Norra Sunnmøre saarestiku fjordid.
Väikesel saarel Norra lääneranniku lähedal tema ja Islandi vahel pole maad, elab kunstnik, kelle poolabstraktsed ja melanhoolsed õlimaalid on inspireeritud ümbritsevast maast ja taevast. Mõnikord sõna otseses mõttes. Tema nimi on Ørnulf Opdahl ja saare nimi on Godøy. Mõnikord kõnnib Ørnulf paar meetrit randa ja kogub maalile tekstuuri andmiseks peotäie liiva. Opdahli maja on Norra miniatuurne maastik. Seal on järv ja mägi ja punasetriibuline tuletorn mis näib toimivat virmaliste kanalina. Ümberringi on ookean.
kunstnikule, oleks peaaegu hull, kui elemendid ei mõjutaks end esitleb.
Alnese tuletorn Norras Godøy saarel.
Godøy saar on osa Sunnmøre saarestikust, mis ulatub piki riigi looderannikut ja üks maailma teravamaid piirkondi, mida iseloomustavad liustikud ja mida varjutab intensiivne taimestik . Need saared ulatuvad Norra merre, mõned on ühendatud veealuste tunnelitega, kuigi paatide jaoks on palju rohkem marsruute kui autosid. Ülevad ja magnetilised Sunnmøre’i tumedad Alpid on mägironijaid köitnud alates 19. sajandist. Üksildasi kohti on külluses, nendega ristitud nimed, mille tuul võis ära lennata. Stormornet. Aksla. Skårasalen. Alates ajast elu käib aastaaegade rütmis, lambavillasse mässitud ja kalasoomustega täpiline. Selle piirkonna ainus linn, Ålesund on tegelikult lagunenud kaluriküla, üks on kerkinud juugendstiilis šerbetitoonides vikerkaarega, tornikestesse ja tornikiivritesse tahutud kividega ning akvarellidega, mis väljendavad lahkust nii metsiku looduse vastu.
Ålesund, ainuke "linn" Sunnmøre saarestikus talvel.
"See on hoopis teistsugune kui mujal Norras, mis võib sageli olla rohkem sama,” ütleb Vebjørn Andresen, kes sündis Tromsøs veidi kaugemal põhja pool ja tuli Sunnmøre’i Svalbardi tohutult polaaralalt. «Aga siin on maastik nii kompaktne. Ja see võib muutuda minuti kaupa. Kui ma esimest korda Norangsdaleni orust läbi sõitsin, olin ümbruskonnast nii üllatunud, et pidin peatuma ja murule istuma. Eelmisel suvel sai ta paadi ja veetis nädalavahetused fjordi ääres aerutades. Tema ja tema paat, sageli maastiku ainus kuju. Ta imestas tippude kõrval kuidas oleks rajatud kaljude külge klammerduvad väikesed punase katusega talud. Aerutamine kanalite ja järskude fjordide vahel, mis lõikavad merd, ta tundis end nagu Joonas, kes siseneb vaala kõhtu.
Geirangeri fjordis aerutamine tundub nii suur ja nii pisike.
Põhjus, miks Andresen sellesse Norra piirkonda tuli, oli selleks, et asuda ettevõtte tegevjuhi kohale 62˚ Nord, elamuslik hotell ja reisifirma, mille asutasid Knut Flakk ja perekond. 62˚ Nordi ajalugu ulatub tagasi Norra vanima kudumitootja Devoldi juurde, mille Flakki isa omandas 1980. aastatel. Devold on ka pereettevõte, mille asutas 1853. aastal ettenägelik ettevõtja, kes paigaldas oma tehasesse elektrivalgustuse vaid neli aastat pärast selle leiutamist. Töötajad kudusid lähedalasuvate talude villa pikkadeks joosteks ja termideks. Kui viktoriaanlik maadeavastaja Fridtjof Nansen murdmaasuuskadel Gröönimaad ületas, oli tal seljas Devoldi aluspesu; ka Roald Amundsen, kui ta jõudis põhjapoolusele. ja näitleja Kristofer Hivju, rohkem tuntud kui Tormund Giantsbane mängust Game of Thrones ja regulaarne Ålesundi külaline, ta nõudis, et kogu sarja näitlejad kannaksid neid Islandil miinuskraadiga filmimise ajal.
Geirangeri fjord Sunnmøre saarestikus talvel.
2003. aastal, kui Flakki nähti sunnitud oma tootmist Leetu kolima globaalsel turul ellujäämiseks seisis silmitsi a suur väljakutse: vältida selle piirkonna vaesumist.
Lõppude lõpuks oli Devold aidanud päästa kohalikke kogukondi ajal, mil paljud ostsid Ameerika Ühendriikidesse üheotsapileteid. Seetõttu otsustas ta näha hetke kui võimalust. “Otsisin võimalust töökohtade loomiseks ja mõistsin seda siin kõrgetasemelisi reisielamusi ei pakutud. Päris uudishimulik, arvestades riigi rikkust ja Ålesundi ümbruse loodusilu," meenuta Knut Flakki.
