Txakoli firmalt K5 Argiñano
Asjasse: veiniolukord Hispaanias on katastroofiline. Hullem kui see. Veinitarbimine on Hispaanias saavutanud ajaloolise miinimumi ja langeb nagu igal aastal (2012. aastal 0,9 protsenti). Hispaania - muide, maailma suurim viinamarjaistandus hektarite arvult (üle miljoni) on aga eurotsooni riik, kus tarbitakse kõige vähem veini. Kaugelt. Hiinlane joob rohkem veini kui riojalane, selline on terrass.
Joome punast veini ja ostame veini supermarketist. Andmed? 70 protsenti Hispaanias tarbitavast veinist kuulub D.O. Rioja ja 71,10 protsenti ostudest tehakse supermarketis (Ühendkuningriigis, Saksamaal või uues maailmas on valge tarbimine 50 protsendi lähedal). Veel viletsusi: noored ei tarbi veini ja 10 eurot on maksimaalne hind, mida valdav enamus tarbijaid on nõus maksma pudeli veini eest (mäletate, mis džinn-toonik maksis?).
"PARIM VALGE, PUNANE"
Kutt, kes seda ütles, tuleks üles puua; talle ja igale nutikale inimesele, kes jätkab seda paari kolmkümmend aastat hiljem. Hispaanias veini ei joota (see on tõsiasi) ja uued tarbijate põlvkonnad eelistavad juua õlut (seda sumerlaste loodud ja baierlaste poolt populariseeritud segu, mida mõlemat iseloomustavad oma peenus ja elegantsus), mis on mõistlik, sest ¿ mis on alternatiiv paljudes selle baarides? Täpselt nii, halvasti säilinud punane vein või aastakäigu Verdejo.
Aga kas on lootust? Jah seal on. Seda nimetatakse populaarse vanasõna "pole õhtusööki ilma veinita, pole potti ilma peekonita" maha jätmist. eemaldage vein laualt (ja laudlinalt) ja istutage see baaridele ja terrassidele . Seda nimetatakse nii paljude degusteerimisklubide snobismi selja taha jätmiseks (peaksite nägema, kui naeruväärseid me nii palju kordi pimedegusteerimistel teeme), aastakäigu pärandi ja "suurte reservide" jätmiseks ning veini nautimiseks sellena, mis see on, milleks see on. on ka: kerge jook, seltskondlik ja sõbralik. Ei rohkem ega vähem.
"SULLE ARMASTAB SEE, SEE ON VÄGA PUU"
Valge vein on Hispaania veinitarbimise ellujäämise võti (kas nad tõesti tahavad, et me juunis Juan Bravo terrassil klaasikese Tinta de Torot jooksime?), aga vähehaaval (väga vähehaaval) on midagi muutumas. . Ühest küljest on viinamarjakasvatajad ja veinitootjad pühendunud **klassikaliste sortide (verdejo, godello, treixadura, albariño, loureiro, xarel lo või malvasia) taastamisele ** "autorid" nagu Telmo Rodríguez, Raúl Pérez või Sára Pérez mängivad valge ja tarbimine kasvab; ja see kasvab, andes põldu pere veinitootjatele, kes on pühendunud viinamarjaistandusele (lõpuks) ja selle ajaloole.
Minu panuse nimi on txakoli.
Ja nüüd (kui lubate) tuleb minu konkreetne Delfi oraakel. Olen andnud Jerezi raamiga grillile nii palju (nii palju kordi) oma suurepäraseks veinipanuks, et pühendan täna selle areeni, et teha teed oma teisele panusele: chacolíle. Txakoli.
Txakoli on olnud väärkohtlejate seas suur väärkohtlemine, valgetest veinidest kõige põlatud , mis suudab üksi koondada kõik valgele langenud anteemid ja eelarvamused: hapu, hapu, joomiskõlbmatu, "serveerida seda väga külmalt" või veel parem, valetada, öelda, et see on "mahlakas", müüa seda tüdrukutele - kellele meeldib see nii, "puuviljane". Katastroof.
