Ultramariinsinine: Raja Ampati saarestik Indoneesias
Rahune maha. Seda sõna on meremehed sajandeid kasutanud, et kirjeldada seda täiesti vaikset merd, mis mind praegu ümbritseb. Tasane nagu peegel, vesi peegeldab ülal tohutut taevast, all peidab tohutuid saladusi.
Koit saabub ja ma olen Indoneesia vete idaserval, traditsioonilise Pinisi purjepaadi Alila Purnama tekil. Võtsime suuna põhja poole sadamalinn Sorong , Lääne-Paapua ranniku lähedal, kus ma olen alustanud. Oleme mõõnadel õrnalt kiigutanud ja õõtsunud, kuid hommikul kella viie paiku oleme ankrusse heitnud. Nüüd, kui valgus keskkonda veidi varjutab, kõik on rahulik: meri, laev, taevas.
Oleme 12 miili kõrgusel ekvaatorist, mille oleme üleöö ületanud, ja sildunud ühes paljudest merelahtedest. wayagi saar , mida ümbritsevad sakilised laavatipud, mis on kaetud tiheda ja imposantse rohelise džungliga. Visioon on eelajalooline. Kookospalmid tärkavad räpaste ridadena mööda kaljunukke. Säravate valgete harjadega kakaduud istuvad palmilehtedel, nagu oleks neid jämeda soolaga üle puistatud. Udu keerised triivivad sügavatesse vaiksetesse kanjonitesse. Silmapiiril pole maju, teisi laevu ega inimesi nii kaugele, kui silm ulatub.
Wayag Lava Peaksi maastik
Mina ja mu kuus reisikaaslast – pardale mineku ajal võõrad ja täna praktiliselt sõbrad – ärkasime just üles. Käes on teine päev kuuest ekspeditsioonist Raja Ampat, viieteistkümnest ja paaritust saarest koosnev kett mis on lihvimata smaragdidena tõmmatud ligi 11 000 ruutmiili kaugusel Lääne-Paapua läänerannikust.
Vaikse ookeani ja India ookeaniga ümbritsetud ning nelja suure saarega (Raja Ampat tähendab bahasa keeles, riigi ametlikus keeles "neli kuningat") on see saarestik üks maailma vapustavamaid, ajalooliselt põnevamaid ja bioloogilise mitmekesisuse rikkamaid kohti. mida ma kunagi teadnud olen. Kaheksateistkümnendal sajandil oli see tulusa vürtsikaubanduse üks tähtsamaid punkte mille üle hollandlased ja inglased võitlesid.
XIX sajandi keskel, Alfred Russell Wallace ta tuvastas ja kataloogis oma enam kui 70 ekspeditsiooni käigus sadu taime- ja loomaliike. 1860. aastal otsustas see viktoriaanlik maadeavastaja elada kolm kuud üksi Waigeo metsas, saarestiku neljast põhisaarest põhjapoolseim , vabatahtlikul Robinson Crusoe taandumisel, et vaadelda toretsevat ja sulelist paradiisilindu selle looduslikus elupaigas – liiki, mida leidub ainult selles saarestikus.
Viimasel ajal, Raja Ampatist on saanud sukeldujate sihtkoht , loodusesõbrad ja tänapäeva elu eest põgenejad; meelitas osaliselt territooriumi ilu, kuid ennekõike mereelu jaoks, millest nad väidavad olevat planeedi kõige mitmekesisemad . See küllus on ookeanide ühinemise õnnelik tagajärg: Vaikse ookeani süvamere hoovused varustavad seega Raja Ampati põhjaga toitaineid ning päikese käes soojendatud vesi soodustab keerulise toiduahela teket, mis ulatub mikroskoopilisest pinnast. organismidest kuni hiiglaslike hawksbill kilpkonnadeni, kašelottide ja kolmemeetriste uimedega kiirteni. Seda unustamata umbes 1300 liiki korallriffide kala kõige silmatorkavamatest ja veidramatest värvidest, mida võite ette kujutada. Kui vee kohal, siis Raja Ampat meenutab mõnikord stseeni Jurassic Park , allpool oleks midagi sellist Nemo leidmine.
