Alates 25. märtsist ootavad Seišellide rannad taas rahvusvahelist turismi.
Hajusalt triivib India ookeani avarustes, rohkem kui tuhande kilomeetri kaugusel lähimast kohast, Seišellid on selleks, et saaksime neid paremini mõista, iidse Gundwana mandri jäänused. 125 miljonit aastat tagasi, kui tektooniliste plaatide liikumised kandsid tulevase India ja Madagaskari praegusesse asukohta, jäi merre uppunud kolossaalne maismaa. Selle kadunud maa tipud on selle ulatusliku saarestiku 115 saart. Korallipulber ja poleeritud graniit mis kujundavad erakordse ilu ja keeruka bioloogilise mitmekesisusega ainulaadse universumi.
Nendest 115 saarest inimesi elab neist vaid umbes kolmkümmend, kuigi neid esineb ühel või teisel viisil paljudes teistes. Tundmatud territooriumid, mida on meie unenägudes nähtud tuhat korda, on kõige täpsem klišee selle kohta, mida me paradiisina määratleme. Mesinädalad, millega fantaseerivad isegi need, kes kinnitavad, et nad pole eriti rannas – need on, eks? – ja üks neist "viimastest piiridest", mida järgivad need, kes on juba kõik läbi reisinud.
Jalutage mööda Petite Anse randa, kus asub Mahe saarel Four Seasons Resort Seychelles.
Tegelikult, Maailm teadis Seišellidest vähe, kuni 20. sajandi keskel kapten Jacques Cousteau ja filmirežissöör Louis Malle nad reisisid Calypso pardal Aldabra atollile (Välissaarte saarestikus), et filmida dokumentaalfilmi "Vaikuse maailm" (1956) kauneimaid veealuseid stseene. Ja kuna ta ei teadnud midagi, jäi ta sõnatuks. Filmi mõju oli nii suur – see võitis Cannes’i filmifestivalil Kuldse Palmioksa, mis on esimene dokumentaalfilm, samuti Oscari –, et see tõi kaasa kaitsekampaania, millega saavutati atolli looduskaitsealaks kuulutamine ja UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Kuna 42,1% selle kogupindalast on teatud tüüpi kaitse all, Seišellid on praegu üks suurima kaitsealade protsendiga riike maailmas ja üks säästva turismi pioneere ja referente.
Nii palju miljoneid aastaid isolatsiooni ja nii palju kilomeetreid vahemaa tähendab seda endemismid ja haruldused on päevakorral. Siin elavad pisikesed konnad, kes mahuvad läbi nööpaugu, kassisuurused maakrabid, kilpkonnad, kes kaaluvad nagu lõvid, skorpionid palvetava mantise kätega, puud, mille viljad näevad välja nagu meduusid, ja mõned haruldased dugongid India ookeanis.
Seišellidel on umbes 850 liiki õistaimi, millest 250 on kohalikud.
The uhkus selle helde bioloogilise mitmekesisuse üle see sisaldub isegi vabariigi lipus, mille vapil on neli saarestiku kõige iseloomulikumat liiki: kookospalmipuu, hiidkilpkonn Aldabra, harilik troopiline lind ja merilint ehk purjekala.
Kohas, kus teel lennujaama ja hotelli vahel on tunne, nagu kõnniks läbi botaanikaaia, l Metsiku loomastikuga kohtumised ei võta tavaliselt kaua aega. Vaatamata sellele, et Mahe saar on suurim ja asustatud saar – siin elab 85% elanikkonnast, vaid 95 000 inimest –, lõhnab võimatute nimedega lillede järele ja ookeanilained murduvad riffile. Palmid õõtsuvad rõõmsalt, tundub, et nad tahtsid mängida mägede peitmist.
Sündmuskoha kohal hõljub parv hiiglaslikke nahkhiire... Hiiglaslikud nahkhiired?! Jah, lendavad rebased. Nende tiibade siruulatus on kuni meeter ning kuna nad toituvad puuviljade ja lillede viljalihast, on nad väga tõhusad tolmeldajad. Oksa lehestikust, isane sinine tuvi pistab mõneks hetkeks oma valge rinna välja, enne kui metsa kaob. Väike sõber inimesele läheneda, sinist tuvi on nagu musta papagoi, saarestiku rahvuslindu, raske näha.
Vikerkaar Four Seasons Seišellide villade kohal.
