"Gorilla vaatab sulle otsa ja jääb mõneks ajaks."
1977. aasta uusaastapäeval digitaalne gorilla ta raputas lehestikku vallatu ilmega, kui vaimustunud Dian jälgis teda tihnikusse kõndimas. See oli viimane kord, kui ta nägi oma sõpra elusana. Gorillasid häbimärgistati kui "mustad deemonid" sajandeid ja viktoriaanliku intellektuaalse eliidi poolt lahti lükatud, suutmata tunnistada Darwini kaitstud mehe Aafrika päritolu.
Siiski oli raske eirata inimeste ja primaatide sarnasusi, kellega jagame 99% geneetilisest materjalist. Tänapäeval arenevad teadmised gorillade kohta samal ajal, kui selle väljasuremise oht.
Tee Bwindi poole
The numbriline mõrv, lahutamatu etoloogist, kuna ta oli "mustade juustega kohev", mis mõistis hukka nende populatsioonide vähenemise salakütid või salakütid. Digit on neljast gorillast esimene, kellele ta oma raamatu ja selle loomise põhjuse pühendab Dian Fossey Fondi Digit Fund toetada nende aktiivset kaitset. Ja muide, Digit oli ka meie reisi päästikuks.
SAABUMINE BWINDISSE
Zaire'i Virunga vulkaanide vahel eksisteerivad Uganda ja Rwanda koos viimased mägigorillad. Otsustasime neid külastada Uganda poolel: Bwindi läbitungimatu metsa rahvuspark.
Sel varahommikul lahkusime Rwanda pealinnast Kigalist, suundusime kaubikus ringi tuiskades Ugandaga piirnevatele mägedele. stompi –meie teejuht – mööda kitsast pinnasteed.
On pühapäev ja sa hakkad nägema kakofoonia, kus naised tõusevad järk-järgult oma onnist välja, et kirikusse minna. See, mis algab kerge suminana, muutub kiiresti rõõmsaks häälte ja laulude mürinaks. Meie ümber sadu erksavärvilisi geomeetrilisi mustreid nad paistavad Uganda punasel maal silma – mõned naised on isegi gomesi, pidulikku kleiti riietatud – naljade, trügimise, päikesevarjudega vananaiste ja sõbralikult naeratavate teismeliste vahel. Oleme tunnistajaks lõpmatule rõõmule. Nad tervitavad meid, tehes palju müra ja põrutades vastu sõiduki külgi. Anname naeratuse tagasi, olles rõõmsad, et oleme selle hetke tunnistajad.
Uganda naine, kes oli riietatud riiki tulvavate rõõmsate mustritega
See aeg on hinnatud eelmise päeva pingete maandamiseks, mil jälitasime šimpansiperekond läbi Kyambura kaitseala jõehobudest nakatunud jõe ületamine ebakindla stabiilsusega tüve kaudu...
Ükski märk ei pane meid ennustama ootamatult sadama hakkav vihm samal ajal kui tohutu liblikas lendab kiirustades üle õhu, nagu tahaks ta kuhugi varjule minna. Churchill poleks suutnud Uganda olemust paremini kirjeldada: “Linnud on säravad nagu liblikad; liblikad on sama suured kui linnud. Õhk sumiseb lendavatest olenditest; maa hiilib su jalge all."
The teatud voolu voolud mis hakkavad tekkima pärast äkilisi sademeid, mis ohustavad meie tõusu Bwindi poole. Stompi sõiduki mootoriga manööverdamise ajal peame mitu korda alla laskuma ja mitu meest külast, kes meid kaugelt jälgisid, tulevad abivalmilt taha lükkama. Paar tundi hiljem jõudsime sihtkohta.
Väljaspool maja Kyambura Gorge'i öömajas, punakas maa moodustab mülka, milles on võimatu astuda kahte sammu ilma kinni jäämata. Toas dušš ei tööta ja hooldemees küsib meilt silmipimestava naeratusega, kas ta saab millegagi aidata. Lõpuks see selgineb ja läheme alla külla puuvilju ostma.
Üks Singita Kwitonda Lodge & Kataza House'i kaheksast luksuslikust sviidist
Linn on jagatud kaheks mustaks tänavaks, pikaks ja järsuks. Mõnest aknast väljub paksu, musta laiska suitsu, mis tõuseb aeglaselt. Köögid on naiselikud universumid, kus pole midagi peale maa seest välja kaevatud tule. Väljas üritab poiss õllepudeli kaelast rõngaid pigistada, samal ajal kui tema õde poolikust kõrvitsast valmistatud taldrikul pruunikat saiakest õgib. Teises käes hoiab ta tükki hirsileiba, mille ema on käsitsi jahvatanud kahe erineva suurusega kiviga, mis on veel uksel. Naine tuleb välja ja pakub meile teraviljapreparaati, mis, nagu ta naerdes ütleb, on mehelikkuse taastamiseks väga hea.
Elu külas on rahulik, aeg Bwindi mägedes tsükliline, austus esivanema vastu on elu eeskuju ja traditsioon, tema tarkuse kokkuvõte.