Tiger Blue paat
Vaatamata nii suurele imele, Raja Ampat on jäänud kõigi jaoks suhteliselt kõrvale. , isegi kõige kartmatum, kuna see on üks Kagu-Aasia raskesti ligipääsetavamaid kohti. Kõige otsem marsruut hõlmab lend Jakartast Sorongi . Ja pole nagu liiga palju uhkeid hotelle, tegelikult neid praktiliselt polegi.
Siiski on täpselt turismi arengu puudumine on selle atraktiivsuse võti. Kõik need saared – väga vähe asustatud – pakuvad oma ahvatleval rannikul lõpmatut tasu: peente liivarandadega, mida uurida , süstaga sõitmiseks sobivad sisselaskeavad, ujumiseks mõeldud lahed ja mustad vulkaanilised tipud ronimiseks.
Mios Koni metsik rand
Kuna enamik külastajaid tuleb ainult üheks nädalaks, kõige rohkem kaheks, parim võimalus selle kõige avastamiseks on liikuda paadiga . Peaaegu kõik need on suunatud professionaalsetele sukeldujatele, kus rajatiste mugavus sõltub igapäevaste sukeldumiste arvust. Kuid viimastel aastatel luksuslikumad paadid vastavad seda tüüpi seikleja soovidele kes soovib ka päeva lõpus sügavat 90-minutilist massaaži. Sama nagu tema Alila Purnama , neil on üks Kohapeal on köök, veinikelder, tekiteenus ja massöörid . Nad palkavad ka kõige pädevamad kaptenid ja sukeldumismeistrid sukeldumine – kohalikud või asustatud elanikud, kes tunnevad põhjalikult saarestiku topograafiat nii maapinnast kõrgemal kui ka allpool.
Silolona Sojournsi laevastik, mis kuulus 25 aastat Indoneesias tegutsenud Ameerika antropoloogile Patti Seeryle, oli üks esimesi, kes selliseid mugavusi pakkus. 2004. aastal avatud viie kaiga pinisi Silolonaga liitus 2012. aastal kolmekohaline Si Datu Bua. Mõlemad on Seery enda vaimu ilus peegeldus, mis on varustatud tekstiil ja kohalik käsitöö mis on leitud nende aastate jooksul, mil ta on elanud koos Indoneesia hõimudega.
Siis on Aman Resorts, millega 2009. aastal merele läks Amanikan autor Amanwana , nende praegune lõuendist telklaager Moyo saarel, Lomboki lähedal . See on väike, intiimne, elegantne ja nagu ülejäänud Amani kinnisvara, erakordselt kallis (viie öö kruiis algab 25 000 eurost paari kohta). Samal aastal saabunud soodsam laev oli Tiger Blue (omadusega vastavalt Malaisia ja Briti ärimeestele David Wilkinson ja Nigel Foster), millel võivad olla lihtsamad koid, kuid meeskond on endiselt tipptasemel.
50 m pikkune tiikpuust kaunitar, millega ma purjetan, lasti turule 2012. aastal ja seda haldab Singapuris asuv Alila Hotels and Resorts. Nagu ka Tiger Blue puhul, on üksi reisijatel võimalik üksikuid kajuteid broneerida vaid paar nädalat aastas – pered või sõpruskonnad rendivad kõrghooajal, mis kestab novembrist kuni aprill-. Siiani kipuvad purjetamine meelitama Aasias asuvaid jõukaid väljarändajaid – austraallased, eurooplased, ameeriklased.
Alila Purnama on purjetamiseks valmis
Nagu ülejäänud kõrgetasemelised laevad, mis neis vetes seilavad, valmistati Alila Purnama käsitööna aasta laevatehastes. lõuna-Sulawesi (Sulawesi saar) tuntud ehitusmeistrite poolt bugi hõim – legendaarsed piraadid kes valitses Ida-Indoneesia vetes sajandeid ja kelle julmus hirmutas Ida-India ettevõtte Hollandi kauplejaid.
