Kuldvärav võtab ränduri vastu ja äratab temas kummalise deja vu tunde.
Pärast terviklikku ja inspireerivat esimest etappi käivitame oma mootorid, et jõuda California par excellence linna... Ühe reisi jooksul on palju lõputuid linnu. Ja üsna vähe on neid, mis peale selle tingimuse jätavad reisijasse vääramatu jälje eufooriast ja mulje, nagu oleks temaga aastaid tagasi kohtunud. See juhtub San Franciscoga.
Kui proovite õigeid sõnu välja mõelda, veerevad eelmiste elude viited üles- ja allamäge: vastukultuur, Facebook, kodanikuõigused, Google, Jack Kerouac, geipealinn, ökoloogia, Airbnb, LSD, "armasta ja ärge sõdige", Allen Ginsberg, hipsterid… hipsterid? Muidugi on see ka San Francisco.
Ja nagu udu, mis varjab oma intiimsust, hõljub siin maksiim: tule ja käivita kõige pöörasemad ideed. Sest varem või hiljem saavad neist maailma eeskuju.
NOB HILLIS EI OLE RASKE UNISTADA
Päikesetõus vaadetega Põhja-San Franciscole ei ole nii kaugel, kui leiate end The Scarlet Huntingtoni ülemiselt korruselt, Nob hilli grande dame ("snoobi" kokkutõmbumine: täpsustusi on palju) . Ja kui me teame ka, et selles naabruses konkureerivad fenomenaalsed häärberid San Francisco kõige suurejoonelisemate hotellide elegantsiga, on see taastamise ikoon iseenesest ülim kogemus.
Ameerika väljaande CN Traveleri lugejate sõnul ja eksklusiivse Preferred Hotels & Resorts'i sildi liige 2017. aasta parim hotell avaldab pärast Homerose restaureerimist austust oma minevikule. punaka fassaadi püsti hoidmine - Golden Gate'i kaasosaline - meeskond, kes on aastakümneid veetnud laitmatu teeninduse ja Hiina ja Singapuri idamaistele jälgedele pühitsetud stiili esirinnas.
Nob Hilli tipus asuv selle naabrite hulka kuulub Grace'i katedraal, mis on Ameerika Ühendriikide üks olulisemaid gooti monumente. Väljastpoolt on stiililine austusavaldus Pariisi Jumalaema kirikule ja tõeline nauding on kord sees kuulata 1934. aastast mängiva oreli meloodiat.
Muidugi selleks, et saaksin edasi liikuda, järskudel tänavatel üles-alla nagu väike lind, tulvil värvikaid viktoriaanlikke elamuid, Pole muud valikut – ja rohkemgi julgust – kui kasutada köisraudteed.
Päris seiklus on sattuda SF vanale köisraudteesüsteemile, mille sõidukid annavad palju närvilist naeru, aeg-ajalt kriginat ja tunda, kuidas kõht kurgust välja ajab, just sel hetkel, mil üks neist trammidest kukub sõna otseses mõttes alla Taylori tänavale, Fisherman's Wharfi sadamaala poole või mööda California tänavat või Kearny St., teise adrenaliinilõbu poole: vapustav SFMOMA muuseum, mis võib hinge tõmmata näiteks südamliku armastusavaldusega René Magritte'ile ( kuni 28. oktoobrini) või jätate teid pärast pooletunnist 'lähen lihtsalt vaatama' hinnalises muuseumipoes katki.
Pärast seda vajalikku kunstilist murrangut ja teisel pool tänavat paneb Yerba Buena kunstikeskus (YBCA) südametunnistuse nende inimeste südametunnistusele, kes on lakanud uskumast kultuur muutuste katalüsaatorina ja meie ajastu kaasaegse kunsti jultumuses. Ja see on KUNST (seega kõrges kastis) .
San Franciscos on vana SF-i köisraudteesüsteemiga sõitmine nii riskantne kui ka lõbus.
