La Mota püüab Alcalá la Realile lähenedes kõigi pilgud
Me ei kujutanud kunagi – nõuame, mitte kunagi – ette, et leiame sellise koha. Kuigi see on tõsi kui N-432 läheneb Alcalá la Realile ja mäe otsa ilmub Fortaleza de la Mota imposantne siluett, No hei, sa tunned midagi. Vähemalt on teile selge, et see pole suvaline koht.
Ja see on tõesti, La Mota püüab kõiki pilke. See tähistab selle iseloomu ja eripära see koketiline linn Jaénis, mille minevik on täis toredaid lugusid. Mark, mille üle selle elanikud on nii uhked, et võiksid ühe käe sõrmedel üles lugeda kodud, mille toas pole nende fotot.
Oliivipuude põldude ja Sierra Suri piirkonna peategelased mägede vahel. Alcalát ihaldasid moslemid ja kristlased, kes, teades selle strateegilist positsiooni Granada kuningriigi ja Kastiilia vahel, vaidlesid enklaavi üle sajandeid. Piiride maa, nad kutsuvad seda. Ja jah, see on alati olnud.
Piiride maa, nad kutsuvad seda
ALUSTAME RÕÕMUGA
Sel ajal, kui otsustame end kokku võtta ja Cerro de la Mota naabruskonna kitsastel tänavatel üles minna, valime väga külma Mariloli. Jah, vaatega. Ja asi on selles, et oleme istutanud nii ennast kui ka neid, kes seda asja ei taha, teisel künkal, Las Cruces, teadma Tierra de Frontera — loomulikult — Jaéni aktsendiga käsitööõlletehas, mis võib kiidelda sellega, et on esimene kogu Andaluusias loodud. Pole paha kaaskiri, kas sa arvad?
See nägi valgust 2009. aastal ja selle nime taga on kaks suurepärast: Adora Villegas ja Pedro Gutiérrez, kes panustasid ettevõttele, mille vastu nad olid kirglikud, kui see maailm oli neis osades veel tundmatu. Täna näitavad nad oma saavutusi ega kõhkle oma väikest tehast neile, kes neid külastavad, näitamast.
Parim ettepanek? Istuge selle terrassi vaatenurgal ja maitske kõiki selle sorte, olgu see siis Golden Ale (loomulikult Mariloli), Pale Ale (Tierra de Frontera), Brown Porter (Piconera) või Ipa (Malalmuerzo). Enam kui omapärase kaubamärgi kuvandiga maitseb siin kõik nagu hiilgus.
JA NÜÜD JAH: MOTA
Meil läks Alcalá suurele embleemile ronimiseks liiga kaua aega. Selle ajaloo kirjeldamine annaks meile mitu artiklit, kuid meie kohus on kokkuvõte teha, ütleme teile: Niipea, kui ületame Andaluusia ühe olulisema müüriga ümbritsetud aediku, hüppame automaatselt ajas tagasi.
Ja me reisime moslemite valitsemise aega, keskaja keskel, kui hakati kuulma uudiseid Alcalast — kuigi piirkonnast on leitud isegi eelajaloolisi säilmeid —.
Nimeks Qal'at aastal 713, selle topeltsein ehitati mäe kaljude ja kaljudega kohandudes, mis oli täielik inseneritöö: seega sai sellest absoluutselt ründamatu sihtmärk. Nii palju, et selle ümber ei peetud kunagi lahinguid.
Alfonso XI poolt kristlaste vallutamine toimus 1341. aastal piiramise teel. Pärast tunnelite kaevamist araablasi veega varustavate kaevude juurde jõudmiseks ja nende saastamist ei jäänud neil muud üle, kui alistuda: Alcalast sai viimane piir Granada kuningriigiga.
Umbrohi
Just need salagaleriid, mis olid sajandeid varjatud, taasavastati 2015. aastal ja korrastatud nii, et täna siseneme kindlusesse sel põneval viisil: varjatud linn on üks võimalikest giidiga külastustest La Motasse, 150-meetrisele tõusule järskude ja kitsaste vahekäikude vahel mis juhatab meid ületama mäe sisikonda ja jõudma enesesseimenduvalt selle sisemusse.
La Motas jalutame läbi vana Alcazaba kolme torniga: Homage, Bell ja Vela. Samuti üllatav linnaline paigutus selle majad ja keldrid, tsisternid ja väravad, müürid ja suurim aare: Santa María la Mayori kloostrikirik, üks renessansiajastu ehteid Jaéni provintsis, mille ehitasid kristlased sinna, kus varem asus mošee.
Selle uksest üle astudes oleme taas üllatunud: Gooti ja renessansi detailid on endiselt alles, ja seda hoolimata tõsiasjast, et 19. sajandil läksid prantslased sealt läbi, hävitades kõik oma taganemises. Viimases etapis Seda kasutati kalmistuna, mis püsis kuni 1950. aastani: selle korrustel on selle aja jälgi alles.
