastamiseks ja rändas ümbruskonnas muud otsima peretükid , mille ta ostis kohalikelt.
Vanade kellade seguga, hea voodipesu ja käsitsi maalitud garderoobid, toad on rafineeritum kui need, mis tal Malâncravis olid, kuigi Kálnokyle meeldib rõhutada, et kõik peab jääma märkamatuks ja ei mingit praalimist. Ja WiFi-ühendust pole.
Mõned külalised Ida-Euroopast kaebasid tema ja tema puudumise üle televiisorid. "Nad ütlesid mulle:" Aga Prints Carlos Kas sa ei jäänud siia?“ – jutustab Kálnoky –, mille peale ma vastasin: „Jah, ja just need asjad on püüdke vältida ”.
Poiss jookseb läbi Zalanpataki
Walesi prints oli üks MET-i töö varasemaid toetajaid ja olnud tulihingeline armunud transilvaaniasse aastakümneid, rahastades erinevaid kohalikud projektid seotud teie huvidega jätkusuutlikkus, bioloogiline mitmekesisus ja loodushoidlik arhitektuur.
2007. aastal Miklósvári visiidil liitus ta Kálnokyga (nad on kauged nõod ) 20-kilomeetrisel matkal mäeharjale, kust avaneb vaade külale Zalanpatak (Valea Zalanului), koht, kus üks Kálnoky esivanematest, kohtunik, oli ehitanud väike kompleks.
Kui nad vaatasid alla kajutite katustele mägede ja pulbitsevate ojade org, Carlos ütles Kálnokyle: "Seda ma alati ette kujutasin Ma mõtlesin Rumeeniale ”. Välja arvatud tallid, kus "oli üksildane lehm, sõnnikuhunnal seistes olid kõik hooned kokku varisenud,” räägib Kálnoky.
Täna on jaanalinnusulgede hari Walesi printsi kiri kaunistab renoveeritud talli fassaadi ülemist osa koos Kálnoky perekonna pitsatiga. Carlos ostis kinnistu ja reformis selle koos Kálnokyga, mis võtab reisijaid vastu aastaringselt viis tuba , välja arvatud siis, kui prints viibib (Carlos naaseb igal kevadel, ilma Camillata, veeta nädal aega jalutades, lugedes ja karusid vaadates ) .
Kálnoky räägib ka, et prints jälgis hoolega nende valikut dekoratiivsed elemendid: saadeti ja saadeti mitu fotot antiiksed ottomani vaibad meili teel Londonisse ja pööras erilist tähelepanu teie magamistuba, mille seinte küljes ripuvad gravüürid teie kinnisvarast.
Kuigi Kálnoky pisendab oma perekondlikku liitu prints Charlesiga, mis pärineb aastast Ungari esivanemad Queen Mary ("Ilmselt olete ka temaga sugulane, kui piisavalt kaugele tagasi vaatate," naljatab Kálnoky), ei ole ta kitsi seda ressurssi kasutada ärilistel eesmärkidel . Kui soovite printsi tuba broneerida, minge aadressile Zalanpataki veebisait ja klõpsake edasi Printsi tuba.
Isegi Carlos ise pole kõhelnud oma staatust kasutamast kuulsused julgustada arukat ja keskkonnasõbralikku turismi Transilvaanias, nii et on selge, miks ta lubab võõrastel oma voodis magada.
Mõned külalised ei saa muidugi midagi parata sirvida riiuleid elutoast ja mõtlesin, milline isiklikest asjadest – raamat maailma linnud , CD Love You Live Rolling Stonesist… – nad oleksid võinud siia tulla lossist Buckingham.
Krahv Tibor Kalkon
Nii Miklósváris kui Zalánpatakis söövad külalised sisse ühislaud ja otsustades minu õhtusöögi järgi mõlemas kohas, on sööjate segu selline intrigeerivam kui tavaliselt leiaks hommikusöögiga majutus Catskillsis. Miklósvári rühma kuuluvad freskomaalija Bukaresti kirikust ja endine Saksamaa suursaadik Valgevenes; Zalanpatakis on a raamatu kirjastaja Londonlane ja tema pere, neli reisida armastavat britti, kes on meeletult armunud Transilvaaniast. Hommikusöögi ajal ütleb isa mulle: "Ma ootan pidevalt, millal Tess sealt alla tuleb d'Urberville mäest alla, ämber piima kaasas”, enne kui näitas mulle oma iPhone'is fotosid piknik päev varem heinamaal. Fotod meenutavad mulle neid, mida nägin enam kui kümme aastat tagasi, kui kohtasin prantsuse paari, kes Ta oli naasmas oma esimeselt reisilt Rumeeniasse ja anus, et ma läheksin võimalikult kiiresti Transilvaania maale. Kõik need aastad hiljem on koht ikka veel ei ole tavaline sihtkoht osaliselt seetõttu, et selle infrastruktuur on alles piiratud. Kuid ajal, mil isegi tehnikamogulid hoiatavad tagajärgede eest veeta liiga palju aega ekraani ees ja milles kõiki alates kanakasvatajatest kuni prügi taaskasutajateni **aha enam köidab maaelu**, on Transilvaania vana maailma lihtsus. võrgutavam mitte kunagi.
Hiljem samal hommikul, viimane oma Transilvaania-reis, jalutan läbi ainus tõeline tänav Zalánpatakist, kus on paarkümmend maja. Vaatamata sellele, et pole olnud rohkem kui 24 tundi linnas, hakkan tundma omastav kui ma peatun, et üks üles võtta metsik piparmündi oks. Järsku näen midagi ootamatut: Auto.
Hall Toyota Bukaresti plaatidega, mis läheb päris kiiresti. Lõpuks ometi saan aru, mida kohalikud tunnevad. Kes on see võõras, kes tuleb minu armsasse külla?
On aeg peatuda ja visata a vihane pilk Ilmselt ei ole juht hirmunud ja pakub mulle a viisakas naeratus. Ma ei saa midagi parata: naeratan ja lehvitan.
***** _See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine number 120 (september)**. Tellige trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digitaalne versioon hinnaga 24,75 €, helistades numbril 902 53 55 57 või meie veebisaidilt) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri iPadile mõeldud digitaalsele versioonile. Condé Nast Traveleri maikuu number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida _
Prints Charlesi majutus pakub ekskursioone hobuvankriga