Peatage aeg hotellis The Suites Buena Vista Lanzarote
1960. aastatel mõisteti Lanzarote mahajäemisele. Tal ei olnud vett ega mingit (nähtavat) rikkust, et kompenseerida oma ülalpidamist. Niisiis, pärast aastaid Madridis ja New Yorgis elamist, kunstnik Cesar Manrique naasis ta oma maale 1966. aastal. Ta teadis, et saarel on midagi väga ainulaadset, aga ka seda, et see hakkab unustusehõlma. Ta asus sellesse elama ja hakkas valitsejaid veenma, et tulevik käis temast läbi. Manrique pani saare kaardile ja muutis selle jätkusuutliku ja atraktiivse territooriumi mudeliks. Võlu, peaaegu 25 aastat pärast Manrique'i surma, on endiselt puutumata. Ta äratas ta ellu.
Sügis on parim aeg Lanzarote külastamiseks . Lähme üle ookeani ja reisime sinna.
Cesar Manrique (1991)
1. PÄEV: RAND, RETROARHITEKTUUR JA MANRIKIVISMID
Iga teekond peab algama tipust. Võimalusel merepinnal. Läheme peaaegu mööda hotellist oma uhiuue renditud autoga Caleta de Famara . Saabumine on maaliline ja annab tooni selle külastuse jaoks. Tee lõpeb mere ees ja annab vihjeid saare geograafiast. Alati on oluline teada, milline on nende kohtade ulatus, kus me asume . Siin näeme algusest peale, et peaaegu pole inimesi, puid ega linnakatastroofe. Mis siis, kui oleme tahtmatult võõrale planeedile reisinud? Jalutame läbi linna, mis on täna surfarite kindlus, kuid siiski vaoshoitud ja diskreetne. Tänavad on siiani sillutamata ja kohalikud mäletavad, et veel hiljuti oli neil tavaline paljajalu kõndida. Pärast lühikest jalutuskäiku meist valgetes ja sinistes majades palju pilte tehes läheme sööma päikese restoran . Kui mere karedus poleks olnud, arvaksime, et oleme Küklaadidel. Kui kummaline on Lanzarote: mõnikord tundub see vahemereline. Istume terrassil, et tunda, et sööme mere peal. Tellime krõpse mojoga (kartulita), grupi, trippe ja kohalikku veini. Tervitame mojot ja seda viinamarja austusega, sest neist saavad tänapäeval meie sõbrad.
Katkised embused
Peale sööki tuleb rand. Lanzarotel on imelised rannad, millel on erinev isiksus. kohta Famaral on kuus suurepärast kilomeetrit ja me saame seal peaaegu üksi olla . Meri on metsik, nagu maastik; jälgige hoovusi. Jah, see, mida te taustal näete, on La Graciosa, saar, kuhu meil pole aega minna. Siinkohal päikese käes liival lebades meenutame oma perekonda ja sõpru, kes ilmselt poolsaarel viibivad pikkade käiste, saabaste ja palju hullemat värvi kui see, mida juba püüame.
Kui rannasessioon läbi, läheme hotelli. Enne kui lobiseme Norrakad _(Bungalod Playa Famara. Cascabelillo tänav 2) _. Selle retro bangalo arenduse ehitasid 1960. aastatel norralased. See ilmus Almodóvari väljaandes Los Abrazos Rotos. Nimetus esineb selles tekstis mitu korda. Tema film oleks võinud läbi kukkuda, kuid tema silm ei olnud Lanzarote valimisel ega Alberto Iglesiase muusika, kes saab meid saarel kaasas saata, et oma filmikunsti staatust lõpetada. Kino ajalugu on täis näiteid Lanzarotel filmitud filmidest (peaaegu 50). Kohalikud peavad anekdoote: "Rita Hayworth magas siin" või "mu ema sõbrad olid Raquel Welchiga ekstra...". Selle maastik muudab selle ideaalseks paigaks filmidele, mille tegevus toimub kas kauges minevikus (miljon aastat tagasi) või tulevikus (minu vaenlane). või eest olla südamevalu taustaks.
Famara ranna bangalod. (2 Jingle Bell Street)
Ärgem võtkem tõsiselt. Kui kinnisvara vuajerimine läbi, läheme hotelli ikka, sool juustes, see mõnus tunne. Jäämiseks on meil mitu võimalust, mille saab kokku võtta kaheks: rand või interjöör . Kui valime esimese, jääme sisse Farions.
Ei, see ei ole butiikhotell ja sellel pole lõpmatuse basseini, aga kas me pole über-stiliseerimisest pisut väsinud? Los Fariones on hotell, mis säilitab oma 70ndate ja 80ndate hea rannahotelli iseloomu. Siin on basseinid ja aiad, mis panevad meid end väga hästi tundma, ja otsene juurdepääs randa, mida hinnatakse ja. Tähtis: hotell suletakse 29. novembril, et läbida põhjalik renoveerimine . Kasutame seda enne, kui nad selle maitse kaotavad.
