Montpellier: suurepärane hoone
Krahv avab käed laialt ja viibutab hacienda ümber (ümberringi laitmatud lillepeenrad, lopsakad aiad ja nende õitsvad viinamarjaread): "See on imeliselt viljakas maa " hüüatab ta entusiastlikult. Ta julgustab mind proovima tema veine, eriti tema veine punased . See on selline epikuurne vahetus Lõuna-Prantsusmaa viinamarjaistanduse omanikuga. Sellel bukoolilisel panoraamil torkab silma ainulaadne detail: Château de Flaugergues, elegantne 18. sajandi mõis , Y 30 hektarit viinamarjaistandusi , asub ühe elavama Euroopa linna lähedal.
Renoveeritud vanas Montpellier's on energia käegakatsutav. Pool elanikkonnast (umbes 260 000) on alla 35-aastased; seal on uskumatu tipptasemel arhitektuuri väljapanek koos töödega ja see on üks neist Euroopa kõige kiiremini kasvavad linnakeskused . Tegelikult on IT naabruskond veidi enam kui kümne aastaga laienenud sedavõrd, et on jõudnud Château de Flaugerguesi ja selle viinamarjaistandusteni.
Paar aastat tagasi avati kaasaegne restoran, mida juhivad krahvi poeg ja tema tütremees, Pierre ja Marie de Colbert . Tööpäeviti kella 12.30 paiku täitub koht elegantsete töötajatega naaberbüroodest. Päeval, mil ma seal olin, lahkusid kõik ootamatult kell 14.00, nii et ruum oli pool tundi minu päralt, kuni pärastlõunasele degusteerimisele hakkasid saabuma külastajad.
Montpellier, üks kiiremini kasvavaid linnakeskusi Euroopas
Château de Flaugergues on hea näide Montpellier'st kui kahe linna muinasjutust: ajalooline stseen ja uus, meeletult ekspansiivne . Sellele põnevale segule lisame: see on sõna otseses mõttes sihtkoht, kuum . poolt õnnistatud palmipuud ja päikesekiired (Öeldakse, et aastas on 300 päikeselist päeva), Montpellier on elav mereäärne enklaav. Kummalisel kombel on see Vahemere-äärne sihtkoht, mille järele turismiradaris pole suurt nõudlust, arvestades, et see asub Prantsusmaa lõunaranniku kõige vähem stiilsel ribal. See on eelis: isegi kõrghooajal pole rahvahulki ja kuna see ei konkureeri Nice'i ega St. Tropeziga, ka nende hindu mitte.
Linna esimene vaatamisväärsus on tema keskaegne süda , kütkestav sasipundar autodele rasketest radadest ja alleedest, sile meekarva kivi meenutas mulle Oxford (parema ilmaga). Montpellieri keskusel on ka eelis Oxfordi ees: energiat ja selle ühtlast ilu . Selle tänavad on ääristatud stiilsete akendega ja väikesed butiigid , oma lehtedega ruutudes sulab oma kohvikute seltsielu . See on paljuski uustulnuk, kes pole kunagi algaja staatust kaotanud. Nîmes, Béziers ja Narbonne, teised suured linnad ranniku lähedal Languedoc-Roussillon Need pärinevad Rooma ajast või varasemast ajast. Montpelier Ta hakkas oma lugu kirjutama lõpus X sajand.
Taimede aed
Asub linnas Lezi jõgi , koos parem juurdepääs randa , sai kiiresti oluliseks kaubanduskeskuseks ja jätkas õitsengut. Ja liigume edasi 16. sajandisse, mil linnast sai hugenottide tugipunkt ja ta kannatas sellisena Prantsusmaa ususõdades. Sellegipoolest mähkis hävingu ümberehitus ja linn ehitas oma suurepärase arhitektuuri 17. ja 18. sajandil. Keskaegne tänavakorraldus jäi peaaegu identseks, kuid väljakutest said kohad, kus kirikud, mis muudeti hotelliosalisteks , särasid oma sepistatud treppidega, need olid terrassiga majad. Linn isegi püstitas selle Triumfikaar ülistada r (ja lepitus) Louis XIV.
Linn püstitas isegi oma Triumfikaare, et ülistada Louis XIV.
