Vanalinnas Palermo, mis tahes allee nurga pööramine, ilmselt ilma midagi huvitavat, on Palazzo Valguarnera Gangi . See 300-aastane uhke hoone ilmub justkui eikuskilt ja isegi selle klassikaline fassaad ei valmista ette selle keerukat barokkinterjööri, mis on täis sadu aastaid vanad kullatud ja majesteetlikud lühtrid.
Seintel ja lagedel olevad peeglid, rasked sametkardinad ja ruumide üldine küllus Galleria degli Specchi Need panevad teid täielikult väljateenitud viisil mõtlema peeglisaalile Versailles' palee. Ja kõige uudishimulikum on see, et see silmatorkav külastus on lihtne vahele jätta, kui te ei tea, kust otsida.
Nagu paljude teistega peidetud nurgad sellel saarel, mis on täis lugusid, millest igaüks on põnevam, on diskreetsus, mis on tüüpiline paigale, millest on möödunud aastatuhandeid vallutusi ja skandaale. Avasta Sitsiilia See on tõesti ekspertide ülesanne.
Carmine Maggiore kiriku kuppel.
Mercato di Ballarò lähedal Palermos.
aasta hoonetes Palermo on endiselt hinnatud Teise maailmasõja armid aga selle uste taga seal paleed mis kuuluvad jätkuvalt järglastele Bourboni maja , kes valitses seal pool sajandit. Linna all asub a tunnelivõrk mis on olnud nii sõnakuulmatute munkade ja nunnade pattude varjupaigaks kui ka põgenemisteeks Beati Paoli , maffia salasekti eelkäija.
See on üldiselt kaval linn, mida pole kerge tänavate tundmiseta süvitsi tundma õppida. Aga õnneks see inimestele meeldib Marcella Amato, geniaalne palermitaan, mis on laetud linnalegendide ja erinevate teadmistega. See on tänu tema kontaktile printsessiga, kes elab Palazzo Valguarnera Gangi et saime tutvuda selle uhkete tubadega.
Kuigi sees korraldatakse teatud eksklusiivseid üritusi, jääb palee peamiselt eraelamuks. Just sellised asjad annavad tõelise tunde taasavastamine.
Enne pealinnaks saamist Sitsiilia, Palermos oli vallutus- ja võimuvõitlus foiniiklaste, kreeklaste, araablaste, vandaalide, normannide ja hispaanlaste vahel. Hiljem, pärast 19. sajandi Itaalia ühinemine See oli risttee vahel Tuneesia ja Vahemere suurim saar, mis on Aafrika linnale lähemal kui Rooma.
Seda on läbinud Euroopa, Ida ja Aafrika kultuurid, mis on mõjutanud kõiki selle moodustavaid elemente, alates selle gastronoomiast kuni arhitektuurini, läbides selle dialekti. See on ideaalne esimene peatus, värav Lääne-Sitsiiliasse.
Soolaalade külastus on teekond läbi sadade aastate pikkuse ajalooga praktika, mis võib tehnoloogia arengu ja teiste sektorite suuremate võimaluste tõttu olla peaaegu kaduma.
Järgmine päev algab varakult sõiduga mööda rannikuteed linna poole Trapani . Tööstushooned äärelinnas Palermo nad annavad teed mäe- ja rannikuvaadetele, kui liigume läände. Selle jaheda septembri keskpäevane päike peab olema teretulnud kergendus pärast pikka kuuma suve.
See on suurepärane päev, et näha Trapani soolapannid , foiniikia päritolu ja umbes 2700 aastat vana. Pisut silmi kissitades näete kahe siluette Egadi saared, Favignana ja Levanzo, Sitsiilia lääneranniku lähedal, vaevalt vari merel peegelduva intensiivse Vahemere valguse vahel.
The Salinas maanteelt vaadatuna, kuid see, mis oleks vaid põgus pilguheit mereäärsetele sinistele ja roosadele järvedele, on täistuurist kaugel. Kogemus on ainulaadne, aken käsitööliste kollektsioon sa l, mis siin võtab koreograafia vormi. Hulk mehi liigub korralikult, kui nad kühveldavad soola kärudesse, palja rinnaga ning lühikeste pükste ja kalossides.
Need kuhjad lükatakse seejärel ebatasasele maapinnale, kaetuna õhukese veekihiga, mille peegeldus on nii terav, et see näeb välja nagu jää. suured kuhjad, mis kruntide servas ootavad. Need töötajad, kelle nahk on nagu nahk ja näod, mis on päikese käes kõvaks muutunud, on tõenäoliselt viimased, kes sel viisil töötavad. Need soolaalad pole enam eriti atraktiivne koht, kuhu tööd otsima minna.
