Los Angelese laht
Alam-California see on see Mehhiko, mis kasvas üles Mehhiko poolt unustatud ja USA poolt nii heas kui halvas mõjutatud. piirimaailm et me reisime autoga mööda selle rannikuid ja kõrbeid, roogasid ja veine ning virmaliste lauldud koridoride rütmis.
Hesekiel Benitez Don Ezequielil on vaskne nahk, kõvad jämedad käed, hõbedased juuksed ja ülevoolav uhkusenaeratus. Don Ezequiel hakkas vanu nipsasju koguma peaaegu 50 aastat tagasi. Esiteks niiduk, nagu need, mida kasutatakse mexicali org 20. sajandi alguses. Siis teine. Siis algelised pesumasinad, pudelid, noad, tugitoolid... Sõna otseses mõttes kõik. Mul oli nii palju objekte, et ühel päeval otsustasin või korraldada onnis väike näitus . Kuid see kasvas temast peagi välja.
Ja nii, nagu ta on rahul, tema ja kaks sõpra, nagu oskasid, internetist fotosid vaadates, "ilma villa ega millegita, hea pilguga, siia-sinna naelutades", Nad on ehitanud terve Metsiku Lääne linna . Üks nagu need gringo kauboi filmid mis sulle isegi ei meeldi.
San Felipe õhuvaade
Üks, millel on juba 16 kauplust, oma salongi, juuksurisalongi ja pangaga, mis on nädalavahetustel täis külastajaid, kes tulevad selle vidinaid vaatama ja sööma. sageli , see punase puljongisupp guajillo tšilli, veiseliha ja maisiga mis äratab surnud, mida serveeritakse nende sööklates.
Sellised linnad ei olnud kunagi sellised Baja California osariik Mehhikos , ega ka üle piiri Californias . Sellest hoolimata Don Ezequiel, kes mäletas lapsepõlves külaskäiku Hauakivi, Arizona , üks selle kuulsamaid külasid Legendaarne Far West Of Cinema, kus šerif Wyatt Earp elas ja suri kaheksakümnendates eluaastates, otsustas ta, et see, et ta leiutas midagi, mida pole olemas, on väike detail, millel pole tähtsust.
Täna sinu Valley muuseum , nagu seda ametlikult nimetatakse, on üks linna vaatamisväärsusi, Mexicali, millel pole midagi peale traditsioonilise kohaliku vaatamise spordiala kuidas termomeetrid tõusevad, kuni puudutavad põrgu kliimaseadet . Ja miski pole ka sõna otseses mõttes mitte midagi.
Tants Valle de Mexicali muuseumis
Kuigi sellel on piir, tara, mille Trump tahab muuta a isegi kõrgem ja paksem betoonsein ja et siia ilmub see ootamatult kahe kvartali kaugusel kesklinnast, mis lõikab ootamatult linna, nagu oleks see film trumani show või need iidsed kaardid, kus lõppes meri ja algasid draakonid; ja Hiina toit , Ameerika Ühendriikidest välja saadetud hiinlaste ajalooline pärand eelmise sajandi algusest, kes tulid lõunasse puuvilla tööd tegema.
Ja veel, nii Mexicali kui ka kauboide küla Don Ezequiel need on täiuslik metafoor Põhja-Baja California kohta . Riigist, mis on end leiutanud nii hästi kui võimalik ja nad on sellest lahkunud ja nii nagu talle meeldis.
Need maad ei olnud Mehhiko ega USA . Need olid peaaegu eikellegimaa. Veel mõnikümmend aastat tagasi Mehhiko peesot peaaegu ei ringlenud, sest teada oli vaid dollar. Kuna ringles ainult telesignaal ja muusika, mis tuli teiselt poolt, ** San Diegost **. Kuni Põhja-Ameerika tööstus hakkas kohale jõudma ja rajama oma koostetehaseid, oma maquiladorasid ja piirist sai suur äri ja siis hakkas Baja California Mexico Cityt huvitama.
Püha Quentin
See on uus vana Mehhiko. Üks õhuga Robert Rodriguezi film oma piirilinnades, selles Tijuana mis asutati ja õitses alkoholi vedelal alusel ajal Kuiv seadus põhjas ja see on isegi tänane sihtkoht pidutsemine, sööklad ja keelatud leidmine ülakorruse naabritele või teele jäävas osariigi pealinnas Mexicalis.