Väljastpoolt on Alila Purnama traditsiooniline pinisi, kuid interjööri kujundamisel pöörati suurt tähelepanu esteetikale ja jätkusuutlikkusele. Kõigis viies kabiinis on ülisuur voodid karge valge voodipesu, dušikabiinid ääristavad pärlmutterplaadid ning kapid on varustatud hommikumantlite ja vitstest kottidega, mis sobivad ideaalselt rannakülastuseks. Teisel tekil asuvas kaptenisviidis on aknad kolmele küljele ja oma privaatne terrass. . Peatekil on ööpäevaringselt avatud avar salong, ka söögituba ning teisel tekil väike, kuid võluv raamatukogu, mis pakub hoolikat kogu klassikalist kirjandust, kergeid rannaraamatuid ja muid fotosid. piirkonnast.
Alahinnatud mööndusena modernsusele on raamatukogus ka 42-tollise lameekraaniga televiisor, mis võimaldab neil kuumadel ja kleepuvatel öödel mugavalt konditsioneeriga filme vaadata.
Noldi sukeldumisplaani selgitamas
Ja meil oli neid paar. Raja Ampati kõrghooaeg langeb kokku vihmaperioodiga (kuival hooajal maist septembrini teevad tugevad tuuled ja hoovused nii purjetamise kui sukeldumise vähem lõbusaks). Nagu enamikus troopilises kliimas, tähendab vihmaperiood tund või kaks vihmasaju peaaegu iga päev . Kuid ekvatoriaalpäike on peaaegu alati ülekaalus, tekitades mõnikord suurejoonelisi efekte, millest mitte vähemtähtsad on kummalised udupangad, mis uidavat õudsete aasadega läbi mangroovide tihniku ja põhjustavad ööst õhtusse ühed kõige olulisemad ilusaid päikeseloojanguid, mida ma kunagi näinud olen.
Kui maastik kõrvale jätta, siis Alila Purnamat eristab tõeliselt tema 16-liikmeline meeskond. Kolmandat hommikut järjest ilmub ootamatult minu kõrvale Bagus, meie õrn ja sarkastiline ülemteener filtreeritud kohvi ja arbuusimahlaga. Ta on avastanud mu lemmikkoha peatekil, kuhu lähen kohe pärast ärkamist ( päikesetõus on kellaaeg, millest sa ei taha ilma jääda ) . Tõesti, siin on väga vähe vaja. Ühel õhtul toob kokk välja kandikud kevadrullidega; teine, pitsad, mille põhjaks on õhukesed vahvlid, just siis, kui reisijatel hakkab väike nälg. Sa ei pea kunagi oma sukeldumisprille puhastama , kaovad märjad käterätikud õlgadelt hetkega ning asenduvad vaikselt soojade ja kuivadega ning igal pärastlõunal rannaretkelt või sukeldumisseansilt naastes maitsestatakse kohtumisi nalja, värske puuviljamahla või tõmmistega pakasega.
Hommikusöögi ajal – muna baasil koos sambaliga, Bali nasi goreng (indoneesia versioon praetud riisist) ja magusaim mango, mida ette kujutate – Analüüsime päevakava. Arhitektuuri õppinud sukeldumismeister Mario teeb igast oma tahvlile joonistatud sukeldumisplaanist omamoodi väikese meistriteose, kuhu ilmuvad naeratav klounkala, hüppav kilpkonn või tohutud koralliaiad. Voyage Director Annalisa, väike ja ülimalt pädev Toscana energiavoog, koostab teekonna edetabelitele. Igas teekonna etapis pakutakse seiklust nii neile, kes igatsevad puhast ja lihtsat sübaritismi, kui ka neile, kes seda ei soovi.