Soolakaevanduste külastus on rännak läbi a sadade aastate pikkune praktika , mis on tehnoloogia arengu ja teiste sektorite suurema hulga võimaluste tõttu peaaegu kadumas.
Saline dello Stagnone looduskaitseala, Marsala ja Trapani lähedal.
Veetsime kolmanda päeva hommiku sõites mööda lopsakatest kõrge rohuväljadest, roheline, mis ulatub nii kaugele kui silm ulatub ja kõigub õrnalt tuules. Oleme teel Ida-Sitsiilia, ja tee on täiesti tühi, nagu mütoloogiline Champs-Elysées. Aprillis ja mais on need maastikud kaetud looduslike lilledega.
Teeme esimese peatuse põnevas kohas: Alberto Burri suurepärane kreto , sisse Gibellina , keskkonnakunsti projekt, mis loodi maavärina tagajärjel hävinud linna taastamiseks. Sealt liigume edasi lõuna poole ja teeme lühikese külastuse võluvasse merelinna Sciacca ja lõpuks järgime rannikut kuulsa poole Scala dei Turchi , kus peatume, et siit avanevaid vaateid imetleda looduslik ime mille valged kaljud näivad merre voolavat.
Favignana, üks Egadi saartest.
Kaupleja asetab kala turuletile.
Kõik see eeldab mitu tundi autot. Valikut pole palju, kuna projekti installida a kiirraudtee liin , mis muudaks täielikult vaatamisväärsustega tutvumine saarel pole see veel kuju võtnud. Aga need tunnid on rääkimise aeg ja teemasid on küllaga. Peppe, giid ja autojuht kogu reisi selle osa jooksul, on pärit Agrigento, ja jutustab igasuguseid lugusid müütidest tuulte kohta, mis tulevad lõunast ja lõpetades humanitaarabi kes laenas Sitsiilia rändekriisi ajal.
Sellel on ka uudishimulikke fakte maffia ja selle aja kohta tugevad sidemed Sitsiilia ja USA vahel sel ajal. Ta osutab kohale Palermo lähedal, kus plahvatas pomm, mis tappis 1990. aastatel kohtuniku Falcone'i, kelle jõupingutused maffia vastu ja kelle mõrv olid pöördepunktiks võitluses organiseeritud kuritegevusega. Küsimusele, kas sitsiillased eelistavad seda teemat võõrastega mitte arutada, vastab ta: "Sellest mitte rääkimine poleks aus nende inimeste suhtes, kes andsid oma elu selle muutmiseks."
The Templite org See asub mäe otsas, kust avaneb selge ja suurepärane vaade, mis on tervitanud 2500 aastat Agrigento . Kõik inimesed, kes selle aja jooksul linnale lähenesid, alustades sõdalastest ratsa seljas ja lõpetades autodega ajakirjanikega, on saanud mõtiskleda seitse dooria templit ehitatud vanade kreeklaste poolt. Kuigi sissepääs orgu on praegu piiratud, olid need monumendid paar aastat tagasi vaid järjekordne igapäevaelu element.
Oru kagupoolses otsas on Hera tempel . Jälgides rada, saate mööduda ees Demeteri pühamu , of hephaistose tempel ja alates Herakles . Kreeklased valisid selle asukoha oma kindla aluskivimi jaoks, mis võiks kanda nende jumalate kolossaalsete elupaikade raskust. Kuid mitte ainult kreeka kultuur pole siia oma jälge jätnud, ka Agrigentol on tugev araabia mõju. Sitsiilia on alati olnud, ammu enne selle mõiste kasutuselevõttu, a Kultuuritiigel.
The Konkordi tempel See on oru kõige paremini säilinud ja imposantseim monument. Jõuame kohale just siis, kui päikeseloojang muudab taeva säravalt roosaks, pannes templi ebamaistes toonides särama. Just need maagilised hetked võimaldavad meil tõeliselt hinnata meie maailma vanust ja jõudu.
Capo Bianco, Argrigento lähedal Sitsiilias.
Concordi tempel Templite orus, Agrigento lähedal.
sisse ortygia, Vahemere saar, mis sisaldab linna vana osa Sürakuusa , elab üks viimaseid käsitöölisi pupi sitsiiliast , mõned nukud, mida kasutatakse teatrietendustel, tuntud kui Opera dei Pupi mis said saarel populaarseks 19. sajandi jooksul ja mis on UNESCO kaitse all olev kultuuripärand.
