Lääne-Iirimaa ja selle peidetud aarded
aasta maalilises ja üliõpilaslinnas Galway , turistid, kes igal nädalavahetusel tormavad linna tänavaid täitvatesse pubidesse Ladina kvartal . Nüüd on neid asendanud kaks klassikalist külalist Iiri läänerannikult: vihm ja jäine tuul, mis merelt puhub.
Mõlema ähvardava kõla summutavad aga tule praksumine ja viiuli esimesed akordid. Connor , mida mõni sekund hiljem saadab Eoini kitarr.
Kuigi tema laulu toon tundub rõõmus, jutustavad laulusõnad tegelikult nii paljude Iiri perede kannatusi. Suur näljahäda, mis laastas riiki aastatel 1845–1852 , jättes miljon surnuks ja sundides paljusid teisi emigreeruma. See oli üks suuremaid õnnetusi sepistas iirlaste julge iseloomu.
Kinsale
tume on lugu , nagu ka paks vedelik, mida Patrick valab ühest suurest kraanist, mis juhib lehtpuust baari. Kui sa rüüpad seda pitsi Guinnessi, ütleb Patrick sulle nii sõnades kui ka oma sügava ookeanilise pilguga: et teid ootav tee ei vii teid ainult mööda üht maailma parimat maalilist marsruuti , kuid see viib teid ka a Maagiline saar . A Smaragdsaar kelle vägi on värvida teie ränduri süda roheliseks.
iirlased Atlandi ookeani rannikute marsruut , rohkem kui 2500 km tähistatud teid , ulatub üle 9 saare maakonna. Väikesest rannikulinnast **Kinsale'ist (Cork)** põhjapoolsesse maakonda Donegal , milles keldi juured ulatuvad sügavale dramaatiliste maastike maale. Rohkem 50 sinilipu randa, 20 kaugrada ning 500 üritust ja festivali mis võimaldavad teil imada Iiri kultuuri.
Kuigi Atlandi ookeani rannikute marsruudi lõunapoolsest poolest leiate ehteid, nagu näiteks saar Skellig , poolsaar tingle või tuttavad Moheri kaljud , Patrick soovitab teil põhjaosa tundma õppida.
Samal ajal kui taustal laulab Eoini kriipiv hääl 'Must on värv ', mille autor on Christy Moore, üks iiri rahvamuusika suurimaid.
Metsik Atlandi tee läbi Donegali
Seejärel räägib Patrick teile Atlandi ookeani tuule poolt kujundatud põõsaste kummalistest vormidest. connemara rahvuspark . Põõsad, mis katavad ebakorrapäraseid maa-alasid, mis on täis järvede ja väikeste mägedega, mis püüavad piirkonnale parimaid vaateid saada.
Mõned pargi megaliithauad on rohkem kui neli tuhat aastat vanad ja "vaid" poolteist sajandit Kylemore'i klooster , mis kunagi oli loss ja mille peegeldus selle ees olevas väikeses järves on Atlandi ookeani rannikutee üks äratuntavamaid pilte.
Veidi põhja pool, lõik 550 km marsruuti, mis läbib Mayo maakonda.
Iirimaa tuleb sulle südamesse
Mayo on Iirimaa suuruselt kolmas maakond, kuid rahvaarvult teine. Selle kombinatsiooni tulemuseks on maa, kus emake loodus rakendab kõik oma jõud, et näidata teile, kui ilusad võivad olla tema tööd.
Esimene test, mille leiate, on Killary Harbori liustikufjord , üks kolmest looduslikust fjordist Iirimaal. Koht sobib suurepäraselt auto kõrvale jätmiseks ja paadi, jalgratta või jalgsi uudistamiseks.
Veidi põhja pool asuvad pikad üksildased rannad Doovilra, White Strand, Carrowmore, Bunlough Strand ja Carrownisky Strand Need sobivad suurepäraselt jalutamiseks, ujumiseks – sobivad ainult julgetele – või lihtsalt mõtisklemiseks horisondi üle, mis mõnikord näib olevat saartega täpiline.
Killary sadam
Üks neist saartest on Claire . Clew Bay 365 saarest suurim asus 16. sajandi keskel Piraatide kuninganna Grace O'Malley.
Patrick räägib teile, et tema nõbu James peab sellel saarel baari ja selle seintel ripuvad punapea portreed piraatide kuninganna , seesama, mis domineeris Iirimaa meredel ja mille vägitegudest räägitakse veel 21. sajandil nii raamatutes kui näidendites.
Clare saare panoraam
Clare'i saarel saab ikka vanu külastada O'Malley loss , kuid pole midagi paremat kui vestelda mõne selle 150 elanikuga, et saada veidi rohkem teada Iirimaa kohta, mis eksisteerib väljaspool fotosid.
