Olete avastamas, milline on teie järgmine reis: tere tulemast Valladolidi, Mehhikosse.
See Yucatan on ülemaailmselt tuntud paljude eeliste poolest — nimetagem neid cenotideks, monumentaalseteks varemeteks või Kariibi mere randadeks — on templi suurune tõde — loomulikult maiad —. Kuid on ka täiesti tõsi, et kuigi see on nii atraktiivne, üks ilusamaid hüüdnimega "võlulinnu" selles osariigis Mehhiklane jääb ebaõiglaselt märkamatuks. Räägime Valladolidist.
Sest tahame või mitte, aga enamik neist reisijatest, kes julgevad selle tänavatel arglikult jalutada, on need, kes suurtes bussides ja rühmades sõites nad teevad lühikese, vaid kahetunnise rünnaku linna enne jätkamist muud väited, nagu Chichen Itzá või Ik Kil cenote . Kuid meie, kes me kaitseme ideed, et kiirustamine pole kunagi hea – veel vähem reisimisel –, oleme otsustanud asja rahulikult võtta: Kuidas oleks, kui veedaksime veidi kvaliteetaega tulevases Valladolidis? tule alustame.
ESIMENE KONTAKT
Varahommikul Francisco Cantón Rosado park , Valladolidi südames, laiutab selle saludes vabalt ringi liikuvate lindude laulu saatel. Varsti hakatakse piirkonnas kohalikke nägema : mõned leiavad ideaalse koha, jahedas, kus päevalehti lugeda. Kõik on rõõm.
Puidust ehitatud mobiilset boksi tassib omanik aeglaselt sissepääsuvärava enda juurde, kuhu ta selle oma soo näitamiseks paigaldab. Peagi paneb ta mehhiko mütsid näitusele tuhandel ja ühel viisil , suurused ja materjalid ning katab need õhukese plastkattega: see on Kariibi meri ja vihm on siin, nagu igas troopilises sihtkohas, osa igapäevaelust.
Esimene peatus: San Gervasio katedraal.
Arglikud mustad pilved panevad meid tegelikult kartma halvimat, nii et kui vaatame taeva poole, kiirendame teekonda naabruses asuvasse San Gervasio katedraali , tempel, mille päritolu pärineb 18. sajandi algusest, mis pärast olemist kuulsa "linnapeade kuriteo" stseen , hävitati ja ehitati uuesti üles tema preestri käsul, et puhastada pilt nendest sündmustest.
Varsti hakkavad piisad langema ja kuna nendes kohtades ilm ei sega - kui sajab, siis sajab tõesti -, kiirustame varjule linna parimas võimalikus nurgas: Municipal Bazaar 70ndatest pärit kaasaegne koloniaalstiilis konstruktsioon, kus traditsioonilised toiduletid on paigutatud kõrvuti. see on absoluutne fantaasia autentse Mehhiko köögi austajatele.
Ruumi keskel on lauad ja toolid reas ning meil kulub vaid mõni sekund, et leida ruumi, asetada oma tuharad ja tellige esimene värske puuviljamahl — mitte viimane, rohkem oleks puudu — reisist. Saatma? Hea võimalus valida mõned quesadillad guacamole, juustu ja kanaga, mis ei sobi päeva alustamiseks.
Turvaliselt ja enam kui küllastunud isuga õpime oma saatuse kohta mõned märkmed, nagu algselt selle asutas 16. sajandil Francisco de Montejo Chouac-Ha laguuni lähedal , umbes 50 kilomeetri kaugusel rannikust. Kohapealse intensiivse õhuniiskuse ja sääskede arvukuse tõttu hiljem viidi see maiade tseremooniakeskusesse Zacísse , teie praegune enklaav.
PULSSI VÕTTAMINE
Vihm lakkab ja päike paistab taas eredalt särama ja saadab meid kogu ülejäänud päeva. Nagu selles kliimas tavaks, on tööl olev paduvihm jätnud keskkonna niiskeks, pisut lämbeks, aga keda huvitab: on aeg kõndida . Ja me teeme seda ise tuuritades igal autentsusest tulvil tänavatel mis moodustavad väikelinna: pastelsetes toonides värvitud mitte rohkem kui kahekorruselised hooned need annavad idüllilise pildi nendest väikestest Mehhiko linnadest, mida me kõik silmas peame. Möödudes täituvad tänavad eluga.
Ja meie pilk ei lähe mitte ainult hoonete maalilistele fassaadidele, vaid ka ainulaadsetele plakatitele, mis kuulutavad nende ettevõtete tööd: Marcialita Köök tagab, et pakub valla parimaid tacosid, salbuteid ja panuchosid käsikäes selle omanikuga — loomulikult Marcialitaga —; samas El Naranjito teeb sama, kuulutades välja oma tähtretsepti, prae- ja grill-lihakoogi.
Ühes nurgas võimaldavad kohaliku avatud aknad nautida päeva üht ehedamat stseeni: kaks noormeest sõtkuvad võimatus tempos kooke, samal ajal kui ahi töötab täisvõimsusel . See on ka Mehhiko.
Municipal Bazaarist leiate selliseid hõrgutisi.