Tulemus? Üks neist huvitavatest linnadest, kus sa lihtsalt uidad tundide kaupa alleede vahel, sisenete kiirustamata selle poodidesse ja restoranidesse, et mõtiskleda selle keskaegsete lagede üle (ülimalt stiilne valgusest , rue Saint-Côme'il või Burguer & Blanquette'il rue Rosset'il). Lisaks suurepäraste majade sisehoovide sisemõtlemisele omamoodi aardejahis: Hôtel de Varennes koos oma keskaegsete käikudega ja Hôtel des Trésories de la Bourse'i aed koos ainulaadse müüritisega on avatud avalik tööpäeviti.
Veetsin veerand tundi cannau tänav , mõtiskledes portaalide kivitagude üle ja luurates suurejoonelises hoovis Hotel de Beaulac , kui arhitektuuribüroo töötaja ukse avas. Ajaloolises keskuses on maitsvaid saladusi, nii et nuhkimine on sunnitud. Tänaval Jean-Jacques Rousseau Ma nägin selle sisemust L'Atelier du Livre , kus käsitööraamatud kuju võtavad. sisse Place Sainte-Anne Piilusin läbi akna viiulitöökoda (hiljem sain teada, et linnas töötab 12 lutimeest).
Ülimalt stiilne De la luce kauplus
Haruldane vihmane päev võimaldab teil uurida selle muuseume. Kolm neist on erakordsed. 2007. aastal renoveeritud Fabre muuseum töötati välja tänu kunstniku annetusele Francois-Xavier Fabre veinibuumi ajal, 19. sajandi alguses. Käisin läbi flaami ja prantsuse kunstitoad (Rubens, Teniers, David, Delacroix) ja siis läksin kõige hinnatumate teoste juurde: impressionistlikud maalid. Frederic Bazille , noorelt traagiliselt hukkunud Montpellieri poeg ja Pierre Soulages'i abstraktne kunst, kes 2005. aastal kinkis üle 20 lõuendi, millest enamik on veidralt hüpnootilised julged mustas värvitud uurimused. All tänaval, sisse Hotell Sabatier d'Espeyran , 2010. aastal avatud Dekoratiivkunsti Muuseum. Esimesel korrusel on eksponeeritud ekstravagantne 19. sajandi mööbel, ülemisel korrusel rafineeritud dekoratsioon neoklassikaline.
Kõige tähelepanuväärsem on Atgeri muuseum , millel on suurepärane jooniste kogu Fragonard, Watteau, Tiepolo ja veel. See poolvarjatud ja avatud vaid mõnel õhtul nädalas asub kuulsusrikkas ülikooli meditsiinikoolis, mis on oluline külastus Montpellier'sse. Vanim aktiivne Prantsuse meditsiinikool oli klooster . 16. sajandil sai hoonest piiskopkonna palee; ja kirik katedraalis. Pärast revolutsiooni liideti arstiteaduskond (12. sajand). Õitseb: nad ehitasid a ravimtaimede botaanikaaed . Tänapäeval on Jardin de las Plantas vaikne ruum, mida haldab ülikool, mis on pärastlõunal avalikkusele avatud ja koduks mõnele. 2500 liiki.
Montpellier' dekoratiivkunsti muuseumi fassaad
Asetasin end linna gastronoomiaaeda. Le Jardin des Sens on nagu a tubadega restoran . Stiilsed majutusruumid on helded (puidust põrandad, hämar valgustus, kaasaegsed riidekapid kõigis 15 toas ja privaatne bassein katusekorteri sviidis ), kuid mitte nii palju kui selle gastronoomia. Jacques ja Laurent , kohaliku veinivalmistaja kaksikud pojad, olid 24-aastased, kui nad 1988. aastal restorani avasid ja muutsid linna einestamismaastikku. Tänapäeval peavad nad siin veel kahte restorani (Insensé ja Compagnie des Comptoirs) ning paljusid asukohti Prantsusmaal, Jaapanis, Hiinas, Tais ja Singapuris.
Jardin des Sens, koos üks Michelini täht , säilitab lipulaeva ja enamikul öödel nad on seal, jälgides oma hästi vürtsikate roogade loomist. Rohelusega ümbritsetud mitmetasandiline talveaed meenutab teater kus ma imestan suurepäraste retseptide rongkäiku. Eelroad näevad välja nagu väikesed kunstiteosed (mereandide millefeuille, peedipüree klaasis, suvikõrvitsavaht) ja maitsevad imehästi, kui julgen proovida.