Ålesundis asuv hotell Brosundet asub endises kalalaos, mille on taastanud tuntud arhitektuuribüroo Snøhetta.
Grupp 62˚ Nord, mille Flakk asutas koos oma naise Line'iga, adopteerib a jätkusuutlik lähenemine, mis on orgaaniliselt läbi põimunud piirkonna eluga. Esimene tema kolmest hotellist, Hotel Brosundet, asub Ålesundi kesklinnas. nii lähedal veele, et külalised hüppavad akendest merre. hõivab a vana kalaladu, mille Snøhetta taasleiutas, kuulus arhitektuuribüroo, kes kavandas Oslo ooperimaja ning New Yorgi riikliku 11. septembri memoriaalpaviljoni ja muuseumi. Brosundeti tuba 47 asub väikeses tuletornis muuli otsas, mõne sammu kaugusel peahoonest.
Romantiline hotell Union Øye asub Sunnmøre'i alpiorgudes ja lühikese jalutuskäigu kaugusel Hjørundfjordenist.
62˚ Nord võttis üle ka hotelli Union Øye, imposantse suvila, mis asub tunnise paadisõidu kaugusel sügavale fjordi, ja renoveeris hotelli. Hotell Storfjord, mis on oma nime saanud jääveekogude järgi, mille kõrval see asub.
Glomsetis asuva hotelli Storfjordi sviitidest avaneb vaade Storfjordile ja Sunnmøre Alpidele.
Teine grupi kinnistu, kolme magamistoaga majake, nimega Owner's Cabin, on endine ilmavaatekoht kaugemal Giske saarel, kus elavad ainult kahlavad linnud, hülged ja aeg-ajalt kohalik muusikabänd, kes väikesesse salvestusstuudiosse mängima tulevad.
Omaniku majake asub Giske asustamata saarekesel vana ilmavaatega.
Ja algne Devoldi tehas on ikka koht, kus asju tehakse. Flakkide perekond kutsus kunstnikke ja käsitöölisi ruumi hõivama –sepp, kes töötab 1920. aasta sepikoja, pottsepa, klaasipuhuri ja illustraatoriga – ja kujundada kogukonna loominguline keskus.
Flakki nägemus on inspireeritud geoturismi ideest, mille eesmärk on säilitada sihtkoha terviklikkus, kaasates aktiivselt kogukonda, kaitstes samal ajal looduslikke elupaiku. Selle asemel, et lihtsalt mõne koha kohal langevarjuga hüpata, võivad reisijad tõesti nende naha alla jääda. 62˚ Nord puhul võib see tähendada a “gastronoomiline safari” mahetalu, kus korjatakse koos peremeestega marju, ürte ja seeni; süstaga läbi fjordide külastades koskesid ja liustikke; kas sõidavad kummipaadiga Rundesse, kuhu saabuvad lunnid aastast aastasse samal päeval, lendab sellisel hulgal, et õhku katab oranžide vöödega jalgade ja sulgede keeris. “See on olnud aeglane protsess, kuid 2005. aastal saime sellest juba aru ei tekkinud konflikti kasumi, ühiskonna ja keskkonna vahel,” ütleb Flakk.
Paadireisid läbi Sunnmøre fjordide, üks 62˚ Nordi kogemusi.
Norra ja jätkusuutlikkuse teema on vastuoluline . Pea pooled riigi uutest autodest on elektrilised ja Oslo on suure osa linnast sõidukitele sulgenud, nii et elanikud, selle asemel, et sõita jalgrattaga, kõndida või trammiga sõita.
Elevant toas on riigi juhtiva naftariigi staatus. 1960. aastate lõpus avastatud tohutud varud muutsid Norra valdavalt maapiirkondade majandust. Kuigi riigi elektrivõrk töötab peaaegu täielikult puhtal hüdroenergial, ekspordib riik ka gaasi ja naftat ning otsib uusi maardlaid, kuigi tema hiiglaslik 992 miljardi dollari suurune riiklik investeerimisfond on nüüd keskendunud eetilised investeeringud, nagu Roheline Kliimafond, mis aitab arengumaid. "Meil vedas väga, et saime selle rikkuse luua," ütleb Flakk, "aga on loomulik, et juhime säästva energia arengut. Mis puutub nafta eksporti, siis see mõjutab planeeti, olenemata sellest, kes seda kasutab."
Just nii hubased on Ålesundi kesklinnas asuva hotelli Brosundet toad.
Flakk investeerib ka oma ressursse, et aidata kaasa riigi ökoloogilistele muutustele. Nende jõupingutused on keskendunud luua ärikollektiivi vesiniku tootmiseks. „Paljud inimesed keskenduvad oma jalajälje ja plasti kasutamise vähendamisele ning energiasäästlikkusele, kuid mind huvitab rohkem kliimapositiivne suhtumine taastuvatesse energiaallikatesse. Vesinik on emissioonivaba energiakandja, mida saab kasutada laevadel, rongidel ja lennukitel. Tema praegune eesmärk on tagada, et aastaks 2023 sõidavad kõik UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Geirangerfjordi parvlaevad vesinikkütusel, samuti vesiniku tankimispunktide pakkumine järgmise põlvkonna bussidele, veoautodele ja rongidele.
