St. Manor on Stoneybatteri peamine arter
Vähesed rääkisid Dublini töölispiirkonnast ja keegi ei pöördunud siia. Me ületame jõgi liffey lahkuda **kodanlikust** ja keerukast Dublinist Grafton Streetist ja Merrion Square'ist lõunasse ning siseneda Dublini proletaarne, mittekonformistlik ja kihisev.
Tõusnud üles punasest tellisest, Stoneybatter mäletab siiani oma suitsustesse tehastesse valatud higi, nende ette püstitatud barrikaade. selle laod ja sünged alleed.
Kuid viimastel aastatel on asjad palju muutunud. "The Batter" on nüüd koht eksklusiivsed firmakohvid, keldi sugupuuga pubidest, sõltumatutest kinodest, salvestusstuudiotest ja isegi raamatukirjastusest.
Viimane õhtusöök kohvikus Cagliostro
PÕHJAS EI UNUSTA
Kõigepealt keldid ja siis viikingid. "The Batter" on üks Dublini vanimad linnaosad mille päritolu ulatub aastasse rauaaeg ja kivine tee, mis ühendas Dublinit Tara mäega, keldi kuningate püha paigaga.
Normanide sissetungiga Dublinisse (12. sajand) viikingid, kes olid linna omaks teinud alates 12. sajandist. IX, aeti välja Liffeyst põhja poole, kus nad leidsid l Ostmenstowni (Eastern Men's Village), mis on nüüd tuntud kui Oxmantown ja asub linnas praegune Stoneybatter.
Hea eelmainitu test põhjanaabrid naabruses on selle tänavate nimed: Thor Place, Sigurd Road, Ivar Street või Viking Road. Ainult Ragnar on puudu.
Aga tagasi selle juurde Stoneybatter nii lahe. Mestizo linn vahel tootmistraditsioonid ja keldi vaim eilse aasta uue kosmopoliitse ja kultuurilise õhuga, mille on andnud noored kunstnikud ja käsitöölised mis on siin juurdunud.
Vaatetorn Smithfieldi väljakul
Vaatamata sellele gentrifikatsioon c naabruskonnas ja hinnatõus, see kogukonnatunne on endiselt säilinud, stiilimaitse "vana kool" ja austust traditsioonide vastu, mida on pealinnas üha raskem leida.
Asume paika. Oleme Dublini kesklinnast 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel või 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel, kui sõidame punase liini Luas trammiga. lõuna poole, liffey eraldab meid elegantsest Vabadused; Ida poole, Smithfield reklaamist O'Connelli tänav samal ajal kui Phibsborough naabruskond Linda põhjaosas ja džunglis Phoenixpark, läänes.
Hirved on valitsenud Phoenixit alates 1662. aastast, mil see kaitseala loodi. 700 hektarit mille vahel nad vabalt jooksevad metsad, niidud ja aiad.
Mõõtmed muudavad selle suurim linnapark Lääne-Euroopas ja tehke jalgratas parimaks liitlaseks, et reisida radadel, mis mööduvad Wellingtoni obeliskist, paavsti ristist, Dublini loomaaiast või presidendi residentsist. Nad ütlevad, et selle leidmine pole haruldane hallutsinogeensed seened siinkandis, aga see on teine lugu.
Smithfieldi väljak, kaasaegne jalakäijate ruum
SMITHFIELD, VISKIDE JA KORTIPIPIDE VAHEL
Smithfieldi väljak on värav vanasse töölisklassi Dublinisse. Ajalooline hobuste ja veiste turg on uuesti leiutatud kaasaegne jalakäijate ruum, öösel valgustatud kaheteistkümne futuristliku tänavavalgustiga ja hõlpsasti asukohaga Vaatetorn, Jamesoni piiritusetehase vana korsten koos üle viiekümne meetri kõrge. Kahju, et turvakaalutlustel sellele enam ligi ei pääse.
Muuseum ja külastuskeskus Vana Jamesoni piiritusetehas (alates 14 eurost) on Smithfieldi piiritusetehase pärand Iirimaa kuulsaim liköör, mille praegune peakorter asub Corkis.
Whisky Sanctuary, Jamesoni piiritusetehas
Tehke ringkäik viski ajalugu maailma puhtaim, vähemalt iirlaste hinnangul, tänu kolmekordsele destilleerimisele võrreldes kahekordse Šoti "viskiga". Kõik jääb keltide vahele. nad kutsuvad seda Elu vesi" , nii et võtke klaas kätte, hingake sügavalt sisse, röststage slainté hüüdja ja maitske Iirimaa olemust.
