Ideaalne valge linn
Acebuchal ilmub kõvera taha läbipaistvalt valgena, kõveriku keskel kirju männimets mis moodustab Sierras de Tejeda, Almijara ja Alhama looduspark .
Oleme alati ilusast umbes kaheksa kilomeetri kaugusel frigiliana , kust lähete ühesuunalise pinnastee kaudu üles sellesse kadunud külla. Rännakul, kust avanevad suurepärased vaated linnale, mägedele ja isegi merele, on lihtne kohata jalgrattureid ja õnnelikud tulnukad tunda oma nahal päikese kipitust, unustades jalutuskäigu pingutust.
El Acebuchal pole aga tõusu ajal isegi intuiteeritud. Veelgi enam: see on lihtne mööduma sõiduraja kohta, mis teatab oma olemasolust, selle peidukoht . Võib-olla sellepärast ta jäigi enam kui 50 aastat mahajäetud , mida külastasid ainult vanad naabrid, kes rüüstasid ise oma kodusid, et ümbruskonda teisi ehitada.
Sa ei saanud seal elada: see oli keelatud, kuna tsiviilkaitse sai sõja ajal teada, et selle tagasihoidliku küla 200 elanikku aitasid maquisid mässulisi. 1949. aastal lahkus kohast jäädavalt viimane naaber.
Pool sajandit hiljem pani paar El Acebuchalisse taas esimese kivi, et väike linn taasavada. Olid Voorused Sánchez ja Antonio García "Zumbo"; Ta, nende esimeste asunike järeltulijad, soovis alati oma tänavaid uuesti näha, nagu need olid tol ajal. Ta oli ka elevil projektist, mille tõttu nad ostsid ** 14 krunti **, mis siis varemeis olid, ja tõstis käsikäes üles koos teiste endiste elanikega, kes selle paljudele hullumeelsena tundunud ettevõttega liitusid. Nad tegid seda ilma elektri ja voolava veeta.
väike mälestusküla
ajalugu räägib meile Virginia , üks ainsad kaks naabrit sellest kadunud paradiisist. Ta on argentiinlane ja koos Luc , tema belglasest abikaasa, on ** bed&breakfast The Lost Village** juhtinud vaid paar kuud.
Nende saabumine oli hüpe usus: nad mõlemad otsisid uut kohta, kus jätkata kümme aastat varem Mendozas alustatud võõrustajatööd. Nad tahtsid midagi Malaga jaoks ja nähes Internetis fotosid majast, mida nad täna juhivad, vana võõrastemaja, armusid nad sellesse kohta. Ilma talle isiklikult külla minemata Nad ostsid maja ja kolisid elama vana kool , kes on vastas, koos oma kahe tütrega. Täna on see ainuke majutus, mis pakub tube pluss hommiku- ja õhtusööki; ülejäänud on kodud, mis on täielikult üüritud.
Kellele täna kool kuulub Aurelius Torres , 92-aastane, üks väheseid elanikke, kes jäid elusalt aegadest enne maquisi ja viimasena külas sündinud. Tema säilitussoov ulatub äärmuseni, et aknaid ei ehitata sinna, kus neid varem polnud, et kõik jää nagu teie mällu . Keskmine Virginia kaebab hellalt selle kirglikkuse üle, mis muudab tema maja palju tumedamaks, kui see peaks olema, kuna see on nagu meiegi, paigaldatud 21. sajandi mugavustesse.
Tänapäeval elab pere koolis ja peab selle vastas asuvat bed&breakfast'i, kuid kui küla oli teistsugune, oli asi vastupidi: õpetajad nad elasid kooli vastas, tollases võõrastemajas. Selles elasid ka tema vennad ja õed; kokku, Viis poega, kelle lugu räägitakse enne linna sisenemist. Seal jutustatakse pikas plaatidele kirjutatud tekstis, kuidas üks õdedest jäi pärast vanemate kaotamist linna üksi ja kurb saatus, mille see talle tõi. Ja seda aja möödudes tänu tema rikkumatu surnukeha ime Nad tegid temast pühaku.
Unikaalne taastumine
Samal ajal, kui me Virginiaga terrassilt õhtu langemist vaatame, astub sisse teine naaber, Inglise kodanik, kellega nad jagavad kooli- ja kojusõite. Ta elab ka turistidele maju üürides. Mõned jäävad nädalaks, teised kuuks ajaks, kuigi The Lost Village puhul on kõige tavalisem viibimine kolm päeva . “Oleme üllatunud: 40% meie klientidest on hispaanlased ”, osutab argentiinlane.
Ülejäänud on pärit Ida- ja Põhja-Euroopa , surve all ennekõike hea temperatuur. Kohtan neid tänaval: nad suupisted piima koos värskete küpsistega, kus enne vanaemad lahkusid toolidega rääkima. Väga blondid põhjamaa lapsed jooksevad ringi ja mängivad Virginia koera Candyga sajanditevanuse valge linna ebatõenäolisel taustal, kus levi puudub.
Siit tulebki see: eksisteerida alleedel. suplema basseinid . Et kõndida peaaegu 1000 meetri kõrgusesse El Fuertesse või uurida mõnda paljudest rohelised marsruudid piirkonnast. Üks, GR 249 , eraldab El Acebuchali pealinnast Cómpetast ja sealt jalutab alati läbi vähemalt väike grupp inimesi, usub Virginia. Neile, kes seisavad silmitsi selle venitusega Malaga suur tee , küla on peaaegu vajalik peatus teel järgmisse linna.
Tänavad on saanud tagasi oma tavapärase ilme
Argentiinlanna käib vahel oma külalistega rõõmuks kaasas. Talle meeldivad mäed ja ta pakub ka giidiga ekskursioone koos tegevustega piirkonnaga tutvumiseks: õppige valmistama kitsejuustu, külastage avokaadoistandusi , tee peatus vanade mahajäetud talumajade juures... Ta jutustab ka paiga loo nii, nagu see tema kõrvu on jõudnud ja annab meile uudist küla kuulujuttude kohta. Näiteks on keegi kas sa ei nõustuks milles 2007. aastal avatud kabel kuulub San Antoniole, sest kaitsepühak on alati olnud San Juan ja just tema festivali tähistatakse igal aastal rongkäigu, tantsu ja pidusöögiga.
Kuid need on väikesed kuulujutud, mis kuivavad igavese päikese käes see küla kadunud ja leitud puude vahel, kus põllumehed, söepõletajad, teetöölised ja muleerijad ja tänapäeval naudivad välismaalased muretult. See on üks erinevus: teine, et nädalavahetustel, suurtel päevadel võib küla palju ületada 180 elanikku, mis oli sellel 1948. aastal . Süüdi on eelkõige El Acebuchali baarirestoran : seda söögituba haldavad Antonio ja Virtudese pojad küpsetatud päts igal hommikul, spetsialiseerudes traditsioonilised retseptid külast ja liha pärit jahtima -aga ka taimetoiduvalikutega-, toob kokku turistid ja piirkonna elanikud. Teades seda või mitte, tulevad nad oma erilist Euharistiat pühitsema leib ja vein nende auks, kes mitte nii kaua aega tagasi pidid oma taldriku, klaasi ja maa maha jätma.
Mändide vahel, pärast kõverat, ilmub El Acebuchal