BEAT-AJASTUSE SÄÄNENDID
Nagu LUULLE on City Lights Books. Luule, inspiratsioon, revolutsioon... Seda teadsid jultumusest ülevoolavad kirjastajad, kirjandusgeeniused, mõistlikud rokkarid, visionäärid hipid ja biitpõlvkonna fännid, kes jätsid oma jälje North Beachile. Piirkond säilitab selle legendi nimbuse, mis vallandab selle fännide entusiasmi aadressil 261 Columbus Avenue.
See pole vähema eest. Ajalooline raamatupood sümboliseeris kodanikuõiguste liikumist alates selle avamisest 1953. aastal. Ja selle asutaja, New Yorgi kirjastaja ja kirjanik Lawrence Ferlinghetti, biitliiga tunnustatud liige, esitas maailmale väljakutse (ja kohalike seadustega) kultuskategooriasse tõstetud luulekogu avaldamisega pealkirjaga Kolleeg Allen Ginsbergi ulgumine.
Pärast võidetud lahinguid sai City Lights Booksist aastakümnest teise beatnickide mitte-nii hullumeelsete kuulutuste mässuline kõlar, kelle vägiteod levisid kirjalikult kogu planeedi raamatupoodides. Vastukultuur tungis seksuaalse agentuuri järele janunenud maailma, psühhotroopsetest eksperimentidest ja kultuurilisest anarhiast lugematutes aspektides.
Kõik see toimus Kuldvärava linnas rahutult. The Beat Generation (eelkäija nn hipsteriks, muidugi paljude nüanssidega) ja hipide hordid, mis San Francisco üle ujutasid Armastuse suvi 1967. aastal kehastas miljonite aastatel 1920–1950 sündinud noorte igatsust. Isegi tänapäeval hoiavad templid, nagu City Lights Books, oma pühendumust mässulistele, pannes massitarkuse relvade kasutamine: raamatud.
Sama vastutustundega ja teatud litsentsidega nostalgiaga propageerib Beat Museum argumentidega Jack Kerouaci või Neal Cassady sõnumit: esmatrükid, toimetuse haruldused, missioonid või pildid mis kujutavad liikumist, mis seisab tänapäeval vastu kultuurilise romantismi ja vana kivikoera apaatia vahel.
Beat Museum sisaldab esmatrükke, avaldab haruldusi, kirju ja ajaloolisi pilte.
NII RATSUTAMINE, MÕLEMA RATSUTAMINE, MISSIOON JA CASTRO
Enim Instagrammi kandnud linnaosad San Franciscos on elanud koos vaieldamatult harmoonias alates sellest ajast, kui selle tänapäevaste elanike esivanemad otsustasid 1950. aastatel asuda elama oma viktoriaanlikesse majadesse. Mõned väidavad, et Castro tulevik kujundati Teise maailmasõja ajal: USA sõjavägi kolis San Francisco sõdurid, kes olid näidanud märke oma homoseksuaalsest seisundist.
Hiljem pidid paljud Castrost pärit latiino perekonnad äärelinna emigreeruma. Ja just siis gei kogukond asusid elama oma mahajäetud korteritesse omamoodi vabatahtlikult pensionile jäädes. Castro sai peagi viisakuse eeskujuks ning aktiivsuse ja seksuaalse sallivuse sümboliks (see varjutab GLBT ajaloomuuseumi külastuse). Ajend, mis meelitab jätkuvalt miljoneid lesbisid, gei-, bi- ja transseksuaale külastajaid, peitub selles linnaolukorras, kus vibreerivad sallivus, uhkus ja loomulikkus.
Võib-olla Harvey Milk ei mõelnud sama , kui leidis end silmitsi oma varajase surmaga 1978 . Aktivist oli esimene Ameerika ametnik, kes kapist välja tuli, ja ajaloolisest Twin Peaks Taverni nurgast lahkumata. Pole imelik leida see naabruskonna embleem ja sotsiaalsete õiguste eest seisva liikumise juht Harvey Milk Plazast, homonüümsest metroojaamast, vikerkaarpolster ülekäiguradadel, selle suurte majade lippudes ja uhkete elanike silmis, kes igal juunil oma hüüdeid tõstavad.