KOHTUMINE GORILLADEGA
Koit mägedes koos nii paks udu et hooldusmees peab meid usinalt hommikusöögile juhatama: tume kohv ja Rolex (keeratud munadest), Uganda klassika, mis koosneb chapati leib, mis mähib muna- ja köögiviljaomletti, kuid närvid tähendavad, et me ei tunne peaaegu näksimist.
Lõvi magab Bwindi läbitungimatu metsa rahvuspargis
Pärast kogu varustuse mõttelist ülevaatamist suundusime nkuringo tõlgenduskeskus Kust meie ekspeditsioon väljub? Vastupidiselt sellele, mida me ette kujutasime, ei pea me tõusma, vaid laskuma järsust nõlvast alla: Nad on leidnud jõe lähedalt gorillade perekonna.
Mägede neitsist ja looklevast alusmetsast on raske läbi astuda vaatamata sellele, et meie ette astub üks jälitaja, kes imposantse matšeete abil taimestikku lõikab. Siseneme lagendikule, kus ootavad meid teised jälitajad, kes paluvad häält maha võtta. Järsku luuakse maagiline atmosfäär: me ei näe neid veel, kuid arvame, et oleme gorillad leidnud. Juhiseid korratakse kiirustades: «Meil on tund aega, ära tule lähedale, ära räägi kõva häälega, ära vaata loomadele otse silma. Lähme!".
Ma ei unusta kunagi esimest kohtumist hõbeselg gorilla. Oma tõre ja kohmaka välimusega kooliajast, kes on puberteediea ebamugavustest uimastatud, uhkeldab ka targa pilguga, uurivate silmadega, mis sunnivad alla vaatama. "Kui gorilla vaatab sind, vaatab ta sind seestpoolt" Ma mõtlesin. Seda on võimatu kuidagi teisiti kirjeldada.
Ülejäänud pereliikmed on üksteist silmist kaotamata mõne meetri kaugusel laiali. Tüüpiline gorillade rühm koosneb umbes 140-kilosest täiskasvanud isast, kolmest-neljast emasloomast ja mitmest poegast. Häbelik naine jälgib meid, püüdes meie kavatsusi ära arvata. Väike isend, mitu sammu tagapool, puudutab hooletult närides oma jalgu. Gorilla liigub mitu korda, otsides võib-olla uusi võrseid, hoolimata sellest, et üks reisijatest ei lakka end kaamerahelinaga vaevamast.
Bwindi Impenetrable Foresti rahvuspargis võrsub nooruk gorilla, kes sööb
Lõhn eelneb mürale. Oleme liiga lähedale tulnud, näib loom äikeselist urisemist tehes silmaga ütlevat. Imposantne hõbeselg isane tõuseb oma suurejoonelisuses ja sooritab oma suurte kätega rea lööke. Mulle meenus Fossey uurimus, kus ta selgitab iseloomulikku lõhna, mida isased närviliseks muutudes eritavad, kuigi mainib ka nende vägivallatut iseloomu.
DIAN FOSSEY FOND
Mõnda primaatidega kohtumise fotot suurendades märkan rühmajuhi silmanähtav pilguheit ja mulle meenub selle tunnuse mainimine Fossey uurimuses mitmete 5. rühma liikmete kohta: Poppy ja Effie.
Sarnasused, nagu käte ja jalgade sulandumine (sündaktüülia) või strabismus, on äärmiselt suured suhete määramisel oluline. Kas meie hõbeselg on üks Fossey armastatud gorillade rühma järeltulijatest? Võtame ühendust Dian Fossey Gorilla Fund Internationaliga: Poppy on viimane gorilladest, kellega Dian kohtus ja jäi eelmisel aastal kadunuks. Temast pääseb üle viis last. Kas see gorilla võib olla sugulane? Tõenäoliselt: Effie oli perekonna matriarh, mille liikmed on hajutatud paljude Virunga levila rühmade vahel.
hõbeselg gorilla
kui me vestleme, Jonas Nubaha, üks viimaseid kandjaid, kes etoloogiga jalutuskäike tegi, säilitab uhkuse, et on nii palju aastaid gorillade kaitsesse panustanud.
Primaatide vaatlemine võib aidata meil õppida kuidas väljasurnud esivanemad võisid käituda, sest oleme sarnasemad, kui tunnistada tahaksime. Ja jälle meenub mulle, mida tundsin, kui hõbegorilla mind jälgis: "Gorilla vaatab sinu sisse... ja jääb mõneks ajaks", lisan mõttes, kui aru saan, et gorillade saatus ei ole väljasuremine, vaid säilimine. Sisimas on mõnikord turistid vajalik kurjus.
Kui soovite teada, kuidas saame aidata gorillapopulatsioone kaitsta – lapsendamine, külastused, selliste vigade vältimine nagu palmiõli kasutamine metsade hävitamise vältimiseks... – võite külastada Dian Fossey Foundationi veebisaiti. Kogu teave Singita Kwitonda Lodge hotelli kohta.
***See aruanne avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i *numbris 144 (2021. aasta kevad) . Telli trükitud väljaanne (18,00 €, aastatellimus, helistades 902 53 55 57 või meie kodulehelt). Condé Nast Traveleri aprillinumber on saadaval selle digitaalses versioonis, et seda oma eelistatud seadmes nautida