Lalibela, kaheksas maailmaime
„Aga mida sa Etioopias kaotasid? On ainult vaesus." Seda harjusin kuulma, kui rääkisin oma plaanist maale reisida. Ilmselgelt eirasin ma kõiki hoiatusi, mis teisalt ainult suurendasid minu soovi sinna peaaegu neetud riiki reisida. Öeldud ja tehtud: nii ma istutasin end Addis Abebasse.
Just nagu paljud ennustasid, leidsin viletsust, palju seda, sellist, mis naha alla läheb ja valutab; aga leidsin ka üks põnevamaid riike maa peal . Kolm nädalat olin iidsete traditsioonide täitmatu pealtvaataja, imetlesin selle suurejoonelist loodust, mida ühes maakera vaeseimas riigis on võimatu ette kujutada, ning külastasin uskumatuid monumente, tsivilisatsioonide vaikivaid tunnistajaid ja maagilisi legende.
Kuid eelkõige leidsin ma uhke rahva nagu vähesed teised, kelle verine sõdade ja võimust purjus türannide ajalugu pole suutnud murda nende kauakannatanud rahva optimismi. Nagu üks meie giid ütles: "Etioopia on vaene, kuid see on ainus Aafrikas, mida pole koloniseeritud, sellel peab olema põhjus..." . Noh, see peab olema põhjusega...
Minu Etioopia keelekümblus algas kaootilise Addis Abeba põhjaosas, mida teejuhid nimetavad "ajalooliseks marsruudiks". linnade rosaarium, milles suurte impeeriumide ja kuningate kajad endiselt kõlavad ja milles kristluse kaal jääb tohutuks. Kõigi nende maagiat ja ilu on võimatu kirjeldada vaid mõne reaga, nii et järjestikustes peatükkides harutan üksikasjalikult lahti lood ja tegelased, mis moodustasid minu teekonna läbi maa, mis paelus. Kapuścińskiy Javier Revertele teiste hulgas.
Bahir Dari piirkond
LALIBELA, AAFRIKA PETRA
Suur Kapuściński ütleb seda Lalibela on kaheksas maailmaime , "ja kui ei ole, siis peaks olema". Ma ei saaks selle väitega enam nõustuda. Poola kirjanik külastas seda linna 1970. aastatel, tohutute näljahädade ajal, mis põhjustasid üle miljoni surma ja muutsid Etioopia kahjuks kuulsaks.
Lalibela, maetud templite maa
Täna Lalibela on algava Etioopia turismi pärl , hüpnootilise ilu orgude ja ümmarguse planeeringuga õlgkatusega majade vahele tõmmatud linn. Üksteist kaljusse raiutud kirikut moodustavad ainulaadse pärandi ühest maailma kõige muljetavaldavamast paigast. Sest olenemata sellest, kui palju fotosid olete neist arhitektuuriimedest näinud, kui palju olete nende kohta lugenud, ei valmista teid miski ette osalemise kogemuseks. tseremoonia koidikul , kui valgesse rüüsse riietatud palverändurite lõputu rongkäik, wagi , nad loevad oma palveid monotoonselt.
Maa-alused palved Lalibelas
Neli tuhat aastat on samu preestrite ja diakonite laule korratud ürgses keeles. kes on , sama riituste jada, milles igal objektil, igal liigutusel on eriline sümboolika, sama müstiline stsenaarium, mis suudab liigutada ka kõige skeptilisemaid. Siin saab selgeks religiooni suur kaal , eriti kristlased, Etioopia ühiskonnas, võib-olla ainus jook, mille nad on leidnud, et talub nii palju sajandeid kestnud õnnetusi ja vägivaldseid sõdu.
Lalibelas oli mul ka võimalus avastada kohvitseremoonial , see rahulik, traditsiooniline ja eelkõige aromaatne rituaal, mida Etioopia naised teevad kuni viis korda päevas. Ja see on see kohv on Etioopia rahvusjook par excellence , ei peeta asjata üheks maailma parimaks ja paljude arvates selle päritolu asub. Kohviubade jahvatamisest, hinnalistes “jabenas” tõmmamisest ja rohke suhkruga lõplikust kastmisest on kohvitseremoonia erakordse ilu elamus. Palju kannatust, jah, see pole Starbucks.
kohvitseremoonia
BAHIR DAR JA TANA JÄRV
Bahir Dar on nagu suur aed. Hingus värsket õhku pärast kummalist (kui seda kuidagi nimetada) Addis Abebat. Ülev taimestik, jacarandad, sidrunipuud, viigipuud... ja taustaks järv Tana, mis oma 84 km pikkuse ja 66 km laiusega moodustab Sinise Niiluse peamine allikas, kuigi kui ma teda nägin, oli tal üsna vähe sinist värvi.
