Kaks noormeest puhkavad kalurite võrkudel
Kella laastud puidust tornil Imede maja märgi 07.15 tundi. läbi alleede vana linn ilmuvad lapsed seljakottidega kõndides madrasasse. A naine paari kanaga elusalt jalgadest kinni püütud, nagu oleks need lillekimp, tuleb see turult tagasi.
Ühe allee põhjas, kükitav mees maalib pilte naivistlikest kaelkirjakutest ja elevantidest, mis jõuavad turismipoodidesse. Väljakul Lõua nurk , kolm meest traditsioonilises kufis mängivad bao nõjatudes vastu lõugasid spielbergi valgehai maalitud seinale, mis annab väljakule nime.
Imede maja kellatorn
sisse Kivilinn , pealinn Sansibar , normaalne on leidke üllatus iga nurga tagant ja iga ukse tagant. Mõnikord on üllatus see, et teisel pool pole midagi. Vanad puitväravad, mis on nikerdatud Koraanist pärit käikudega ja kaetud metallist naeltega, et vältida elevantide laadimist, kaitsevad tühja krunti, kus kunagi asus palee.
Uksed on Sansibari embleem ja andke meile vihjeid mineviku kohta, milles araablased, indialased, portugallased, britid ja aafriklased nad jätsid sajandite jooksul enam-vähem sügava jälje. Nad räägivad meile, millal, all Omaani sultanaat, saar sai Ida-Aafrika peamine kaubanduskeskus, sadam, kust sõitsid elevandiluu, vürtside ja orjadega koormatud laevad. Korallikivist hooned puidust balustraadidega, mis olid tunnistajaks nendele 15-minutilisele hiilgusele.
Kui päike loojub ja hämarus üllatab teid kõndides kesklinna kitsaste tänavate labürint, peaaegu pimedas, siin on seda raske uskuda avalik valgustus saabus enne Londonit.
Just see süngus, mis saadab pärastlõunast palvekutset, kannab meid nüüd teise aega ja mujale, moslemi mediina mis võiks sama hästi kuuluda Kairole või Marrakechile, kui seda poleks musta Aafrika rõõm ja värv tungib igasse nurka.
Uued disainerid Njijas, Stone Townis
Just see islami lõdvestunud versioon on linna lubanud ämblikuvõrgud maha raputada ja noore käe läbi uueneda saarest.
aasta butiikides Njija ja Zivansh , Gizenga tänaval, mood ja esemed kohalikelt loojatelt need on valgusaastate kaugusel teiste suveniiripoodide hakitud Aafrikast väljas. esilekutsuv Mrembo spaa , nagu tuhande ja ühe öö episood oma hämara valguse ja vanilje aroomiga, kutsub teid proovima massaažid, hooldused looduskosmeetikaga ja isegi julgeda saarele tüüpiliste hennatätoveeringutega. Teine lõhn, see värskelt valmistatud kohv põgeneb Café Africast, hipsterlik koht, kus mood kohtub gurmeega.
Õnneks eksisteerib see värske õhu sõõm koos vanad kohad, kui fotostuudio ** Capital Art Studio .** selle omanik, Rohit Oz a, irvitab ta turistide peale, kes üritavad tema poest fotosid teha. Hakka sellega koos seinad kaetud vanade fotodega, on sukelduda mustvalgesse albumisse.
Tema isa Ranchid T. Oza ateljee avas ta 1930. aastal ja oli algul sultaniriigi elu kroonik ja hiljem revolutsioonifotograaf. Tänaseks Rohit, kes igatseb seda hiilgavat minevikku, lepib sellega argisemad ülesanded, nagu pulmad ja sünnipäevad. Tema žest paljastab nostalgia, mis näib läbivat kogu linna.
Capital Art Studio fotostuudio omanik Rohit Oza
See hingab ka hotellis sisse emersoni vürts , vana vürtsipood eebenipuust rõdude ja vitraažidega, kui selle vahitornist vaadeldakse merd vaotuna tuules purjedega dhowd.
Kuid nostalgial on ravi ja sümbol Mambo Msiige, endine sultanaadiaegne aadliresidents ja kuni viimase ajani varemetes, on see suletõmbega välja raputatud, muutes selle uhiuus Park Hyatti hotell. Selle lõpmatuse bassein tohutul terrassil See on rannast kõrgemal asuv luksuslik vaatepunkt, kust saab Stone Towni elu jälgida.
FESTIVALIDE SAAR
Muusika elab Stone Townis. Taarabi muusika, araabia ja india meloodiatega, mis on pressitud lautidega või Aafrika trummi rütmis. See teeb ka seda, vähemalt nii turistid usuvad maja, kus ta sündis Freddie Mercury, kultuskoht pärast filmi Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018) edu.