Tagasi mandrile, saabub aeg jalgratta rentimiseks kl Westport ja tutvuge 26 miili kaugusel Great Western Greenwayst , Iirimaa parim. Jalutuskäigult Achilli saare (Iirimaa suurim) idaotsa avanevad vaated on ületamatud, sealhulgas koht, kus nad mälestavad koha, kus nad uppusid. Viis Invincible Armada laeva, 1588. aastal.
Great Western Greenway
Mõned meremehed pääsesid katastroofist ja jõudsid lõpuks maale. Sama pilt korduks ees donegali kaldad ja just sel põhjusel on ebatavaline osa Loode iirlasi tumedate juustega ja pruunide silmadega. Nad on nende Hispaania sõdurite ja meremeeste järeltulijad, kes kukkusid läbi keiserliku Hispaania suurimas sõjalises ettevõtmises.
Ja see on, et ookean on siin kole . See lööb pidevalt ja halastamatult vastu kaljude kaljuseinu, justkui nii palju ilu teda vaevaks ja igaveseks hävitada tahaks. Kuid isegi jumal Neptuun ise ei suutnud hävitada üleolevaid ja uhkeid kaljusid Slieve liiga , mis kõrguvad 600 meetri kõrgusel merepinnast, olles ühed kõrgemad Euroopas.
Rada võimaldab jalutada mööda selle karniisi, leida vanu tuletorne ja maju, kuhu unistatakse jääda igaveseks merele mõtisklema. Teised eelistavad selle üle mõtisklemise asemel domineerida ja seepärast peatuvadki randades Easkey, Strandhill - nii Sligos kui ka **Mullaghmore'is (Donegal)** ja murravad oma surfilauad välja, et sõita Euroopa parimatel lainetel.
Slieve League Cliffs
Kui teil on veidi rohkem aega, on Donegal parim Iiri maakond gaeli keele õppimiseks. Aastal keldilikum Iirimaa , tundub, et aeg on peatunud ja traditsioonid on jätkuvalt osa selle elanike igapäevaelust.
Et neid täielikult omastada, soovitab Patrick teil selle tähistamise ajal Donegalit külastada earagail festival , mis sel aastal toimub ajavahemikul 10. ja 28. juulil.
Harfide, flöötide, torupillide, viiulite ja bodhranide (tüüpiline Iiri raamitrumm) muusika ühineb traditsiooniliste Iiri tantsude ja legendide ning mütoloogiliste lugudega, mida jutustatakse lõkketules. Iirimaa tuleb sulle südamesse.
Malini pea
Tunded tulevad pinnale ka siis, kui sisse piilud Malini neeme kaljud (Malin Head). Iirimaa põhjapoolseim punkt asub Inishoweni poolsaarel ja tähistab selle algust või lõppu, olenevalt sellest, millise suuna valite. Atlandi ookeani rannikute marsruut.
Kõrge kivitorn, mille inglased ehitasid 19. sajandi alguses Napoleoni Prantsusmaa sissetungi kartuses, trotsib piki järsu tuult. Täpselt, tuul aitab lennutada sadu linde, kes paekiviseintel pesitsevad.
Seal all, ookeani sügavusse vajunud, lebab rohkem Saksa allveelaevade ja ookeanilaevade jäänuseid kui kusagil mujal maailmas. Ajalugu, elu ja muljetavaldavad maastikud üheainsa pilguga. Täiuslik peegeldus sellest, mis Iirimaa on.
Terav löök kangile toob teid unenäost välja. Patrick kallas teile just teise pitsi Guinnessi, kuigi te ei mäleta, et oleksite seda küsinud. Viiulite ja kitarri muusika on asendunud a harfi mängivad kauni tumedajuukselise naise osavad ja armsad sõrmed . Ta ei näe välja iirlane, kuid ta võib sama hästi põlvneda need Hispaania meremehed, kellest Patrick teile rääkis.
Malini pea
Tema muusika lõhnab nagu meri... Rohelised orud, mida asustatud metsad, järved, põõsad, iidsed iidsed varemed ja peretalud... Tuulepuhutud tippude mägedesse , saared, mis peidavad Müüdid ja legendid , ning lõpmatud ja üksildased rannad, mis ootavad teid nendes laevahukuks, et saaksite neile seltsi hoida.
Võtad lonksu oma Guinnessi ja mõtled ainult sellele, et alustada oma teekonda mööda metsikut Atlandi teed, mille näib olevat loonud haldjad ja leprechaunid surelike nautimiseks . Su süda hüppab eufooriliselt rinnus ja ei lakka vere pumpamisest... Roheline veri, nagu Iirimaal.
_ *Nautige siin täielikku pildigaleriid Iiri metsikust läänest, peatuge korraks _