Storfjordi hotell on murukatustega eraldatud.
Piirkonna inimesed on hakanud nägema geoturismi eelised, ütleb Flakk.
Käputäis kohalikke on avanud oma talud väikesele hulgale külalistele. Norangsfjordi linnal oli oht muutuda jätkusuutmatuks, ilma tõelise tööstuse või transpordiühenduseta, kuni 62˚ Nord võttis üle Hotel Union Øye, parandades juurdepääsu ja kindlustades töökohti. Hotelligrupi tegelased hõlmavad Tom Tosse, Ålesundist, kes kamandab väikest laevastikku ja räägib linna parimaid kaminalugusid, Y Finn Kringstad , Langevågist, kes oli pool sajandit Devoldi tehase hooldaja ja käib siiani potte kastmas.
1891. aastal avatud hotellis Union Øye võõrustasid Karen Blixen, Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen ja Roald Amudsen.
"Paljud minuvanused inimesed tulevad suurlinnadest Ålesundi tagasi ja toovad uusi ideid," ütleb Flakki vanim tütar Maria. 29-aastane, kes aitab 62˚ Nordi juhtimisel. "Kui rääkida reisimisest, siis alati leidub instagrammereid, kuid Arvan, et minu põlvkonna inimesed on rohkem huvitatud ühes kohas pikemalt viibimisest ja traditsiooniliste eluviiside väärtuse hindamine.
Paljud jalutuskäigud algavad hotellist Storfjord.
See on maa frluftsliv ehk austus elu vastu väljas , Y dugnad, kogukonna vabatahtlik tegevus; mäekoodeksist ("Ära häbene ümber pöörata") ja õigus kõndida mis tahes kinnistul Privaatne seni, kuni see pole linnastunud.
Lapsena veetis Maria Flakk nädalavahetusi oma vanemate Sunnmøre Alpides ehitatud majakeses ja kui ta oli skautides, käisid nad öösel suusatamas, magasid ise kaevatud lumekoobastes. "Kui ma väike olin, käisime igal pühapäeval perematkal või murdmaasuusareisil, olenemata ilmast," räägib Maria. “Mõnikord vihkasin seda, kuid see sisendas minusse väga tugeva sideme eluga õues. Norra keeles on ütlus du angerer aldri på en tur: "sa ei kahetse kunagi kõndimist". Mulle meeldib käia Giske saarel, mis asub Ålesundist umbes 15-minutilise autosõidu kaugusel. Seal puhub alati tuul. Ma lähen, kui tulevad talvetormid Istun kuuma kohviga autosse ja vaatan. kuulus sait alnes surfamine See on kohe nurga taga."
Suusatamine mere ääres, Geirangeri fjordi kõrval, on kirjeldamatu kogemus.
Teine Flakkide pere lemmik on hotell Storfjord. Kas a sadamasillale, et hüpata fjordi jäisesse vette ja matkarajad igas suunas. Ehitatud käsitsi metsast palkidega, sellel on a murukatus kasetoha kihtide peale, et see oleks veekindel. sees on tekid ja rohkem villaseid tekke, reisite pikkadel talvepäevadel ja -öödel nikerdatud põllutööriistu, kandikuid ja kulpe ning kasutatavat pressi mustrite märkimiseks võis.
Hotelli restoranimenüü koondab a metsa ja mäe topograafiline valik, kohalikest taludest hangitud liha ja mikropruulikodades pruulitud õllega. Kokad otsivad merevetikaid, metsiküüslauku ja kasemahla. Nad teevad kombuchat vaarikate ja peediga.
Storfjord hotelli restoran.
Siin on kevadine kõndimine põnev koos kosed, mis lume ja jää sulades vahutavad. "Rahulik seisund on saavutatud," ütleb María.
Ta räägib ilmast - "kõik räägivad alati ilmast" -, sellest, kuidas talvel inimesed hoiavad pöidlad põhja, loodetuule, mis keerutab lund üles mägedesse ja alates äärekelt, kui su hingeõhk sädeleb jäises õhus kristallidest. Kuid kõige meeldejäävam on see blåtimen, sinine tund, see eriline hetk pärast päikese loojumist, kuid enne täielikku pimedust, hetk, et vaadata fjordi vett ja mäetippude vaateväljast kadumist, rahunemishetk päeva lõpus.
62º Nord pakub viie öö reise alates 10 089 eurost täispansioniga. Nende hulka kuuluvad kaks ööd hotellis Storfjord, kaks hotellis Union Øye ja üks hotellis Brosundet, samuti privaatne süstasõit, suusatamine, helikopterisõit ja paadisõit. Täpsemalt www.62.no. Kahekohalised toad hotellis Brosundet alates 145 €.
See artikkel ilmus ajakirja Condé Nast Traveler United States 2021. aasta märtsinumbris.