Santa Maria la Mayori kloostri kirik
EL LLANILLO: ALCALA UUS AJALUGU
Pärast Granada tagasivallutamist polnud enam midagi karta, nii et Alcala inimesed hakkasid kolima müüriga ümbritsetud ala äärealadele, jättes selle asustamata. Linn hakkas levima mööda mäe idanõlva, jõudes piirkonda, mida tuntakse Llanillona, ja kasvas edasi mööda Cerro de las Cruces'i.
Viimasena kolis Abacial palee, kus täna asub Carrera de las Mercedese keskel huvitav arheoloogiamuuseum. sama silmatorkavate tükkidega kui Sala del Tesorillos eksponeeritud: kalifaadi perioodist pärit aare, mis koosneb paarist kõrvarõngastest ja tervest müntide kollektsioonist.
Sel hetkel on aeg kõndida. Looge end taas paljudes teistes vaatamisväärsustes, mis muudavad Alcalá la Reali ainulaadseks kohaks. Seega teame selle ajalugu tema silmapaistvad pojad, nagu Martínez Montañés või Pablo de Rojas, suured Andaluusia kuvandiloojad.
Samuti Hita peapreestri oma, kes mõned väidavad, et see oli siit pärit. Tegelikult asubki temanimelisel platsil raekoja hoone, mille kuukell on mõtisklemist väärt.
"Llanillo": Alcalá uus ajalugu
Kuid Alcalá ainulaadsust võib näha ka tohutul hulgal modernistlikke hooneid , mida siin mõjutas Andaluusia regionalism. Enamik neist häärberitest kuulus kaupmeeste perekondadele, kes moodustasid alates 19. sajandi lõpust Alcalá kodanluse. Kujunduses on võtmetähtsusega ümarad jooned ja vihjed looduselementidele.
Ilmekas näide on Palacete de la Hilandera, mille kujundas 1897. aastal Manuel López Ramírez. Pulmakingitus kaupmehelt ühele tema tütrele, aastate jooksul läbis see erinevaid faase, kuni peaaegu maha jäeti, toimis mööblipoena ja kannatas kõvasti riknemist.
Tänapäeval on selle omanik abielupaar, kes ajas maja ees äri. ja et ta otsustas pühendada oma säästud selle ostmiseks ja tagasi saamiseks, jagades nii Alcalá hüvesid kogu maailmaga.
Meid ei võitnud mitte ainult häärberi erakordne ilu detailid, nagu hüdraulilised põrandad, põletatud krohv treppidel või käsitsi maalitud laed. Nii ka selle põnevad ruumid: originaalne ja ajastukohane mööbel kaunistavad elutuba, magamistuba, kööki või vannituba.
Mõned ruumid on pühendatud kohaliku käsitöö näitustele, samas kui selle sisehoovis on aeg-ajalt lüürilised etteasted, mida tasub tunnistada.
Hilandera palee
STOP JA FONDA?
Oli aeg maitsta selle maa maitseid, kus loomulikult neitsioliiviõli on suur peategelane. sisse Pepe nurk mõistame: esimese asjana pakuvad nad meile paari rooga kahte tüüpi Premium oliiviõli, Malacasta ja Ágape, leiba kastma
Pepe, endine Alcalá jalgpallimeeskonna mängija, Väravavahikindad vahetas ta põlle vastu ja juba aastaid on ta oma roogadega kliente rõõmustanud. me proovisime Alcala sekretär, maitsev klassika, mis põhineb köögiviljade, veini ja kana kastmel. Nende baklažaanid juustu ja meega on, nagu lõunas öeldakse, "karjuda", sest need on maitsvad.
Vahepeal läheneb neile maadele veel üks suuremahuline projekt. La Mota jalamil asuv vana restaureeritud klooster La Trinidad on muudetud gastronoomiliseks ruumiks milles pole võimalik ainult kohalikku toodet tunda; Sellel on ka restoraniala, kus korraldatakse degusteerimisi, degusteerimisi ja kus Suurepärased tuntud kokad, nagu Daniel García Peinado, pakuvad oma loomingut täpselt degusteerimismenüü kaudu.
Alcalá la Real: teekond läbi aja
Et jääda, pöördume tagasi, et rääkida mõisatest: seekord Alates 2020. aasta septembrist on see ümber kujundatud hotelliks Boutique Palacio de la Veracruz. Ja seda on teinud selle praeguse omaniku José Francisco Moyano käed, kes paljastab, et lapsena jooksis ta sõpradega varemetes majas ringi.
Kõrgete lagede, vanade puittalade kriuksumine annab selle selgeks selle aastatepikkune ajalugu on endiselt osa selle olemusest. Nad meenutavad neid aegu, mil See toimis komöödiakorralina nüüdseks surnud Veracruzi kiriku kõrval.