Castro naabruskond San Franciscos on viisakuse näide ning aktiivsuse ja seksuaalse sallivuse sümbol.
Missioni puhul on hea mõte võtta pulss, jalutades Dolorese pargis, mis on sümboolne piir kahe linnaosa vahel, ja külastada SF vanim hoone: 1776. aasta Mission Dolores. Vana ladina naabruskond koondab avangardi ja "alati sammu võrra ees" SF transformatsiooni (gentrifikatsiooni) nn nullkilomeetrit.
Kuigi suurem osa hipsterid ja tehnoloogiatööstuse juhid veedavad oma (mõned) vabad tunnid palverännak parimatesse restoranidesse ja klubidesse Mission, tema kunstipärand paistab silma vabas õhus, aastal üle 400 tänavaseinamaali hajutatud ajaloolistel alleedel, nagu Clarion Alley ja Balmy Alley, annavad õiguse mässulise, kuid samas õrna kuulsusele. naabruskond, mis suudab Banksyt ennast võrgutada. Nüüd läheb suurte mõõtmetega delikatessi auhind MaestraPeace'ile, mis asub meeleoluka Naistehoone ühel küljel.
Siinkohal on mugav teada saada, kuidas hingab "viimastest viimastest" Valencia tänaval: dekoratsioonivastastes ruumides, nagu Four Barrel Coffee, kus kohvi on kõige rohkem (ja kõige vähem); Le Pointis nakatab teid stilist Pauline Montupetti kirg; ja Gravel and Gold, feminismi disainerite kollektiivi butiigis Gravel and Gold. Lõpuks heida pilk peale klassikaliste filmide ja sõltumatute viidete täielik kalender kinos, mida me kõik oma naabruskonda tahame: Roxie teater.
Kui teil on veel vähegi kujutlusvõimet, üllatage ennast, püüdes teada saada, mis täpselt on 826 Valencia: klassifitseerimatu piraadipood? Või esirinne ühingule, mis rahastab põhikooliõpilaste geniaalset mõistust?
Ja kui te pole praegusel hetkel veel maitsnud missiooni Mehhiko juuri proovige oma õnne mõnes selle taquerias. Või veel parem, proovige El Farolitost pärit tacosid: need on ristimärgi tegemiseks. Kui öö on pimestav, peidab Valencia tänav oma kadunud laeva Lolósse, hõrgutavasse restorani, mida juhivad peakokk Jorge Martinez ja tema naine Lorena Zertuchea ning kellest õhkub maitset ja julgust vanade autode uste või tuhandete paberitega kaunistatud seinte vahel. paadid. Valige kõik, mis on tema kaardil ja teil õnnestub. Ja märkusega, kui saadate seda Lorenitaga Agave baaris.
Golden Gate'i sild kerkib hommikusest udust alates 1937. aastast.
Seda juhul, kui olete pärit destillaatidest. Õllefännidele õppige purjetama iidne California õllekultuur ühel ekskursioonil, mida pakub Anchor Brewing Company, San Francisco lipulaev alates 1896. aastast.
San Franciscoga hüvasti jätmine pole ühegi tähelepaneliku reisija plaanis. Aga kui seda tuleb teha, tuleb seda teha suures plaanis: ületada hommikuse udu müür, mis katab linna helepunast embleemi Golden Gate'i silla, mis on 1937. aastast ühendanud Golden Gate'i väina.
Vaadake taeva poole, mis on udu, et rahuldada mõningaid esmaseid soove. Hetk järelemõtlemiseks, mis viib meid ilma abinõu ja kõhkluseta meile veel viimast mõnu andma mere ees. The eksklusiivne Sausalito kunstiretriit väärib mitu tundi arutelu.
