Suvi hakkab läbi saama (või peaaegu), kuigi on linnu, nagu El Santa Maria sadam, Cádizi aktsendiga, milles elu lõunamaa soojuse all Seda tähistatakse kalendrisse vaatamata. On peaaegu keskpäev ja tänavatel on temperatuur väga kõrge. Võib-olla sel põhjusel on paljud neist maha jäetud.
Teine põhjus võib olla see, et nii kohalikud kui ka välismaalased on sel kellaajal – ja kui me seda kirjutame, siis see versioon kogub jõudu tormas läbi kartuliomleti ja selle hea arbuusi 'tajá' rannas.
Oleme aga reserveerinud päeva, et jalutada läbi selle linnakeskuse, uurida, õppida tundma minevikku, mis on ka selles. merelinna kodumaa Alberti, kohta osborne härg, ühest gastronoomia mis võtab ära tunde ja tubli peotäis palee-maju, mis koguvad sajanditepikkust ajalugu. Just need tervitavad meid vaikses linnas, mis on täis elu, sest Kui El Puerto võib millegagi kiidelda, ei peatu see kunagi.
San Marcose lossi sisehoov.
REISID AMEERIKAASSE JA SUURÕNNUSED
Ehitatud 17. ja 18. sajandil rikkad kandjad Indiast kes teenisid oma varanduse Ameerikaga kaubeldes, tänapäeval on suur osa neist palee-majad kes olid nende koduks, seisavad endiselt püsti, meenutades majandusbuumi aegu. See on millegi tema jaoks Puerto de Santa María on hüüdnimega "100 palee linn". "...aga me tahame rohkem teada.
Ekslesime sihitult ja kui möödusime Calle Crucesist, sattusime ühele neist otsa Villareali ja Purullena palee: ehitatud 18. sajandil, kus täna asub peakorter Luis Goytisolo fond. Selle fassaadi napp ornamentika vastandub selle interjööri luksuslikkusele, kus jõudu avaldati maalide, luksusliku mööbli, klaasnõude või keraamika kaudu. Täpselt Elizabeth II ise jäi siia tema külaskäigul linna.
Casa de Los Leonese fassaad on Cadizi baroki näide.
Midagi kaugemal, naabril placilla tänav , üllatage Lõvide palee maja, kus nad hoolitsesid väga hoolikalt fassaadi eest, mis peegeldab selle omanike jõukust. tänaseks muudetud turistide korterid, 17. sajandi ehitus säilitab oma disaini ja arhitektuurilise stiili originaalbarokk.
Vaid mõne sammu kaugusel Calle Pagadoril on meie marsruudile veel üks täiendus: Candia marsimarsi maja, XVIII sajandist, on tänapäeval Munitsipaalmuuseum, et kõrval Rivade, Oneto, Reinoso Mendoza või Vossi majad, nad jätkavad selle ajaloolise pärandi kujundamist, mis on Porto omapära olemus ja osa. Pole ilusamat viisi meie nägemise taastamiseks.
Ja kui millegagi need Indiast pärit kandjad kauplesid oma reisidel oli ta osaliselt rikkalike veinidega mida need maad tegid – ja valmistavad praegugi –, et sellest aru saada, pead lihtsalt mööda linna kõndima veinitootjate arv – või see, mis neist paljudest alles jääb – on kümneid.
Sajandeid vana Bodegas Osborne asutati 1772. aastal.
SADAMA TERVISEKS
Mõned on autentsed arhitektuurihiiglased mille lõhenenud ja värvi muutnud fassaadid ei klammerduvad vaevu tänapäevaga: paljudel hoonetel on raske El Puerto de Santa María südames püsti jääda, samas kui teised võimaldavad teil seda teed avastada. Marco de Jerezi veinide saladus. Kuna El Puerto on geograafilise kolmnurga kolmas tipp, mis koos Jerez de la Frontera juba Sanlucar de Barrameda, moodustavad selle vedela varanduse valdkonna, mida lõunas nii hinnatakse.
Ja kui kuningriigis peame rääkima katedraal, see tähendab kahtlemata Osborne: Bodega de Mora on olnud koduks parimale VORSi veinide kollektsioonile Marcos alates 1772. aastast ja giidiga ekskursioonile selle rajatistes, jalutades saja-aastased saapad ja avastades selle väljatöötamise süsteemi criaderas ja soleras, see on kohustuslik.
Lisaks korralikule degusteerimisele – mees, palun – teeme siin peatuse üllataval nurgal: the Härjagalerii, a Osborne'i härjale pühendatud galerii — jah, see, millel on kuni 92 stendi, mis on jaotatud kogu Hispaania geograafias —, mis on üsna suur ilmutus.