Muud olulised kohad Smithfieldis on Generaator Hostel (alates 16 eurost), Dublini suurim hostel, kus kunagi puudust pole seikluslik õhkkond ega rahvusvahelisi pühi; rahvusvaheliselt tuntud Lighthouse Cinema ja The Cobblestone pubi, mis väärib eraldi peatükk.
Dublini suurim hostel
MIS PÄEV "TAIGAS"
avangardi kohvikud, käsitööõlletehased, pubid, restoranid... Moekate kohtade pakkumine on Stoneybatteris muutunud peaaegu lõputuks, nii et ainus viis mitte hulluks minna on planeerida (või proovida) päev Dublini töölisklassi süda. Samuti saame vahetult jälgida kohvi lõhna, folgi rütmi või enda intuitsiooni. Kõik sobib.
Pärast päeva usaldatud Phoenixi park, Smithfield ja Cobblestone alustame järgmist, nagu kaanonid "Taignas" ette näevad, a kohvi taasaktiveerimine aastal Armastus Ülim (Mõisa 57).
Love Supreme või armastus kohvi vastu
Nad olid meile seda rääkinud selles väikeses kohas toolid ja ripppotid nende telliskiviseinad serveerisid naabruskonna parimat kohvi. Tellisime expresso minema, proovisime ja uskusime.
Enne ranguse brunchi lähenemist TOOGIVIIL (56 Manor Place) jalutasime **The Lilliput Pressi** (62 Sitric Road) juurde, et avastada üht Dublini kuulsaimat (ja väikseimat) kirjastust.
Antony Farrell näitab meile oma ulatuslik kollektsioon ja ta jutustab meile lugu raamatupoest, sättides end lugemistooli, hurtskoer jalge ees.
Alates 1984. aastast levitab Lilliput Press elulugusid, ajaloolisi romaane, memuaare ja raamatuid kõikvõimalikud Stoneybatterist.
Farrell selgitab, et kirjastaja nimi pärineb a Westmeathi küla, raamatumüüja kodumaakond, kust Jonathan Swift sai inspiratsiooni panna Liliputi nime "Gulliveri reisid".
Antony Farrell ajakirjas Lilliput Press
Tagasi laua juurde. Veel üks mahlakas alternatiiv ** koogiviilule** (10 eurot) on alistuda vasikalihale. Minu lihavagun (25 eurot), prae- ja grill-liha spetsialist, kuigi salat ja pardifilee vau (20 eurot) on ka tavaliselt väga ahvatlevad.
Magusasõbrad lähevad kõhklematult ** Green Door Bakerysse** ja valivad selle võluva pagariäri laiast magustoitude ja maiustuste valikust mandli croissanti.
Pärastlõunal arutame külaskäigu vahel Iirimaa rahvusmuuseum ja jalutage Arbor Hilli kalmistule, kus sängitatakse 1916. aasta lihavõttepühade ülestõusmise juhid; või jalutage "tänavakunst" projekti seinamaalingute jaoks ALAMENETLUS Smithfieldis.
See kunstnike kollektiiv on võtnud eesmärgiks muuta Dublinist vabaõhumuuseum oma mässumeelse vaimu ja aerograafiga maalimisega.
Grillide ja praadide spetsialistid
Õhtu saabudes jõuame lähemale L. Mulligan Toidupood , gastropubi, kus maitseb orgaaniline ja detailirohke.
Hautatud lambaliha kaaslaseks a Yellowbelly Red Noir õlu see on kindel panus. Nii proovib ka nende džinnikataloogi. Andke meile andeks Old Jamesonis.
The Frank Ryani baar on teie elukoht jalgpalli või ragbi matš nagu staadionil ja ütleb baar liitri eest enne öö alustamist.
The Glimmer Man Pubi , oma pärandi Iiri pubi esteetikaga, on tark valik kõigile, kes otsivad a kokteil või tase viski ja ** The Cobblestone'i loal ** Walsh's ei valmista pettumust ka traditsioonilises elavas muusikas. Isegi mitte Guinnessi jaoks, sellest oleks rohkem puudu.
Munakivi, ood keldi kultuurile