Vaade Alžiiri lahe rannikule
Alžiirisse jõudmine võib olla laastav. Laudtee on järjestikused killustunud koloniaalhooned, autosuits ja lagunenud tänavad. Ja kui me ütleme lagunenud, pole see kapriis: mõned medina osad või uus piirkond tekitavad tunde, et olete hiljuti sõjarünnaku ohvrid.
Rõdu, millelt avaneb vaade Vahemerele, on seega kulunud rõdu: säilitab oma koloniaalse mineviku, kuid on aastatepikkuse hooletuse tõttu räsitud. Jäetud mererooste ja sadamakaubanduse tõusude ja mõõnade meelevalda.
Peaaegu kõik tiirleb ümber mereäärse avenüü
Kuid see esmamulje vaesusest ja mustusest kaob, kui jalutate ilma ootusteta ja peatute väikesed kohvikud, rahavahetajate, meremeeste või kooliõpilaste liikumist jälgimas ja nautida rutiini selles Põhja-Aafrika linnas, kus puudub igasugune turism.
Peaaegu kõik keerleb ümber avenüü mere ääres, kasbah või tänapäevane osa, poode ja parke täis. Pealinnas lohistavad alžeerlased sageli kirglik elu. Mobiili ootel ja kiires tempos, nende 3,4 miljonit elanikku nad liiguvad taksodes, bussides ja jalgsi ühest kohast teise. Nad kõnnivad seotuna kontorite või institutsionaalsete hoonete vahel. Aga seal on rahulüngad, kus Magribi olemus – vesipiibu suitsetamine, piparmünditee maitsmine – annab hingetõmbe.
Peale peatumise keset saginat, Alžeeria külastus võib alata sellest veepoolsest arterist, vaadeldes konteinereid vedavaid paate, poolsaarele sõitvaid paate või ilma klientideta kalarestorane.
Kõige tavalisem kõrvalekalle algab tavaliselt La Grande Poste väljak , terrassiga aed, kus aasta alguses tekkisid protestid pärast kaks aastakümmet võimulolekut tagasi astunud president Abdelaziz Bouteflika vastu. Isegi mõned režiimivastased grafitid jäävad alles - pealuud tänavavalgustitel, Che-kujutised või protestijad, kes on suutnud vältida kõikjalt politsei kohalolekut.
La Grande Poste väljak
Selle ümber, ilmselt suletud kinod, uhkema minevikuga hotellid, tüüpilised restoranid (ketid pole veel Alžeerias maandunud), pankade peakorter ja tahmaplekilised elamuplokid, mille fassaadidest võrsuvad satelliitantennid ja tekid laiali.
See on hea koht vürtsikate roogade maitsmiseks: kuskussile, Magribi kulinaarsele embleemile, lisandub rikkalik pakkumine, mis pärineb araabia, prantsuse ja Lähis-Ida stiilide sulam. Alates marineeritud vardad kana- või vasikaliha lasanjele, läbides kaunviljade või salatite võimaluse sibula, peedi ja pipraga, jättes kõrvale need kalurite kohad, kus mereannid või grillid kroonivad pidusööki enam kui küllaldaselt uurimuslikule maitsele.
Veega paralleelselt jalutades saab sisse minna Larbi Ben Medi tänav ja mõne meetri pärast kohtute ** Kaasaegse Kunsti Muuseumiga**, suure hoonega, kus tühjus on kõige enam mõtisklev töö, ja Filmimuuseum, kabiin suurepäraste lavastuste plakatitega, nagu 1966. aastal Gillo Pontecorvo lavastatud Alžeeria lahing. Selle vaatamine on rohkem kui soovitatav kahel põhjusel: selle mustvalgete jadade tooruse ja ajaloolise lähenduse eest riiki, mille iseseisvus pärineb 1962. aastast, pärast 12 aastat kestnud sõda prantslaste vastu.
Märtrite väljak
Sirget jätkates jõuame märtrite väljak , laiade teedega piiratud, vähese läikega ala, kus rahamäng ilmub: valuuta väärtust pankades kontrollivad tugevad riiklikud tariifid, siis sama on teha seda tänaval, kus väärtus on palju suurem.
Kümned rahavahetajad kipuvad kogunema mängusaalidesse, ootan, kes üritab oma eurosid eetrisse lasta. Laevahukust päästetud papüürustega segi ajada arvete hunnikutega piirab möödujat sünge hunnik näppe, mis analoogmobiilidel summasid arvutavad.
Põhjanõlval on Riiklik kunsti- ja populaarsete traditsioonide muuseum, kergesti kulutatav. läände, Suur mošee või Jamaa El Kebir, Märkimisväärseid vaatamisväärsusi pole. Ja alleed, kust pääseb juurde kasbah , nimi, mille järgi on tuntud Araabia metropolide kesklinna müüriga ümbritsetud hooned.
Nendele alleedele minek ei vasta ühelegi nende ruumide etteantud ideele. Riaadid, vürtsiputkad, linna panoraamvaatega katused või hennaga kaunistatud sugestiivsed nurgad muutuvad pooleldi langenud majade labürindiks. Selle päästab inimeste sõbralikkus ja pilguheit mošeedele nagu Ketchaoua või Jamaa El Jedid.
Jalutuskäik "kasbahis"
Jättes selle kesklinna lonkama, ilma kohvikuta Tantonville, müütiline koht Port Saïdi väljakul. See enam kui sajandi pikkune asutus (asutati 1890. aastal) on naabrite boheemlaslik kant. Selle seinu ääristavad fotod kuulsatest loojatest ja kirjanikest ning õues olevatel laudadel saate korraldada koosviibimisi linna rahutumate inimestega, riietatud ažuursetesse geriljabarettidesse või sigarette kettides ajalehti (paberil!) lugedes.
Sulge, see võistleb Les Cinq Avenues , vintage plaatide ja suurte akendega jäätisepood ja kohvik. Piisav varu, et jõuda kahe linnapiirkonna kõige jõukama monumendi poole: Aafrika Notre Dame'i basiilika ja märtrite monument.
Märtrite monument on austusavaldus sõjas langenutele. See avati 1982. aastal iseseisvuse 20. aastapäevaks. Simuleerib püramiidi, mis koosneb kolmest betoonist palmilehest ja hoiab keskel igavest tuld, mida valvavad sõdurite kujud. Selleni jõutakse kiirteede ringteede vahel.
Notre Dame de Africa kirik asub linna põhjapoolse mäe otsas. See on 1872. aastal avatud väike katoliku tempel, mille freskod vihjavad harmooniale: "Aafrika Notre Dame, palvetage meie ja moslemite eest," kõlab palve koori ees. See asub 124-meetrise kalju serval, mis võimaldab teil nautida Alžiirist üht parimat vaadet.
Märtrite monument
Ja kui soovite külastuse lõpetada kingiga, mis on väljamõeldud teelt, on kõige parem minna Tipasa. 68 kilomeetril, need Rooma varemed need on pilguheit Alžeeriaga ühisesse minevikku. Asub küngaste vahel, taustal abajas, tsitadell võttis 4. sajandil eKr vastu kuni 20 000 elanikku.
See oli üks impeeriumi bastione, mis kuulus ** 1982. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse.** Siiski säilinud on muust ajast pärit hauakambrid, mosaiigitükid ja surmakõristid rohust kulgevate teede vahel.
Rõõm, mis annab puhta vaate Vahemerele. Seekord, vaatamata vanusele, vähem kulunud.
Typase