Kummaline on see, et just see mineraalsus on aare. Selles happesuses peitub ime , närv, elegants, kramp. See nähtamatu niit (mida mõned hullud näevad), mis ühendab Jerezi lahutamatult šampanjaga ja miks mitte ka nende uute ausate ja käsitööliste txakolitega.
Viinamarjaistandused, txakoli ülestõusmise võtmetegur
Txakoli oma kolmes päritolukonfessioonis (Álava, Vizcaya ja Guetaria) on selle, mille – ma usun – esiotsa. on veinijooja "maitse" uus paradigma: värskus, muretu , kaadrid nii vähe transtsendentaalsed kui vaja. Veinid, mida juua, ühesõnaga. Räägin txakolist Gorka Izaguirre veinitehase veinimeistri José Ramón Calvoga (omanik Eneko Atxa perekond, Azurmendi)
"Ajad, mil txakoli vastas oma kirjeldusele R.A.E. sõnastikus, on möödas. kergelt hapukas kerge vein. Viimastel aastatel on teinud uue põlvkonna noori viinamarjakasvatajaid ja veinispetsialiste txakoli maailma oluline uuendus, mis põhineb viinamarjaistandusel ; proovitükkide ja kloonide valik, samuti Ondarrabi Zuri ja Ondarrabi Zerratia kasvatamise täiustamine, et neist viinapuudest õnnestus saada väikseid viinamarju, mis sordiomadusi kaotamata kontsentreerivad mitte ainult suhkruid, vaid ka pikki viinamarju. aroomide ja maitsete loetelu, mis kannavad veinile üle nende kasvupinnase mineraalsuse, aga ka raskest Atlandi kliimast jäetud jälje.
Need uued txakolies, milles happesus läheb teose peategelasest täiuslikule sekundaarsusele, mis annab tervikule värskust , tuuritavad juba mitte ainult meie riigi, vaid kogu maailma tänavatel”
Head txakoli keedetakse Karlos Argiñano viinamarjaistandustes
Txakoli tarbimine kasvab ja kasvab pidevalt, eriti rahvusvahelisel areenil (eksport USA turule on kasvanud peaaegu 10-ga), kus neid rumalaid eelarvamusi, mida me siia tirime, pole. Eric Asimoc, ajalehe The New York Times veinikriitik (hea peresõber, kes on loomulikult armunud Cádizisse ja Jerezi piirkonda) kirjutab selle "tundmatu, kosutava ja värskendava" veini kohta toreda artikli: "Te tunnete txakolit. kõikjal; restoranides ja tapase baarides, ookeanivaatega terrassidel või pimedas ja maalähedases puidust või kivist keldrites.
Ja veel üks tegur, maa. Taasavastage meie maa ja juured (meie ajalugu ju) räägin ma José Ramóniga viinamarjaistandustest ja ajaloost: „Globaliseerunud planeedil, kus võib leida peaaegu iga päritolu Sauvignoni ja Chardonnay, on rõõm juua erinevat veini selle alusest; Ondarrabi Zuri ja Ondarrabi Zerratia. Kaks autohtoonset viinamarjasorti, mida pole kogu maailmas levinud ja mis pakuvad midagi uut ja erinevat.
Ja ma imestan… Kas me näeme – kas joome – txakoli’t Barcelona, Madridi või Salamanca baarides? “Txakoli kasvab turgudel vähehaaval Jaapanist Los Angelesse, läbides Singapuri, samamoodi nagu kvaliteedi osas; pakkudes tarbijale uuenenud traditsiooni. Värsked veinid, kus valged puuviljad eksisteerivad koos lillede ja mineraalsusega. Mõnusad veinid, mida juua igal ajal nii aperitiiviks kui ka söögi kõrvale”.
Joo selle peale. Txakoliga.