Sukeldatud 69 hektari suurusesse lopsakasse troopilisse aeda Petite Anse lahe kaldal, Four Seasons Seychelles on ideaalne koht David Attenborough mängimise jätkamiseks. Puulatvade kohal mäenõlval asuvate villade panoraamkõrguselt näete kõike: päikest, kuud, vikerkaart, merepõhja erinevaid toone, peegeldusi liivas rannas ... Saate vaata –on ka binoklid – ja elu on kuulda nagu oleks lind. Lindudele meeldivad need, kes hiilivad sisse, olles uudishimulikud, et jälgida, mida inimesed oma luksuslikes pesades teevad. On tunne, et oled safaril Seda ergutavad baldahhiinvoodi, lakitud puitpõrandad ja vannitoad, mis Out of Africa peategelasele oleks kõige rohkem meeldinud.
Romantilised baldahhiinvoodid hotellis Four Seasons Resort Seychelles.
Kuid siin ei toimu safarid mitte savannis vaid meres ja saab osaleda la babia korallriffide taastamise programmi töötubades ja tegevustes mida kuurort on aastaid koos organisatsiooniga WiseOceans läbi viinud. Neile, kes soovivad rohkem sukelduda Seišellide metsikusse loodusesse, on Four Seasonsil teine kuurort, mis on võimaluse korral veelgi suurejoonelisem, erasaarel, mis asub siit 140 miili edelas: Four Seasons Desrochesi saar.
Seišellide rannik väärib hoolikat jälgimist.
Veeda paar päeva erasaarel, veetegevuste ühendamine mittemidagi tegemisega ja õhtusöökidega kaldal küünlavalgel, on tavaliselt Seišellide tavaline puhkuseplaan. Plaan, kahtlemata. Aga kui sulle meeldib purjetamine, võimalus uurida saarestikku omas tempos, otsustades igal hetkel tuulega, millise kursi valida, veel parem plaan on rentida purjekas. Meie oma, elegantne 12 meetri pikkune katamaraan, ootab meid sisse ultramoodne jahisadam Edeni saarel. Temaga sõidame nädalaks ümber Mahe ja teiste lähisaarte.
Vaated Mahe saarele Edeni saare jahisadamast.
Esimene, peaaegu 30 meremiili kaugusel Mahest, on La Digue. La Digue’l pole autosid, selgelt ebavajalik masin vaevalt viie kilomeetri pikkusel saarel kus iga rand, iga kivi, iga puu väärib peatumist ja seda rahulikult vaatlema.
Kasuks tuleb jalgratas, isegi kui see on roostes. Roostes ratas, ujumistrikoo ja Panama müts. Soe niiske tuul paitab nahka ja ainus asi, mida sa tahad teha, on vaadata pärani silmad. Ja siis sulgege nad džungli kuulamiseks, püüdes leida linde nende laulu suuna järgi. Millalgi võite hakata kõike nägema vaid neljas värvitoonis: ookeanisinine, rannavalge, graniithall ja džungliroheline. Roheline elu, mis imbub ja juurdub isegi graniidipragudesse.
Rattaga La Dingue saarel.
Kui Mahés avastame lendavad rebased, siis La Dingue’s kohtume saare peamise rattatee ääres puhkava saarestiku auväärseima vanaprouaga: hiiglaslik Aldabra kilpkonn, üks haavatavamaid ja kaitstumaid liike riigis ja et tänu viimastel aastakümnetel võetud kaitsemeetmetele on hakanud ilmnema taastumise märke. See on ka üks suurimaid maismaakilpkonni planeedil: isased võivad ulatuda 250 kg-ni ja elada 165 aastat, Nad toituvad lehtedest ja Neile meeldib, kui nende kaela kriimustatakse. Sul on vedanud, et Seišellidel pole keelatud neid puudutada.
Aldabra hiidkilpkonn Curieuse saarel.
Avamerel jälle on lendkalad, kes hüppavad praegu meie teele, sirutades oma pikki rinnauimed laiali, nagu oleksid need tiivad. Suudab lennata kümneid meetreid ilma vee alla jäämata, Nad kasutavad propellerina saba alumist osa, mis jätab veepinnale paatide omaga sarnase kiilu. See pole ainus, mis meie tähelepanu röövib: saaki otsima hüppavad ka nõelkalad, samal eesmärgil sukelduvad tiirud ja silmapiiril paistva maatüki poole lendab sihikindlalt majesteetlik ariel-fregattlind. See on nõbu saar.
vaade läbi binokli, Nõbu on ideaalne saar elamiseks nagu kaduma läinud. Pole üllatav, et siin filmiti mitu stseeni kuulsast Tom Hanksi filmist. Kuid Cousin on etalon olulisemate probleemide jaoks: See on India ookeani lääneosas kullkilpkonnade peamine pesitsuskoht. oluline varjupaik lugematutele mere- ja maismaalindudele ning keskkond, kus 50 aasta jooksul on välja töötatud üks ehedamaid ja edukamaid looduskaitse- ja ökoturismiprogramme maailmas.