Veidi edasi, Valladolidi ühes otsas, satume toiduturule, kõige eksootilisema nurgale milles arusaamatu maia on kuningakeel. Kõige lopsakamad puuviljad vahelduvad kioskites kõikvõimaliku liha ja kalaga : nimed, mida pole varem kuulnud, meid ümbritsevad kõige atraktiivsemad maitsed ja kirjeldamatud lõhnad. Siin elu keeb —suurtähtedega — Valladolidist mitmevärviliste paprikate kastide hulgast.
Jätkame jalutuskäiku ja naudime edasi mõelge kaunitele koloniaalmajadele, lõpmatule ja värvilisele Volkswagen Beetle'ile, mis on pargitud igasse nurka , ja isegi liiklusmärgid, millel on ka oma see üks. Võtme annab meile paar traditsiooniliste valgete kleitide ja värvilise tikandiga daami jõuda Iglesia de la Candelaria juurde: see armas väike röstitud seintega tempel See on rahusadam Valladolidi südames.
Heidame pilgu linnakaardile ja miski köidab meie tähelepanu : horisontaalsete ja vertikaalsete tänavate klassikalisel koloniaalplaanil murdub konstruktsiooniga diagonaalne tee. "Vendade tee" , loeme paberilt. Uudishimu võib: lähme.
KIVITEEDEST JA AJALOOGA KLOOSTRID
Suure tõenäosusega kohtume kõige autentsem, fotogeenilisem ja erilisem tänav Valladolidis. 16. sajandil ehitatud selle vaevalt 500 meetri ülesandeks oli ühendada linna keskus, kuhu asusid elama Hispaania kolonisaatorid, India linna Sisaliga, kus elas maiade kogukond. Pool kilomeetrit, mis täna koondab tänu paljudele baaridele, restoranidele ja poodidele kogu linna värvi ja elu , mis muudavad selle läbimise tõeliseks rõõmuks.
Ja nii, peatudes iga paari meetri tagant, et teha päevapilt või osta kohustuslik suveniir, olgu selleks pudel mezcalit või käsitööna valminud rõivaese —, jõuame San Bernardino de Siena tempel ja Sisali klooster , mis püstitati aastatel 1552–1560 kui võtmepunktiks just põlisrahvaste kogukonna kristlusse pöördumisel.
Jalutage külgnevates aedades peaaegu üksi , süvenege selle sisemusse, otsides seda mineviku aegade olemust - 16. sajandist avastatud freskod on ime - ja avastage üllatusega, et kloostri müüride taga, mida varjab tohutu võlvi, on muljetavaldav cenote, millest saab alguse kanalite süsteem, mida kunagi aedade kastmiseks kasutati, on teie külastuseks enam kui piisav vabandus.
PARTID VETTE
Nii palju jalutamist ja külaskäiku, ärgem petkem ennast, see väsitab. Ja parim viis energiavarude taastamiseks on ilmselgelt elustava ujumisega mis tahes cenotes pääseb Valladolidist. Zací ja Dzitnup on kahele neist ainsuses määratud nimed pimestavad looduslikud allikaveereservuaarid mida nautida linnast lahkumata. Mida veel tahta?
Oluline peatus: San Bernardino de Siena klooster.
Calle 39, Valladolidi südames, on juurdepääs neist esimesele, tohutule mageda ja sinise vee õõnsusele, mis pakub ainulaadset postkaarti. Juurdepääsuks peate alla minema mõnest kivitrepist, mis mööda tänavat mööda liigub peaaegu 30 meetri sügavusel . Kui see on alla, on printimine lõpetatud väike kosk, hea peotäis viinapuud, perimeetrit ümbritsev kõnnitee ja väikesed rõdud kust tagasi vaatamata vette hüpata. Mõnes punktis lisa julgematele: cenote minnows teevad pediküüri tasuta neile, kes suudavad kõditamist taluda. Enne kui läheme Zací restoranis on aeg võtta margarita valvesse — olime juba hiljaks jäänud — vaatega.
Ja nüüd jah: kolm kilomeetrit Valladolidi kesklinnast, Dzitnup üllatab taas oma asukoha poolest : Peame ületama kitsa ava, et jõuda tohutusse maa-alusesse õõnsusse, kus asub cenote. Võlvi keskosas väike auk laseb päikesekiiri sisse kinkides ära ühe neist trükistest, mida te kunagi ei unusta: laske ajal peatuda, palun.
Hüvastijätt sellele — arusaamatult — ignoreeritud linnale saabub õhtu poole ja on gastronoomiline: naaseme Francisco Cantón Rosado parki, kust meie eriline teekond algas, et nautida. küünlavalgel õhtusöök Hostería El Marqués'i siseõuel : bankett, mis põhineb Yucatecan roogadel nagu cochinita pibil, kalkun musta täidisega või zac kana col Need panevad meid sellesse ainulaadsesse maasse armuma.
Sellest maagilisest linnast, mis kannab hüüdnime maiade idamaade pärl. Vau: nüüd saame kõigest aru.
Kõik, mida me sel suvel tahame, on ujuda Dzitnup cenote's.