Toro galeriis on Dalí teosed ning Leibovitzi, Avedoni, Helmut Newtoni...
Ja mida me siit õpime? Noh, sellised kurioosumid nagu Osborne'i pulli disain on aastast 1956, kui veinitootjad tellisid oma Veterano brändi reklaamimiseks stendi; et 1988. aastal keelas teemäärus nendest igas nähtavas kohas reklaami, kuid seltskondlik liikumine pullide äraviimata jätmise eest oli selline, et Ülemkohus andis talle lõpuks armu, ja et Hispaanias pole ainult Osborne'i pullid: nad on jõudnud ka Mehhikosse, Jaapanisse või Taani. Kuidas sa jääd?
Võite külastada mõnda muud veinitemplit, näiteks Bodegas Gutierrez Colosia, sel juhul hõivab see tohutu ruumi Guadalete suudme kõrval aastast 1838, midagi, mis annab sellele lisaniiskust, mis hõlbustab selle peente bioloogilist vananemist kuulsa "lilleloori" all.
Selleks, et avastada ja maitsta, mida tunnete uuesti, on teine alternatiiv ühendada pärand, veinid ja ajalugu San Marcose loss, Linna südames. Põhjus? Monument kuulub Cavalier Cellars, mis oleks parem kaks ühele kui see?
Linna südames asuv Castillo de San Marcos on veel üks must-nägemine.
Kui aga veinid kõrvale jätta, siis esimene asi, mis sinna sisenedes — olgu siis audiogiidi või giidiga ekskursiooniga — muljet avaldab, on nagu alati ootamatu: mošee, millele Alfonso X käskis selle kindluse ehitada särab nagu ei kunagi varem 21. sajandil.
Kuid palvesaali kaare imetledes õpime midagi muud: tõelist lossi vundament on pärit Rooma ajast ja peale erinevaid väljakaevamisi on lossi erinevates piirkondades paljastatud mõned sambad ja seinad... Tuleb lihtsalt silmad pärani avada.
Me imetleme 10. sajandi Mihrab, kaheksa sajandit lossimüüride taga peidus ja juhuslikult avastatud 1940. aastatel restaureerimistööde käigus ning jätkame matka: originaalne gooti stiilis kabel, käärkamber, mis oli varem madrassa, Apelsinipuude hoov või selle imposantsed tornid ladinakeelsete pealdistega.
Nagu öeldakse, Columbus jäi ühte neist kaks aastat, valmistudes oma esimeseks ülemerereisiks. The Tolleaegse lossi omanikud Medinaceli hertsogid, nad aitasid vägiteole kaasa ühega kolmest laevast, millega avastaja sõitis. Milline neist? Muidugi Santa Maria.
Aga nagu lubatud on võlg, siis see käib: pikendage visiiti a parimate veinide degusteerimine kohta Rüütlirühm see on kohustuslik ülesanne. Ettevõte, lossi omanik aastast 1959, teeb ettepaneku külastada lossi enda juurde kuuluvat vana veinitehast, kus saate maitsta selle veine.
Enne lahkumist astume läbi poest, kus on Juan de la Cosa Portost joonistatud maailmakaardi koopia: esimene maailmas.
Jäätis pärit Da Massimo, tunnustatud oma peenuse ja julguse eest, kui on vaja proovida uusi maitseid – neid, mis on valmistatud traditsioonilised plaadid El Puertost ja Payoyo juust nende õnnestumine on garanteeritud – see on parim kaaslane sellel marsruudil, mille järgmine peatus hoiab meid endiselt südalinnas: visakem välja kirjandus, millest meil niigi puudus oli. Läheme sünnikodusse Rafael Alberti Portost, muidugi.
Alberti monument Polvorista väljakul.
Tänaseks teisendatud Rafael Alberti fond, Selle enam kui 2000 ruutmeetrine pindala kutsub teid ette saja-aastasele rännakule läbi hispaania kirjanduse.
kes oli üks neist 27. põlvkonna suurimad eksponendid jättis oma rahvale tohutu pärandi, mis hõlmas mitte ainult tema tööd, vaid ka joonistused, kirjad, luuletused, audiovisuaalsed dokumendid ja isegi ulatuslik raamatukogu.
Selle külastamine tähendab eelmise sajandi ühe silmapaistvama tegelase meenutamist ja austust. rännates läbi oma elu, mille tõttu ta läks üheksaks aastaks pagulusse väljaspool Hispaaniat ja naasis seejärel kodumaale. Au tehtud, on aeg seda teha veel üks väga erinev austusavaldus: gastronoomiline.