Tunnise autosõidu kaugusel lõuna pool on kaunis barokk-linn märgin. Selle tänavad on hämaras lummavad, selle laternapostide meeldejääv merevaigukollane kuma ümbritseb 18. sajandi katedraal unenäolises auras.
Umbes sama kaugel läänes on taskukohane , kus on näha Hispaania impeeriumi mõju šokolaadi traditsioon , mis kasutab asteekide tehnikaid, mis imporditi umbes 400 aastat tagasi. Sama provintsi pealinnas Ragusa , on olemas uuring Maria Guastella , üks viimaseid inimesi, kes on pühendatud sellele käsitsi valmistatud sitsiilia tikandid.
See on üsna varjatud, linnast umbes kümne minuti kaugusel peateelt ümbersõidul, mille silt on nii diskreetne, et see jääb märkamatuks kõigile, kes ei tea, kust otsida, kuid Maria võtab külastajaid vastu rõõmuga ja selgitab keerukust. ja tema töö põhjalikkus.. The sitsiilia sfilato on väga õrn tikkimistehnika millega ta hakkama saab endast poole noorema inimese oskusega, hoolimata sellest, et käed näitavad aastate möödumist. Tema müüdavate tükkide hulgas on kauneid järjehoidjaid ja alusaluseid, mis on liiga ahvatlevad, et neid mitte koju kaasa võtta.
Alates Ragusa peaväljak , laskudes vana kvartali poole, tuntud kui Ragusa Ibla , läbi munakivisillutisega tänavate ning iidsete ja kuninglike katedraalide vahel, jõuate selle ajaloolise linna teise väga erilise paiga ukse taha. Puidust silt ütleb " Rosso Cinnabro ”, osutades viimasele töötuba carreteri sitsiillased , erksavärviliste puidust kärude käsitöölised.
Selle koha sisemus on justkui teine dimensioon ning läve ületamine tekitab tunde, nagu oleks ajas paar sajandit tagasi läinud. Puit on käsitsi nikerdatud ja autod, mis asustasid linna tänavaid kuni 1950. aastateni, on värvitud ükshaaval kaunistused nii ainulaadsed ja äratuntavad nagu sõrmejäljed, punase, kollase ja sinise varjundiga.
Ragusa Ibla päikeseloojangul.
Grillitud kalaroog Anciovi restoranis, hotellis Four Seasons San Domenico Palace, Taormina.
Üks viimaseid peatusi on Taormina, linn Sitsiilia idarannik . Linn on koidikul vaikne, kuigi mõned kalurid on juba oma paadid välja viinud vaiksesse läbipaistvasse vette nagu klaasleht.
Kui taevas on selge, näete siit Etna mägi , aktiivne vulkaan, mis võib mõne minutiga hävitada suure osa selle piirkonna iidsetest monumentidest. See võib olla kõigi jumalate armust, keda on sellel saarel sajandite jooksul kummardatud, kuid Etna pursked need on peaaegu alati piirdunud vulkaani enda nõlvaga.
Veelgi enam, sajandeid laavavool neil maadel on olnud kummaline mõju: loopealsed ja mineraalirikkad mullad mis on viimase 20 aasta jooksul pälvinud Itaalia tähtsaimate veinivalmistajate tähelepanu. The Casa Cottanera viinamarjaistandused , mis ulatuvad piki vulkaani nõlvad, on isegi oma degusteerimisruumiga, moodsa puit- ja klaaskonstruktsiooniga, kus mõnusatelt nahkdiivanitelt Nerello Mascalese veini nautida. On väga erinev viis Sitsiilia avastamiseks , uus nägu, mis tähistab uue ajastu algust.
Kuid muutus ei pea tähendama traditsioonilise lõppu. kaljudel Etnast põhja pool , nagu mäekülje külge klammerduv kits, peab vastu lagunenud linnale Motta Camastra , vaatamata sellele, et linnaränne ja majanduskriis on võtnud omajagu. A külanaiste rühm on otsustanud selles küsimuses midagi ette võtta ja viib ellu konserveerimistööd omal käel.
Inimeste taas meelitamiseks ja töökohtade loomiseks on Mariangela Curro ja tema kolleegid selle algatuse käivitanud Le Mamme del Borgo, keskendunud gastronoomiline liikumine käsitöölised ja kohalik toit mille eesmärk on aidata linnal oma põllumajanduse kaudu end ülal pidada, meelitades külastajaid oma suurepärase traditsioonilise köögiga. Mariangela räägib projektist uhkuse ja rõõmuga, näidates samal ajal kohalikku muuseumi, kus saab näha vanu õlipresse, ja väljakut, kust on näha kogu org ja Etna.
Läksime mööda teed üles ema köök , milles nad valmistavad oma tüüpiline sitsiilia toit oma põllede ja kleitidega majas ringi jalutama. nad praadivad arancini, ratsutama Baklažaanid parmigiana ja poolkuukujuliste lehtküpsetiste täitmine ricottaga tavapäraseks tuurilõpu söögiks. See on kuidas a emad meelitada ligi turismi, köögi ees oleva laua täitmine maitsvaga tüüpilised Sitsiilia toidud nautida varikatuse varjus luuderohuga kaetud terrassil.
See kogemus, mis ühendab jätkusuutlikkus, vestlused kohalike inimestega ja hämmastav toit Tasub korraldada reis tehtud juhtumi juurde. Pasta alla Norma ja köögiviljahautisi serveerides selgitab Mariangela, et tema missioon ei ole muutuste vastu võitlemine, vaid ka mitte visata kõrvale kõike varasemat, et midagi uut nullist alustada.
see on kasutage traditsioonide säilitamiseks ära uut aega ; ülesanne, millele hoolega ja keskkonda tundes tehes võib palju elu anda Motta Camastra . Y Sitsiilia , näide vastupidavus ja evolutsioon ainulaadne koht, mis on oma ajaloo jooksul pärinud, kasvatanud, tervitanud ja säilitanud nii palju mõjutusi, on ideaalne koht selle maagia tegemiseks.
Etna ja Joonia meri Taorminast vaadatuna.
Mariangela puhastab pärast söömist taldrikud ja pakub kohvi. Ikka tuleb tagasi minna Taormina ja oleks vaja kolida, aga desktopi kiusatus on võimas. Varikatuse all, nende erakordsete naiste seltskonnaga, tuhandeaastase ajalooga oru kõrval tundub aeg kulgevat teistmoodi ja tormamine kaotab mõtte. Need kordumatud hetked väärivad alati veidi enamat.
Parimad hetked
1. päev: The capo turg See pole nii tuntud kui teised Palermos, kuid jalutuskäik seal keskpäeval toob õnne, näiteks tohutu taldriku anelletti al forno väikeses boksis, kaasas kolmandik Menabrea.
3. päev: Peale Trapani soolapannide külastamist ronime mööda nõlva, mis sinna viib a keskaegne küla Erice'ist. Siin on rahvusvaheliselt tuntud kaubandus: Maria Grammatico kondiitriäri, mis tegi tuntuks Sitsiilia tüüpilised maiustused tänu oma saadetistele üle kogu maailma. Ta mitte ainult ei teeninud meid Maria Grammatico isiklikult, kuid andis meile koopia saada talle armastust , raamat, mis segab tema elulugu tema maiustuste retseptidega.
4. päev: The involtini baklažaanidest, mida sõime Villa Athena restorani terrassil, kust avaneb vaade Templite org valgustatud. Kuigi see ei ole, et hõrgutistest puudus selles piirkonnas, ökoloogiline kuurort Fontes Episcopi nad pakuvad ka mõningaid suurejoonelisi roogasid, mis on valmistatud nende enda talus säästvalt kasvatatud koostisosadest.
5. päev: Kalaturg Catania See on elav koht, mida tasub külastada, kui te ei viitsi tuunikala soolestikku astuda. Kioskite kõrval on nii kenad kui peened veinibaarid ja väikesed restoranid. Ärge kandke valgeid kingi!
6. päev: Jalutuskäik tahkunud laava kõrval Etna mägi et tekitada isu pärastlõunaseks veini degusteerimiseks.
Florio restoran Villa Igiea hotellis Palermos.
Villa Igiea bassein.
Majutus
Kogu saarel on kohti, kus saab kõigi mugavustega puhata. Palermos on olemas Villa Igiea, Rocco Forte uus hotell. Tegemist on sajandivahetuse kuurordiga, mis pakub pärast suuremaid renoveerimistöid kõikvõimalikke elamusi oma privilegeeritud asukohast mere ääres.
Agrigentos on ökoloogiline hotell Fontes Episcopi, oma viljapuude ja laitmatu köögiga jätkusuutliku talu kõrval, kus kõik toidud tehakse. Märkuses on Seitse tuba, vana palee, mis asub diskreetses ja ideaalses kohas ühe peatänava lähedal.
Taormina on olnud turismisihtkoht kauem ja seal on saare parimad hotellid, sealhulgas Belmond Villa Sant'Andrea, kus on merevaatega toad ja San Domenico palee, mis asub kesklinnas.