Farions
Suurepärane on ka võimalus ööbida saare sisemuses; see on võib-olla kaasahaaravam. Siin kutsutakse midagi, mis on merest vaid 8 km kaugusel, ja meiegi. me valime Suites Buena Vista Lanzarote , kolme magamistoaga villa Geria piirkonnas. Siin viibimises on oma vaikse maastikuga midagi õudset. Berliinis asuva Lanzarote arhitekti Néstor Pérez Batista maja struktuur on minimaalne ning välisilme ja sisemuse suhe on äärmuslik. Väga ettevaatlik disain aitab. See väga fotogeeniline koht; tegelikult kõike Lanzarote on Instagrami armastajate mängumaa . Teine hea valik on Puerto del Carmenis asuv uus hotell La Isla y el Mar, mis, kuigi see ei asu rannas, on sellele väga lähedal ja millel on huvitav disain. Magame seal, kus magame, meil õnnestub.
The Suites Buena Vista Lanzarote: ARMASTUS
Kiire dušš ja läheme õhtust sööma. Suundusime reisi ühte kuuma punkti, **Los Jameos del Agua**. See on üks paljudest César Manrique'i töödest, mida me näeme ja mis on üle saare laiali. Kunstnik ei pakkunud oma töid imetlemiseks, vaid läbielamiseks, need on sotsiaalse või kultuurilise funktsiooniga sekkumised. Lanzaroteñod on uhked, et hoiavad saart Manrique'i parameetrite järgi: puhas, ühtlane . Lanzarote on vastupidav koht ja need, kes me ei ole sealt pärit, imestavad, kuidas nad, välja arvatud väga spetsiifilistes piirkondades, on suutnud vältida kiusatusi, millesse teised on sattunud.
Vaikus: oleme saabunud . See on üks Manrique'i võtmeteoseid ja aitab mõista tema ettepanekut kunsti ja looduse koostoimeks. Manrique kasutab ehitamiseks vulkaanitoru, soolase veega järv ja bassein . Nende ümber kohalik fauna ja taimestik, näiteks kuulus pimekrabi. See on väga lihtne kokkuvõte selle koha kohta, mis on üsna põnev. Los Jameos on turismikeskus, üks saare külastatavamaid kohti nii päeval kui öösel. Selles harulduses saate süüa või lihtsalt jalutada. Baaris, restoranis ja näituses on nii 70ndate ehk koomiline hõng, et ei saa mitte ette kujutada, kuidas Wilma Flintstone joob neis segajooki. Ja nüüd läheme magama.
Restoran Jameos del Agua
2. PÄEV: röstsai, vulkaanilised jalutuskäigud ja kaasaegne KÖÖK
Teeme seda, mida on vaja teha. See on: minge aadressile Timanfaya rahvuspark . Vulkaanid avaldavad alati erilist külgetõmmet. Neid on vähe ja nende unine õhk muudab nad peaaegu elavaks. Kui on võimalus mõnda (uinuvat) vulkaani lähedalt külastada, tuleks see ära kasutada. Me läheme üles Külastuskeskus ka üldlevinud Manrique tööd ja sealt alustame teekonda . Laava moodustab maastiku, mida nimetatakse malpaís; See on liiga ilus nimi, et seda mitte kirjutada. Legend räägib, et 1972. aastal näidati Apollo 17 astronautidele ettekujutuse andmiseks pilte Timanfayast.
Pärast seda metsiku looduse piinlikkust vajame veini. Naaseme piirkonda Geria ja külastame veinitehast. kohta Kraan , mis on üks Hispaania vanimaid, võib olla hea valik. Seal kohtume malmsey , kohalik viinamari ja samad geriad. Nii saab saarel viinapuud kasvatada, esivanemate lahendus, mis koosneb mustadest kivimüüridest, mis kaitsevad viinapuud tuule eest . Joome külma valge veini ja jätkame marsruuti.
Timanfaya, kõige vulkaanilisem Lanzarote
Me läheme Yaizasse . Sulg: nendel päevadel näeme teedel uudishimulikke mobiile. Need on mõned Manrique'i skulptuurid, mida ta nimetas tuulemänguasjadeks. Ringteed ei ole alati jubedad: need võivad olla ilusad; see on midagi, mida Lanzarotel õpitakse. See linn on üks kõige hooldatumaid saarel, kus on kõik olemas . Yaiza on valge, vaikne ja seal on uudishimulikud muuseumid, näiteks aloe vera. Tavaliselt on see Hispaania kaunimate linnade edetabelis hea asetus. Sinna kõndimine tähendab hoo mahavõtmist, kõike aeglasemalt tegemist. See on ka reisimine. Sööme Yaizas, Yaizas ** Bodega de Santiago **, vanas häärberis. Püüame seda teha fikuse all . Fikuse all on kõik parem.