Villa Sarbelly, üürimaja Domaine de Verchantis
Veetsin kaks ööd a majesteetlik hotell . Baudon de Mauny on 18. sajandist pärit häärber, mis avati külalistemajana 2008. aastal. See oli Alain de Bordase kodu, kelle abikaasa Nathalie kujundas ülimoodsa interjööri ja laitmatu restaureerimistöö. Mõned toad on uhked krohvitööd ; teised on rohkem minimalistlik . Ja disaintoolide kohal ripuvad kuldsed peeglid. Elegantne hommikusöögituba oli pimedas sisehoovis. Hotell meelitab arhitekte külastusi, ütles Alain. Tegelikult võõrustas Baudon de Mauny Jean Nouvelit, kes vastutas linna erinevate projektide eest; Massimiliano Fuksas, kelle hotellijuhtimiskool avati 2012. aastal Millénaire'i naabruses; ja Zaha Hadid, kes kujundas Pierresvives.
Arhitektuurilisel tasemel julge linna maine pärineb 70ndad , kui nad naabruskonna ehitasid Antigone peal vanad kasarmud . See on renessansiaegse linna mudelina loodud kolossaalne segu katalaani kontoritest ja korteritest. Ricardo Bofill . Pealegi, väljakutseid pakkuvas uues linnas, leidsin ma rahutukstegemise ulatuse Antigone : Tundsin end nagu sipelgas, kui kõndisin läbi selle sammaste ja kaarte. Idas tsoon Port Marianne.
pidu jaoks erinevaid arhitektuuristiile , osaliselt tänu oma kortermajadele, mis on mõeldud mugavaks elamiseks, peale selle peamiste vaatamisväärsuste. Järv, mida piiravad baarid ja kohvikud ning Hotel de Ville , mis särab väikese basseini taga. Disainitud Jean Nouvel ja Francois Fontes See vastutustundlik hoone, mis avati 2011. aastal, näeb ühel küljel välja nagu suur sinine kuubik. Teisest küljest näib see muutuvat roheliseks ja võtab omamoodi koopiana Triumfikaare kuju.
RBC disainikeskuse kauplus
Edasi mööda avenüüd Raymond Dugrand , on veel üks Jean Nouveli hoone. The RBC disainikeskus See on kaasaegne terasest ja klaasist konstruktsioon, millel on neljakorruseline aatrium ja mitu tuba, kus on näha tipptasemel sisekujundus. Veel üks linna maamärk – see varjualune on nagu dekoratiivkunsti muuseumi koopia. Külastasin mitme tooli vahele vajunud raamatupoodi, imetledes laia tootevalikut, seejärel varjusin terrassile, vaadates parki, kus saab kuju Montpellieri järgmine projekt: a Philippe Starcki kujundatud spaaga tervisekeskus.
Parim viis linna põhjaliku muutuse jälgimiseks on sõita trammiga, 2000. aastal taastatud transpordivahendiga, millel on kaks uut liini 2012. aastal. Elegantsed ja disainerid, neil on veteranide kunstikooli stiil: Christian Lacroix . Minu viimane hommik siin võtsin merest kaasa sinise vääriskividega Lacroix vaguni. Ta suundus 11 kilomeetri kaugusel asuvale rannikule. Ma lähen läbi Antigone , kust avaneb vaade Hotel de Ville ja poolt Port Marianne , kraanade töökorras. Läbinud peaaegu põllumajandusliku veinimaastiku, mis oli vaheldumisi supermarketitega, jõudsime peaaegu mere äärde. Liin kaldale ei ulatu, viimane lõik oli bussiga. Kohe kui randa jõudsin, hakkasid pilved keerlema. Pettumus? Võibolla. Kuid ma sain õnneliku väljavaate teine trammisõidu kujundus , tagasi selle suurepärase arhitektuuri väljapaneku juurde, mis see linn on.
* See artikkel on avaldatud ajakirjas Condé Nast Traveler oktoobris 77. See number on saadaval iPadi digitaalsena iTunes AppStore'is ning arvuti, Maci, nutitelefoni ja iPadi digitaalversioonina Zinio virtuaalses ajalehekioskis. (Nutitelefoni seadmetes: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Samuti leiate meid Google Play kioskist.
*** Teid võib huvitada ka...**
- Laitmatu Montpellier' saladused
- Arhitektuur ja gastronoomia
- 42 asja, mida sa pead üks kord elus Prantsusmaal tegema
Montpellier: keskaegne hoone