Sellesse Mehhikosse ei saa tulla, et otsida teiste Mehhiko ilu ja kultuuri. Siia ei jäänud kolonisaatorid, vaid jesuiidid ja frantsiskaanid, kes asutasid mõned missioonid kelle luustikud on alles, kes tõi massidele vajaliku veini valmistamise tehnika – et mõni muu jook kallaks... – ja istutas esimesed viinamarjaistandused.
Seetõttu on selle linnad, millel pole peaaegu mingit ajalugu, nii kummalised, nagu oleks kõik äärelinna linnaosad või tööstuspiirkonnad. Ja sama juhtub ka traditsioonid . Neid tähistatakse, jah, samamoodi nagu mujal maal, aga koos vähem värviline, vähem intensiivne ja vähem folkloori . Sest see kõik tuli palju hiljem ja sellepärast ülevalt imbus ja imbus jänki kohalolek , mille kultuuriline mõju on suurem kui riigil endal.
Siin, Baja Californias, räägitakse spanglich, nagu nad seda määratlevad, mis lõpeb tähega "ch" . Ja nad ütlevad selliseid asju "lõhkuge" kui nad kavatsevad kellelegi helistada või “jooge jooke” kui nad tahavad juua.
Xanici mäe viinamarjaistandused
Kuid kõik see teebki selle riigi eriliseks. Kuigi selle mõistmine võtab aega. Esimene reaktsioon saabumisel on igatsus selle vana Mehhiko järele, kus kõike on nii palju . Siis nagu võtaksime punast pilli Maatriks , hakkate lõpuks nägema selle tegelikkust. Sest just see kõik, see mineviku puudumine, see tara, mis nagu kohutav õmblus eraldab banaalse Ameerika unistuse tegelikkusest - sa juba tead kuulsat "vaene Mehhiko, nii kaugel Jumalast ja nii lähedal USA-le" omistati Porfirio Díazile –, see sihtkoht, mida kuni viimase ajani külastasid ainult gringod või gabachod, nagu pensionile jäänud ameeriklasi kutsutakse, et enda leiutamine ja taasleiutamine muudab Baja California nii põnevaks ja lõbusaks.
See maanteereis, sest see on see, see on siin reisimine, autosse istumine ja selle läbimine, nii avaldamata, nii ootamatu, nii – halleluuja – vähe ekspluateeritud.
Ja üks hetki, kus seda kõike väga hästi tajutakse, kus see maailm dekodeeritakse, see on laua taga, kui istutakse sööma . Peakokk Miguel Angel Guerrero Tal olid vanavanemad Santanderist, Granadast ja Teruelist.
Tema isa õpetas teda jahti pidama ja tänapäeval jahib ja kalastab ja küpsetab ja serveerib püütu. Kümmekond aastat tagasi tuli ta välja kontseptsiooniga: Baja-Med köök . “Ma ei saanud rääkida Baja California köögist, sest seda polnud tegelikult olemas. Ja siis ma mõtlesin seda. Asjaolu, et pole sajanditepikkust kulinaarset traditsiooni see võimaldab meil olla julgem,“ selgitab ta Querence , tema Tijuana restoranis, hoides klaas veini. Guerrero määratles nii või leiutas nii, toiduvalmistamine, mis siin toimub.
Koloonia kiriku kellatorn Tijuanas
Ilma tõttu, Baja California meenutab Vahemerd. See loob oliivipuid ja muid tooteid, mida ülejäänud riigis ei kasutata. See on ka poolsaar, mida ujutab ida pool cortezi meri ja läände poolt vaikne ookean ja see täidab köögid mereannid ja kala . Nii sündis kulinaarne liikumine, mis muudab selle osariigi järk-järgult rahvusliku gastronoomia etaloniks.
Baja Californias on neil ka lisatud ehe, samuti väga vahemereline: guadeloupe'i org kus seda tänapäeval toodetakse suurem osa riigi veinist . Piirkond, mida külastada veinitehasest veinitehaseni ja nautida.
See pole teisel pool tara asuv Napa, kuhu tuled krediitkaardiga kõige kallimat veini ostma. Need on rühmad või paarid, kes lähevad sinna mõnusalt aega veetma. Ilusad lehvivate kleitide ja kaabudega naised ning õhetavate põskedega naeratavad mehed, kes selle asemel, et segades ringi käia ja klaasist veini nuusutada, pühenduvad eelkõige selle joomisele.