Tana järv
Poolsaarel ja mõnel järve ümber hajutatud saarel on kümmekond ringplaaniga kloostrid mille olemasolu oli kuni 1930. aastani praktiliselt teadmata. Need vaibaga kaetud templid, mille ukse taga seisavad tegevusetud preestrid alati valves, olid minu esimene keelekümblus Etioopia sakraalkunstis : stseenid Piiblist, veidi naiivsed näod, ere värvipalett ja konkreetne nipp "heade" ja "halbade" tuvastamiseks: kujundid, millel kaks silma on kujutatud, vastavad vagadele, samas kui kurikaelad näevad ainult ühte .
Bahir Daris proovisin tantsima õppida ilma suurema eduta" suusataja põhiline rahvustants, mis koosneb a õlgade meeletu liikumine. Ja nagu keegi mulle ütles, "faranji (nagu nad Etioopias välismaalasi kutsuvad) ei saa kunagi oma õlgu liigutada nagu meie." Kui suur tõde ja kui kurb roll oli kaevandusel selles Bahir Dari koopas, mis üritas järgida võimatut rütmi, mis sobib ainult aafriklastele.
Bahir Dari tänavatel
GONDAR, AAFRIKA KAMELOT
Gondaris sadas vihma ja ma mäletan, et mõtlesin, et see roheliste küngastega ümbritsetud linn meenutas tegelikult rohkem kui Aafrikat. keskaegsesse külasse keset Euroopat . 17. sajandil õitsev pealinn, selle võimas suverään, fasilidas , lasi ehitada rikkaliku kuningliku kompleksi, kasutades idamaadelt ja selle toonastelt liitlastelt portugallastelt õpitud tehnikaid. Need, keda ma alati kõikjal maailmas leian, olenemata sellest, millisel kontinendil ma viibin, tulid appi naaberrahvaste islamirünnakutest ahistatud kuningale. Fasilidase loss see on lihtsalt midagi, mida te Aafrika keskel ei oota ja just see avaldab muljet.
Fasilidas Gondaris, Etioopia Camelot
Gondaris, Kohtusin Taddesega, korpulentne ja heatujuline suur mees, kelle kunstid on Gondari väikelinna igapäevaelus üliolulised. Taddese on kirjatundja , kaubandus, mis on meie tehnoloogilistel aegadel nii unustatud, kuna see eksisteerib 21. sajandi Etioopias, kus enam kui 50% elanikkonnast on endiselt kirjaoskamatud.
Mees räägib, kuidas kliendid talle kirju ja ametlikku dokumentatsiooni toovad ning ta aitab neid lugeda ja vajadusel vastata. "Armastuskirjad ka?" - küsin süütult mõeldes vaistlikult mõnele säravas soomusrüüs rüütlile. "Vähesed, siinne elu on romantismi jaoks liiga raske." Ja laia naeratusega küsib ta mu pastakat, Etioopias väga ihaldatud eset, nagu ma kogu oma reisi jooksul õpin.
AKSUM VÕI "TALLLAEMA"
Tunnistan, välja arvatud imeline kirik neli apostlit kuhu meie sõbralik giid meid viis ja aksumiit münt Metuusala aastast, mille ostsin talupojalt ja millega loodan ühel päeval rikkaks saada, Aksum tundus olevat üks paljudest Etioopia linnadest. Tundub aga peaaegu patt mitte külastada kohta, kust leitakse etiooplaste jaoks kõige kallim reliikvia, seaduselaegas ja seda võõrustav kirik, Siioni püha Maarja , millel osalevad igal aastal tuhanded palverändurid.
Hinnaline aare leitakse väikesest kabelist, mis asub algse kiriku vahel, Ezana ja uus, mille ehitas viimane keiser Haile Selassie 1960. aastatel . Ja ma ei tea, kui ajaloolased siin kinnitavad, et laevast pole jälgegi, siis mida eestkostjad nii armukadedalt valvavad?
Siioni Püha Maarja kirik
Aksumis Sõin parimat shiro tegaminot ja parimat injerat (tüüpiline Etioopia leib, mis põhineb teraviljal, nn kuduma ) kogu reisist. See oli aastal Atse Yohannes restoran mille omanikud, etiooplanna ja tema ameeriklasest abikaasa, aitasid meil Etioopia keerulisest psüühikast veidi rohkem mõista, "mõnikord oleme meeleheitel ja mõtleme, et oleks parem USA-sse naasta, kuid siis jõuame alati järeldusele, et pean aitama seda riiki tõsta."
keetmine injera