LAÚL JA MUUD RÕÕMUSED
Muidugi saame pidutseda ka keskusest liikumata — Portaalid Y selle mereandidest valmistatud nuudlid; Merekoka kõrts või Puerto Escondido restoran need on suured õnnestumised, kuid meie puhul liigume midagi kaugemale: Laul Ta ootab meid kaetud lauaga.
See on gastroprojekt Eduardo "Yayo" Siloniz, kokk ja üks selle omanikest, kes selle avastas kirg köögi vastu matemaatikat õppides: ta asus nädalavahetustel toitlustusse tööle ja teadis, et see on tema kutsumus.
Seejärel astus ta sisse Cadizi hotellinduskooli, valmistunud, reisinud ja töötanud käsikäes suurimaga, kuni see käivitati kaks aastakümmet tagasi, et luua väike tapasebaar El Puerto südames.
Laul? See on nimi, mille lodjad said mis kandis veine El Puertost suurte laevadeni, mis Ameerikasse lahkusid, ja selle esimese baari latt oli valmistatud ühe neist puidust.
Tema vend Willy ühineb peagi projektiga. veinitootjate maailmast ja vastutab turunduse ja avalike suhete eest, samuti María, tema naine, kes on näha, ülemeelik ja energiline, kontrollib salonge ja tegeleb klientidega.
Nad läksid poodi aiaga villa Vistahermosa piirkonnas ja nad kolisid sinna mõttega muuta see millekski suureks.
Hoole ja hoolega, El Laúl on tänapäeval gastronoomiline etalon mis on pühendunud kohalikele ja kvaliteetsetele toodetele, mida Yayo kujundab loominguliste ja väga isiklike ettepanekutega, mis austavad traditsioonilist alust.
Peakokk tunnistab, et kuulab väga palju klienti, kes on aidanud tal muuta oma restorani selliseks, nagu ta täna on: tempel lõunamaistele maitsetele Kõigi tähtedega.
Ja selle kontrollimiseks tuleb kõigepealt valida üks selle ruumidest, mis on väga keeruline ülesanne: Sööge oma hubases aias glamuursemas keskkonnas või mitteametlikumalt Maroko telgis? tehke seda jaotises tapasepõhine baar, või siseruumis? Igal paigal on oma hing ja nende kõigi eest on hoolitsetud sisekujundaja Cristina Larrañaga.
Ja taldrikul? Noh, seal on ka raske asi, kuid siin on soovitus: snapper tartar — kui see on olnud menüüs 20 aastat, siis peab sellel olema põhjus —, grillitud artišokk vutimuna ja nõgesega või sardiini röstsai on hea isu tekitamiseks, kuigi hiljem peab väljapanek tulema nende käest karri nuudlid Ibeeria põskedega, selle glasuuritud Anguse ribi või mõne selle ettepanekud grilli kohta . Me juba hoiatasime... ei jää kriipsugi järele.
La Calita ranna veed kutsuvad teid surfama.
JA NÜÜD... PUHAKS
Olime mõnda aega kõrvalt vaadanud El Puerto rannad ja see on see, et soovi korral on nendes osades vann teretulnud aastaringselt. Ja nagu kõige muuga, on ka selles Cadizi nurgas palju valida: peen kuldne liiv, mage ja kristallselge vesi, ja suurema osa ajast kõrgelt paistva päikesega on selle erinevad rannad laiali a 16 km pikkune rannajoon.
Valdelagranast La Puntillani —kesklinnale lähim —, alates Levante rannast Fuentebravía rannani, me jääme La Muralla omaga, nn, kuna sellel on kaitsejäänused vanast ajast Santa Catalina loss, või isegi eraldatud Playa de la Calita ääres, üksteisele väga lähedal.
Valdelagrana rand.
Seal laotame rätiku laiali, naelutame päikesevarju ja naudime võrreldamatut lahkumisrõõmu veeta tunnid meres suplemise ja päikese all edasi-tagasi vahel. Ja kui meile meeldib, ahmime isegi oma pärastlõunase suupiste tänavakaupmeeste hea koogiga. Y päikeseloojanguga taustal, ea. Sest siin, El Puerto de Santa Marías, On veel suvepäevi... ja sa pead teadma, kuidas neid ära kasutada.
TELLI SIIN meie uudiskirjaga ja saa kõiki uudiseid Condé Nast Travellerilt #YoSoyTraveler