"Me ei konkureeri USA vastu. On sünteetiline kogemus. Nagu McDonald's, kus kõik on juba korraldatud ja mis iganes sa valid, on see juba varem parandatud. Siin on rohkem vabadust ", Seletama Alex Ford, Decantose veinitehase sommeljee .
Encuentro Guadalupe hotell ja veinitehas
Sellised ettepanekud nagu need veinitootjad ja restoranid, nagu La Querencia või Bruma ja Encuentro Guadalupe, mõlemad orus, on šikim, peenem, ka rohkem maasikat , nagu öeldakse Mehhikos, et uhke, saatus.
Aga hea on see, et pärast on mitmetahulise saatuse jaoks ka teised küljed, teised näod. Nagu see Mehhiko piiril see on tuttav, isegi sellest kuuldes, nagu Tijuana puhul. Või nagu reis ise, kolmas. See sõit mööda läänerannikut lõunasse otsib San Felipe randu ja mereande või veed Cortezi meri San Luis Gonzagast Või los angelesi laht , milles vaalhai ujub.
Ületavad graniidist kurusid ja kõrbeid saguaro kaktused – kätega ümarad, filmidest pärit –, küünlad, mis näevad välja nagu maasse torgatud hiiresabad, ja okotillod, mille okstest tärkavad palmilehed. Põletada teid, kus pole isegi telefoni signaali ja kus äkki ilmub väike restoran, mis reklaamib mereande plakatil ja serveerivad kolm kaasmaalast, kes on pühendunud aja surnuks löömisele ja isegi ei tea, kas neil on külm õlu külmkapis.
La Lobera rand, San Quintinis
Arturo, üks neist, kes kasutab külaskäiku ära, et mitte millegi tegemisest puhata, ütleb mulle, et "tuhanded inimesed" lähevad mööda ja ma vaatan talle otsa, naeratan ja noogutan, sest mina pole see, kes talle vastu räägib. siis on veel idarannik ja ronige sellele teel orgu ja selle veinide poole, linnades nagu San Quintin , inetu, väga inetu, ehitatud ümber Poolsaare-ülene maantee, aga seda pakkumiste eest selle äärelinnas sinised ja rohelised kaljumaastikud ja üks hunt koopas, mis näeb välja nagu saja hüljesega kuukraater, mis peab tunde jälgima, kuidas loomad haigutavad või vette roomavad, nagu oleksid nad eelmisel õhtul välja tulnud.
KAS Cove , kus Proua Sabine on üks parimaid positsioone planeet tänavatoit, La Guerrerense, milles ta kokkab ceviche röstsai – sest ta ütleb, et "kui jumal annab teile ainult sidruneid, tee ceviche'i" – see paneb sind hiljem vaatama teda samamoodi nagu ema.
üksildane tee
Ensenada on osariigis ka surfamise jaoks null . Eriti San Migueli rand , kus surfarid räägivad, et see spordiala sai alguse riigist. Ja see on ka kõige ilusam linn, kus te kõige vähem igatsete seda teist ajaloo ja arhitektuuriga Mehhikot, kui siia jõudes igatsetakse ikka selle teise Mehhiko järele.
Ensenadas näeb ka tänaval, nagu in Tijuana või Tecate, nendele norteño bändidele oma kauboimütside, saabaste ja pillidega, kes pakuvad laule peesode eest.
Nad laulavad seda: "Mexicali oli mu häll, Tecate minu jumaldamine, oma koketisest Tijuanast toon armastuse valgustatud ja mu süda jäi sinna Ensenadasse". Nad on samad muusikud nagu baarides Hussongi oma nad puhastavad taustamüra taustal koridore, astuvad maapähklikoorte vaibale ja teevad endale ruumi klientuuri seas, kus segunevad tavalised koguduseliikmed ja gringod, iga maja, iga maailma parimad ja halvimad, nagu osariigis. , ja kus tšelad jooksevad, sest on happy hour ja oleme kokku leppinud, et võtame mõned joogid ja lühidalt, asi praegu.
Surfamine Ensenadas
_*See aruanne avaldati **väljaandes Condé Nast Traveler Magazine number 121 (september)**. Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri septembrikuu number on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida. _
Restoran Dos Panes Mexicalis