Me jäime lummatud selle keskne sisehoov, mille Mudejari stiilis detailid peegelduvad kassettlages. Samuti koos selle majesteetlikud trepid, mis paljastavad mõned muud vana krohvijäänused.
Stiilsete ripplampide ja minimalistlike, kuid täiesti õnnestunud detailidega Sellel on seitse eksklusiivset tuba, kus maitse ja elegants domineerivad igas nurgas. Midagi pole teha: oleme kannatanud täieõigusliku stendhalazo.
viinamarjaistanduste maa
VEINI JA JUUSTUGA ON MAAILM PALJU PAREM
Marcelino Serrano teab seda väga hästi, meil pole kahtlust. Sattusime temaga kokku kohe, kui jõudsime tema veinitehasesse, mis on ühtlasi ka tema kodu Alcalá äärelinnas. Selle ajalugu on osa piirkonna ajaloolisest traditsioonist, see, mis juba moslemiajast saati oma viinapuudega maastiku vallutas.
Sest selgub, et need maad olid viinamarjaistandused enne oliivipuid, kuni selleni, et pärast Granada vallutamist andis Juana de Castilla valla veini privileeg : nad said temaga kaubelda ainult Granadas kolm kuud aastas.
Marcelino räägib sellest projektist kirglikult, paljastades samal ajal lavastuse läbi ja lõhki. Nüüd pensionil, kuid aktiivsem kui kunagi varem, võitleb ta oma juurte elus hoidmise eest, meenutades samas neid aastaid, mil koos isaga ta magas põhuonnis pere viinamarjaistanduste eest hoolitsemiseks.
Täna räägib ta uhkusega oma tütrest Blancast, kes otsustas saada põllumajandustehniliseks inseneriks ja lõpetada veiniteaduse erialal, et seda unistust temaga jagada. Nad teevad kõvasti tööd, kriis ei aita neid, kuid pole kedagi, kes naeratuse nende näolt kustutaks: nad on õnnelikud.
Marcelino Serrano võtab oma veinitehases vastu külastajaid
Selle keldrite külastamise kogemusele lisame haripunktina Blanca juhitud degusteerimine nendest, mis muutuvad eriliseks. Emotsioon, mida iga samm edasi annab, on samal ajal nakkav kutsub meid ära arvama iga tonaalsust ja iga nüanssi.
Lisandiks mõned käsitöövorstid, näiteks Montañés: orza seljatüki, trühvliga kalkuni ja karnevali täidise vahel on nokitsemine vastupandamatu.
Juust, jah, Sierra Surist, enam kui 25-aastase ajalooga pereettevõttest, kus nad toodavad kitsepiimast juustu ja jogurteid -ka mõned lambad- ületamatu kvaliteediga.
Põhjus? Veised karjatavad vabalt Sierra Sur Jaéni nõlvadel ja toodavad võrreldamatute omadustega piima. Iga päev muudetakse 3500 liitrit ja selle toodete hulka kuuluvad rahvusvaheliselt auhinnatud juustud, näiteks kuivatatud kitsejuust – see on suurepärane.
Käsitöövorstidele ei saa te vastu panna
KÕNNI ON RÄÄKITUD
Meil oli vaja ainult mäge uurida ja siin on meie südamed jagatud: Ühel pool on Río Velillose marsruut, umbes 10 kilomeetri pikkune joontee, mis kulgeb läbi paplite ja puhmaste vahel asuva viljaka tasandiku. milles pesitsevad ööbik ja harilik musträstas. Maastik, mis kujutab endast absoluutset plahvatuslikku rohelust kõigis selle varjundites, vaheldub viljapuuaiad, milles spargel on üks peamisi tegelasi.
Teisest küljest on Sendero de Los Zumaquesi erakordse iluga marsruut: rada, mis algab Alcalast endast ja viib maksimaalse ühenduseni loodusega.
La Mota vaated – oh, vaated – on postkaardi väärilised, samas kui selle 9,4 kilomeetri ulatuses tuleb ja läheb üllatusi: Vicente Moreno “El Bosque de Piedrast”, mille süžee on kõige unikaalsem vabaõhumuuseum, kuni sumahide ja karnikabra luksuseni, kohalikud taimeliigid.
Velillose jõe marsruut
Los Tajos, samal marsruudil, See on geoloogiline moodustis, kus väärtustatakse seikluspargi loomist, et harjutada ronimisest via ferrata või zip line'i.
See on täpselt seal, vaatega La Martina tipule, mis on piirkonna kõrgeim, 1555 meetrit , kus lõpetame selle ulatusliku marsruudi läbi ühe Jaéni üllatavama linna.
See Piirimaa lubas ja täitis. Tundsime seda juba saabudes: see ei olnud suvaline koht. Ja muidugi mitte.
Los Zumaquesi rada