Kuid see koht, kus ta päriselt maad lööb, on **Sauti za Busara festivali** ajal – järgmisel aastal, 17.–20. veebruarini –, mil Stone Townist saab kõlakoda, kus vaadake ja kuulake kontinendi parimaid bände.
Jahazi festivali plakat Livingstone'i kohvikus
Kolm päeva, mil linn unustab oma kohustused prohveti ja alistub räpile, soulile, jazzile ja elektroonilisele muusikale mis panevad ülejäänud Aafrika vibreerima.
See on siis ja ka ajal Filmifestival, ZIFF (juulis) ja Jahazi kirjandus- ja džässifestival (augustis), kui vana kivilinn avab uksed ja aknad ning laseb õhul läbi oma alleede voolata. Suveööd, mis on täis improviseeritud džässinoodid Livingstone'i baaris ja kirjandusõhtud milles luuletajad ja kirjanikud jutustavad lugusid ja võistlevad poetry slam -lahingutes.
Kuigi Stone Towni igapäevase etenduse nautimiseks ei pea te festivale ootama. Igal pärastlõunal sisse Forodhani park uudishimulikud, kes tulevad vaatama võimatud piruetid julgetest noortest merre hüppamisest.
Lähedal asuvas rannas moodustuvad lasterühmad tsirkuseetenduse väärilised inimtornid. Akrobaatika, hüpped, muljetavaldavad jõu ja tasakaalu demonstratsioonid, mis lakkavad alles siis, kui pimeduse saabudes süttivad gaasilaternad ja kümnete toiduputkade grillid mis muudavad pargi suureks vabaõhusöögisaaliks.
Trikikad Forodhani pargis
MERELE
Tüüpiline mesinädalate ja puhkamise sihtkoht pärast safarit Ngorongoros ja Serengetis, Sansibar on nii suurejooneline, et see ei vaja ettekäändeks sakramente ega loomi. The vapustavad päikeseloojangud Nungwis , saare põhjaosas ja selle valged liivarannad need muutuvad kitsamaks, kui lähete mööda idarannikut mööda tõkkeriffi. Mõõna ajal vesi taandub, ribadeks rifid ja moodustuvad koralllaguunid.
sisse bwejuu Mõned parimad hotellid, **alates Baraza mauride rohkusest kuni romantilise Zawadini**, asuvad kalju otsas.
Veidi põhja pool, aastal pingwe rand, hommikuti tubadest Matlay need on türkiissinised Luksus on selles hotellis uuesti määratletud: tõkkelaed, vanade laevade puidust voodid ja vasest vannid.
Kui mõõn taandub, siis see toimub värvilisse kangasse riietatud naiste igapäevane jalutuskäik kaheksajalgu püüdmas relvastatud konksu ja värske söödaga. Hoolimata sellest, et see piirkond asub privilegeeritud enklaavis, on see peaaegu säilinud nagu see oli kümme aastat tagasi.
Naine kannab kotti vetikaid, et teha kosmeetikat
Restoran kivi , saarekese peal, kuhu pääseb paadiga (või mõõna ajal jalgsi), on kõigi selfide taust. Kuid mõne meetri kaugusel lainepapist ja tsemendist majadega kalurikülas püsib elu endine. Midagi pole ka muutunud Sinine Laguun , kus kalad jagavad merepõhja punane, kollane ja roheline meritäht.
Siit tuleneb veel üks käegakatsutav rikkus: aastal Paje rannas asuvad vetikafarmid, saare teine majandusmootor, pärast maitseaineid. Rühmad emad koguvad kimpe, mis mõõna ajal randa katva vee all kasvavad pulkade külge seotud.
Mis sai alguse peretegevusest täna annab see tööd 25 000 inimesele, kellest enamik on naised. Merevetikate keskus ta on üks pioneeridest. Nendes käsitöörajatised, vetikad segatakse kookosõli, mesilasvaha, vürtside ja looduslike aroomidega ning muudetakse orgaaniliseks kosmeetikaks, mis jõuab saare välispoodidesse ja luksushotellidesse.
uusim on Zuri , peal Kendwa rand. Seda kaunistavad taaskasutatud paberist kardinad ja merest päästetud pudelitest valmistatud lambid. “Enam ei tasu tulla riiki selle ilu ära kasutama, ilma midagi vastu andmata. Kogukonna abistamine on võtmetähtsusega." Hotelli juhataja David Fernández ütleb mulle. Üks nende rahastatud projektidest on **Chako**, kohalik ettevõte, mis muudab jäätmed nendeks disainiobjektideks.
Poeetiline õiglus: turistid maksavad oma väärisesemeteks muudetud jäätmete eest.
***** _See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine number 133 (november)**. Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri novembrikuu number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. _
Kendwa rand, Zuri hotelli kõrval