Vaid paar pintslitõmmet: vana saematerjali sadam, mis alates 1950. aastatest ja tänu tagasihoidlikele üürihindadele koges selget ärkamist koos käputäie boheemlaste ja kunstnike saabumine kes hõivasid "arcas" ehk majapaadid. 21. sajandil jagab Sausalito oma võlud sellistes kohtades nagu Fish värske kala ja nende, enam mitte nii rangete paatmajade vahel.
Arcad ehk majapaadid San Francisco boheemlaslikus Sausalito naabruses.
KUI PARiis ALUSTUS CALIFORNIA VEINIDELE
Veiniriik on California veinikuninganna. Mida kuradit, Ameerika Ühendriikidest. Ida viljakas territoorium Napa ja Sonoma orgude vahel poole planeedi sübariitide austamise üle vaieldakse (teine meedium pole seda veel avastanud).
Selle geograafilised ja klimaatilised omadused on lihtsalt imelised: iidsete tammedega kaetud lauged nõlvad, mida kütab California päikesepaiste ja istutatud lõputute viinapuude ridadega, mille juured on Prantsusmaal (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay…), saksa keeles (riesling) ja isegi hispaania keeles (tempranillo ja albariño).
Ja postkaardi raamimiseks metsades domineerivad sekvoiad naaber, mille jõed toidavad saviseid muldasid, mis on rikkad lubjakivi ja mineraalide poolest, mida pole vanal mandril valdavatele kadestada.
Napa ja Sonoma. kaks orgu. Kaks viisi veini mõistmiseks. Kaks naabrit, kes üksteist täiendavad ja teineteist salaja imetlevad. Need on ju osa California veinide imest. Kui minna tagasi ajaloolise tõsiasja juurde, tuleks hiilgus pärast Pariisi kohtuotsus, pöördepunkt California viinamarjakasvatuses.
1976. aasta mais kutsuti üheksa Prantsuse veinitootjat California veinide pimedegusteerimisele. Vastupidiselt ootustele olid tulemused laastavad: Ameerika veinide hinde andmine võttis gallialased halastamatult maha. Edaspidi veinitehased vohasid – kahe piirkonna vahel kokku üle 600 –, muutes nii toote kui ka maa hinna kallimaks ning sündis see oluline veini-, turismi- ja gastronoomiakeskus, mis ajaloos irooniliselt. , joogid ja suur osa prantsuse traditsioonidest. Seda nähti tulemas.
Detail mõnede veinipudelite kohta Benzingueri veinitehases Californias Sonomas.
Kuidas nautida selle võlusid vähem kui kolme päevaga? Teatava rõõmu ja stoilisusega. Veinitootjaid on palju. liiga palju. Kui ambitsioonid teid ei halvata, tõuske varakult üles Napa oru privilegeeritud nurga esimese valguse kuumuses, näiteks unistuste suvila imeilusas Carneros Resort & Spa, alates Eelistatud hotellid ja kuurordid, silmapaistvalt veini tootv fantaasia, kus saate end "eksida" võrgustiku 100 eksklusiivset suvilat ja elukohta viinamarjaistanduste vahel: eksige oma äsja ümberehitatud Carnerose spaas, varuge The Marketis mõnusaid piknikutarbeid, suhelge kohalikega elavas Boon Fly Cafés või võtke mullivanni Hilltopi söögitoa täiskasvanute basseinis, kust avaneb panoraamvaade viinamarjaistandused.
Tule, joome. Sonoma on oma spontaansuse, endiselt mõõdukate hindade ja ka tänapäeval Euroopa asjatundjate lemmikute hulgas. tegelane, keda siin tuntakse kui Slow-noma. Lõik, mis hõlmab Sonoma ja Santa Rosa vahelist lõiku ning mis jätkub Glen Ellenini, on näide rohkem kui neli tosinat veinitootjat, kus valitsevad zinfandel ja syrah . Nende hulgast paistavad silma Benzingeri (reservatsioonita) juhitavad ringrajad, mis on umbes nagu parim viinamarjakasvatuse meistriklass kogu orus. Tagasi maanteel 12 ehitab Wellingtoni veinitehas oma kuulsust oma viinapuudest kasvatatud 1892. aasta Zinfandel'idele ning Grenache'ile, Merlot'le ja Cabernet Sauvignonile, mis panevad asjatundjad nutma.
Imekauni Carneros Resort & Spa bassein, kus on viinamarjaistanduste vahele istutatud suvilad ja elukohad.
Mõne minuti kaugusel nautige naudingute vanni austraallase Chris Loxtoni veinitehases, kust avanevad ainulaadsed vaated tema shirah'i viinamarjaistanduste vahel, "tugeva isikupäraga" ja naine nimega Lisa, kes levitab elujõudu: "Ma olen Chrisiga töötanud. aastaid, kellele Ta on mulle edasi andnud armastust viinamarjakasvatuse vastu”. Selle daami suuremeelsus tähendab a degusteerimine, mis käsitleb selliseid aardeid nagu: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz ja võimas 2013 Syrah Estate, mille võtame vastu tunde hiljem õhtusöögil tähe all. Lisal on õigus: "Sonoma võlu on alahinnatud, kuid see jääb."
Angela Channing on teise (raud)daami nimi, kes kaheksakümnendatel kaardile pani Toscana org , ehk fiktiivse nime Napa veinipiirkond andis rahutu Falcon Cresti meeskond.
Teledraama, mis jutustas veinitootmisele pühendunud perekonna reetmistest, hõlmas erootika ja, olgem ausad, glamuuri tagasihoidlik põllumajanduslik org, mis on pühitsetud Hispaania misjoni kiriklikule pärandile. Alates 1968. aastast looduskaitsealaks kuulutatud 174 km² suurune viinamarjaistandus külastab igal aastal ligi viis miljonit külastajat, kes peatuvad veinimajades, mis on muudetud paleedeks, disainermõisateks, kitšilossideks, kunstigaleriideks ja Michelini restoranideks.
Vaated austraallase Chris Loxtoni veinitehases Californias Sonomas.
Napa linn muutub huvitavaks nädalavahetusel, kui ta demonstreerib oma parimaid riideid ** Oxbow avalikul turul ja peeneid degusteerimisi** värskete toodete müügilettide vahel, mis on suunatud gurmaanidele.
Nüüd juhtub parim teedel. Selle shirazi, cabernet sauvignoni või zinfandeli viinamarjaistandused on laastava iluga. Nagu ka Barcelonas kujundatud Artesa Vineyards & Winery veinikelder.
Täiuslikult oma loomulikku keskkonda integreeritud, Codorniú peakorter Californias uhke erakordsete viinamarjaistanduste, elegantsi ja loomulikult vaated San Pablo lahele: "Päeval, mil udu annab vaherahu, näeme San Franciscot," ütleb Artesa de Sangre Gallega president Susan Sueiro naeratades, kes kuulutab uhkusega ka "Californian Tempranillo ja Albariño" viinamarjaistanduste edu. Sueiro ütleb: "Perekond armus Carnerose privilegeeritud asukohta."
Artesa Vineyards & Winery veinitehase alad Napas, Californias.
Sealt lahutab meid Silverado rajal Darioushist kakskümmend minutit. Selle ainulaadse Pärsia palee jalamil, kus on kõrged veerud, susisevad purskkaevud ja Le Corbusier' sisustus, naeratab Ryan Ruhl oma tunnustatud shirazi klaasiga. Ruhli kraavid röstsaiaga: "Vein on osa tervikust. Tähtis on seltskond, keskkond, hea paarisuhe ja isegi huumorimeel. Ja siin me loome selle mikrokosmose, et vein säilitaks kogu selle õnne. Natuke veel lisada.
Puuviljad Oxbow avalikul turul koos degusteerimise ja gurmeetoodetega Napa linnas Californias.