Neljandal reisipäeval heitsime ankru kohe pärast seda, kui esimene päikesekiir oli puudutanud riff, mida tuntakse Manta Sandy nime all , kus valgus tormab kaunistuseta läbi vee ja hõljub üle kivide, avastades inglikalade rühmad, kes soovivad neid puhastada, näksides õrnalt nende põhjas olevaid parasiite. Nii vara saabumine tähendab, et meil on riff peaaegu täielikult meile . Mõned meist otsustasid sukelduda ja teised snorgeldada, vaadates sukeldujaid ülalt. Selleks ajaks, kui teised laevad saabuvad, võtame tekil päikest, joome värsket puuviljamahla, valmis merele asuma ja taas kaduma.
sukeldumise seiklus
Väikeste õhukesel poolkuukujulisel rannal, mis sobib suurepäraselt laevaõnnetuseks Mios Koni saar , heitsime pikali päikeseloojangut vaatama, õlu käes, mitmel vihmavarjude rea all ritta seatud diivanil – omamoodi privaatne rannaklubi improviseeritud lõunatunni ajal.
Viimasel navigatsiooni pärastlõunal peatume veekogudes mägine Gami saar ja suundus Yenbeseri , väike linn, mis asub madalas lahesopis, mida ümbritsevad džunglikaljud. Kümned lapsed mängivad rannas ja vees kaklemist ja rullimist. "Tere pärastlõunal!" hüüavad nad entusiastlikult bahasa keeles ranna poole kõndides. Meie sukeldumisjuht Noldi vestleb muulil oma vennaga, kalamehest, kes just makrelli püüdis; peaaegu meetri pikkune, ostsime selle veidi alla dollari eest et valmistada õhtusöögiks sashimit.
Lootsime seda hõrgutist nautida Alila Purnama peatekil ühises söögilauas, kus oleme igal õhtul einestanud. Kuid meeskonnal olid meiega teised plaanid. Veidi enne hämarat, kiirendame tagasi rannikule, kuni jõuame vaiksesse lahesoppi osaliselt varjatud viinapuudega kaetud äärikuga. Lähemale jõudes näeme tulevalguse nõrka kuma: kümned laternad, mis on kogu rannas liiva sisse kinni jäänud, kiirgavad oranži kuma. Krokodillikujuline liivaskulptuur – see tohutu soolase vee liik, kes kunagi leidis varjupaiga Raja Ampati vetes (aga enam mitte, osutab Mario kähku, vähemalt mitte nii kaugel põhjas) – vaatab meile taskulampidega silmad ette.
All istub tiikpuust laud, mis on kaunilt kaetud valge laudlina ja hõbedaste söögiriistadega mitme puutüve küljes rippus Bali siiditelk. Seal on kalavardad, grillkrevetid, f_ilet mignon_, maitsestatud maisitõlvikud, värsked salatid ja ülev bebek betutu (bali stiilis praepart), mis kõik küpsetatakse mõne meetri kaugusel asuvas süvendis ajutise grilli abil. Makrelli sashimi on magus ja õrn , nagu ainult tunde varem püütud kala saab olla. Sööme ja joome paljajalu liival, saates vaid mõne jala kaugusel asuvat randa löövate lainete müra.
Õhtusöök abajas
Hiljem, tagasi Alila Purnamal, naudime sillatekil hüvastijätuklaasi veini. Meri on taas rahulik, nagu esimesel hommikul. Vestlesime lakkamatust tööst Sulawesi laevatehased, kus üha rohkem paate vette lastakse; neid saari ümbritsevatest saladustest; kuulujuttudest, mis räägivad luksushotellifirmadest, kes vaatavad meie purjetamiskohast mitte kaugel asuvatele saartele. Selle indigotaeva absoluutses rahus ja meid ümbritsevatel saartel valitseva vaikusega tundub muutustest rääkimine abstraktne, tähtsusetu. Ükskõik, mis juhtub või millised muutused nendel saartel toimuvad, on need alati maagilised. Nõuanne: tulge varakult, kuni rahunemise hetked on veel võimalikud. * See artikkel on avaldatud ajakirjas Condé Nast Traveler septembris 76. See number on saadaval iPadi digitaalses versioonis iTunes AppStore'is ning arvuti, Maci, nutitelefoni ja iPadi digitaalversioonina Zinio virtuaalses ajalehekioskis. (Nutitelefoni seadmetes: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Tõusulaine Arborekis