Maastik Yaizas
Teel hotelli teeme olulise peatuse. Külastame Cesar Manrique'i sihtasutus . Kunstnik elas siin New Yorgist 1966. aastal saabumisest kuni 1988. aastani. See on järjekordne näide elu-töö-keskkonna ühendusest. Maja kasutage ära vulkaanilisi mullid ja see annab talle tohutu isiksuse. Tema korraldatud pidusid on lihtne ette kujutada, nähes ringikujulisi diivaneid ja tantsupõrandat. Tema loomingule nii iseloomulik bassein mängib olulist rolli: see tähendab vee olemasolu kõrbemaastikul. Sellel on näituseruum, kus eksponeeritakse osa tema erakollektsioonist ja ka tema erakogust pärit tükke, sealhulgas Tapies, Miró ja Chillida . Selle keraamika on kuulus, kuid väga diskreetses nurgas on see olemas maitsev pliiatsijoonistus, mille Manrique tegi oma igavesest tüdruksõbrast Pepitast ujumistrikooga . Saarelt tulev valgus ja valged seinad mõjuvad pimestavalt. Selle ideega (ja paljude fotodega) lõpetame külastuse. Saarele naastes, kuna tuleme tagasi, külastame järgmist maja, kus kunstnik elas, Harías, mis on just avatud majamuuseumina.
Oluline kahtlus pärast sihtasutuse külastamist: puhka hotellis või mitte? Selles on küsimus. Pärastlõuna-öö veedame Arrecifes , mis on poolel teel Hispaania provintsi pealinna Essaouira ja Kariibi mere linna vahel. Jalutame mööda Calle Reali (siin on Hispaania provints), Plaza de San Ginés'i (siin Kariibi mere piirkond) ja jalutame mööda Puente de las Bolast läbivat mereäärt. Viimane tuletab meelde, et Aafrika on väga lähedal, saja miili kaugusel. Külastame hiljuti taasavatud El Almacénit. See on ka Manrique teos, kelle eest saarele põgeneda on võimatu (ja mittevajalik). See 1974. aastal Manrique’i enda rahaga avatud kultuurikeskus oli väga aktiivne: siin nähti filme nende originaalversioonis ja siia tõi kunstnik oma kunstniku ja vaimusõbrad . Nüüd on see just samas vaimus taasavatud. Pärast El Almacénit läheme Lomp San Ginesist . See laguun võistleb silmapaistvuses merega. See sõnastab osa linna seltsielust päeval ja öösel. Õhtust sööme Naia de Mikel Otaegui, mis on hea näide kaasaegsest köögist. Ja me kasutame võimalust lahendada kõik, mida oleme näinud. Peale õhtusööki läheme magama ja unistame Manrique türkiissinistest basseinidest.
3. PÄEV: SALINAD, SOOLASED MAITSED JA NOSTALGIAD
Päev tuleb rahulikum. Kihlatu. Ja loomulikum. Külastame Janubio soolalakid alati uudishimulik. Läheme ka Herviderod ; Need on mõned väga karmid kaljud, mis rippuvad vee kohal, mis on sama karm (efekt on keeva vee mõju). See on võimas, nagu kogu saar. Lähme tagasi Almodovari juurde. Režissöör ütles, et tema filmi filmis pilt laguunis embavast paarist. Ta kirjutas selle nii: „See on üdini dramaatiline ja sisuliselt emotsionaalne maastik ning fotot arendades nägin, et selles mõõtmatuses embas üks pisike paar, kes peaaegu sulandus liiva musta värviga kokku. Esimesest hetkest peale olin sellest fotost väga huvitatud ja arvasin, et selle pildi taga on midagi, mida peaksin avastama või jutustama.
See maastik on Los Clicose bassein , El Golfos; See on uudishimulik rohelise vee laguuni moodustis, öeldakse, et vetikate poolt, näoga mere poole. Mere sinise, rohelise ja musta liiva kokkupõrge on muljetavaldav. Pedro, me mõistame, et jääd sellest pildist kinni. Pärast seda ilukirjanduse ja reaalsuse vahelist marsruuti hakkab loendus koju naasma; mitte meie la Geria linna, vaid maja-majja. et aastal et pole vulkaane ega randu ega merd.
Me sööme mere ees, et temaga hüvasti jätta . Kui aega on (kui ei ole, siis otsime) teeme viimase vanni. Jälgime kohalike liikumisi. Kui nad söövad kl Loode ”, Playa Hondas, nii ka meie. Toit on värske, maitsev ja koht on lennujaamale väga lähedal, kuhu suure kurbusega läheme.
Meil jäi hea läbikäik vahele Teguise , veel üks juveelilinn, külastus Kodu Jose Saramago ja palju rannaseansse. Elu on valik; reisida ka. Lanzarote on karismaatiline, tabamatu ja fotogeenne saar. Kui ta oleks naine, oleks ta Greta Garbo ja Penelope ristand. Kui ta oleks koht, saaks ta olla ainult tema ise.
Nii ilus on Teguise.