Kõik sai alguse 1968. aastal, kui endine Rahvusvaheline Linnukaitsenõukogu, tänane BirdLife International, omandas saare. peatage metsa hävitanud kookospalmiistandused ja püüdke päästa Seišellide roo-lind väljasuremisest, laululinnuliik, kellest jäi alles 26 isendit. Nõbu sai seega maailma esimeseks privaatseks merekaitsealaks. Nature Seišellide ja kohaliku omavalitsuse hallatav roo-roolindude koloonia Cousin on tänapäeval selle liigi taasasustamiseks teistele saartele ja selle edulugu inspireerib uusi looduskaitsealgatusi nagu see, mis Félicité saarel on toimunud juba üle kümne aasta.
Luksuslik ja keskkonnaalane pühendumus Six Senses Zil Pasyonis Félicité saarel.
Nagu Cousinis 1960. aastatel, oli ka Félicité peamiseks probleemiks kookospähkliistandused, mis sundisid lahkuma suurel hulgal endeemilisi liike. Kuid erinevalt sellest kaitsealusest pühapaigast, kus ööbimine pole lubatud, käib Félicité projekt käsikäes kuurort, kus on 30 tundliku arhitektuuri ja nutikate ökoloogiliste tavadega villa mis näitab seda jätkusuutlikkus ei ole luksusega üldse vastuolus.
Aastal 2009, peaaegu kümme aastat pärast Six Senses Zil Pasyoni avamist, kui maa müügipaberid käisid Bangkoki kontorites ikka käest kätte, keskkonnakonsultant Steve Hill oli juba asunud tööle invasiivsete liikide eemaldamiseks ja nende asendamiseks kohalike taimedega. See polnud Hilli jaoks uus: 1990. aastatel vastutas ta teise looduskaitse ja luksusliku külalislahkuse maamärgi saare – Frégate Islandi – taastamise eest.
Vann vaatega Six Senses Zil Pasyonile Félicité saarel.
Džungel, millest Six Senses Zil Pasyoni külalised täna läbi kõnnivad, on Hilli sõnul peaaegu samasugune, kui see oli siis, kui inimene esimest korda siia sammus. Laul valgetest silmadest ja paradiisi-kärbsenäpid, merelinnud nagu karismaatiline haldjatiir ja kiil-saba-saba-sabad on naasnud pesitsema ja Grand Anse Beach meelitab taas kohale merikilpkonnad.
Ideaalse elupaiga loomine, et saarel saaksid vabalt sigida kaks ohustatud liiki, nagu hakikilpkonn ja rohekilpkonn. merebioloogi David Estellese ja tema kolleegide missioon Ramose mere- ja saarekaitsealast, mis võtab enda alla kolm neljandikku saarest. Nad uurivad Seišellide maismaa ja mere bioloogilist mitmekesisust ja nad on põnevil (ja optimistlikud) võimalusest hiiglaslik kilpkonn Félicitésse edukalt tagasi tuua.
Vaade kuurordi Six Senses Zil Pasyon ökoloogilisele aiale.
Kuid ökosüsteemi taastamine on vaid üks osa sellest ülemaailmsest kohustusest. kuurort, mis on loodud töötama kooskõlas loodusega kõigis selle aspektides, villasid kaunistava käsitöö või restoranis serveeritud koostisosade päritolust kuni energia ja jäätmete käitlemiseni. Nii valmistavad nad näiteks komposti, mida kasutada väetisena ja orgaanilised jäätmed viiakse naabersaare Praslini farmidesse karja toitma. Hotelli suures aias kasutatakse permakultuuri tavasid ja see töötab laiendada kohalike toodete pakkumist. 2019. aastal andsid need jõupingutused rikkaliku saagi – 39 000 kilo mahepuuvilju, -köögivilju ja -ürte, mis on väikese saare kohta väga märkimisväärne näitaja. tuhandete kilomeetrite kaugusel kõikjalt.
Seišellidel on 115 saart ja ainult umbes kolmkümmend on asustatud.
***See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i *numbris 144 (2021. aasta kevad) . Telli trükitud väljaanne (18,00 €, aastatellimus, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida