Mary Frances Kennedy Fisher
Ta sündis 1908. aastal Michiganis, heal järjel kodus . Tal oli võimalus õppida, reisida, proovida sama palju kui laps ilma probleemideta, vallandada abikaasad selle turvalisusega, mida hästi kirjutatud klauslid annavad. Ja armastus.
Prantsusmaal verbi võrdlema käest – mitte alati nii vihkav, kui öeldakse –, Mary Frances Kennedy Fisher teadmisel vabastati liha, kala, veinid ja kanged alkohoolsed joogid amortiseerides maksimaalselt iga üliõpilasfranki. Ta proovis tripes à la mode de Caen, tigusid, quenelle’sid, kastmeid, mis panid ta mõistma, miks toit on prantslaste jaoks kunst ja religioon. “ Ja ma olen juba tema tulihingeline jünger ”, kirjutas ta oma õele sel 30ndate kümnendil, mil sõda oli veel miraaž.
Võib-olla sai ta sellest kõigest julguse iseseisvalt üles ehitada, koidikul koos tütardega kirjutada söömise asjadest ja sellest kirjanduse tegemisest . Sest äratada meestes kahtlust, sisenedes üksi restorani ja lubades endal kõva häälega öelda, et on näljane.
"Ma olen näljane!".
Seega loomulikkusega, millega lapsed seda ütlevad.
Mary Frances Kennedy Fisher
Ta naasis USA-sse, kui sõja miraaž teoks sai. Vahendid olid napid ja terve keskklass seisis esimest korda silmitsi näljaga -Madalamad klassid on sündinud teades, kuidas ellu jääda. Valitsus ja ajakirjad juhendas koduperenaisi, kuidas köögis dollareid venitada samas kui igaüks pakkus välja oma versiooni a tasakaalustatud toitumine - teostamatu ja ebatervislik- mis ei teinud muud, kui ajas segadusse terve põlvkonna kokkasid, naisi, emasid, kes tahtsid saavutada täiuslikkuse ideaali. Raamatupidamine ei olnud tema sahvriga tasakaalus. Ega sellega, mida neilt oodati . Ja Fisher andis neile põhja, ka neile, selles raamatus, mis ootab alati parimal hetkel ilmumist: Kuidas hunti küpsetada.
Praktilisest mõttest kõrvale kaldumata, kaitses ellujäämise naudingut . Ja ta pärandas gastronoomia kirjutamise viisi – mitte ainult selle dokumenteerimise ja levitamise –, millest on joonud järgmised põlvkonnad kirju. Tema kirjanduses oli märkimisväärne "mina", mis ei varjanud end: ta jäi vaatleja taha, et selgitada maailma ja selle kõiki servi..
Temasuguseid oli rohkem. Ja õnneks on need olemas ka tänapäeval: gurmaanid, kes on kokad, teadlased, tõlkijad, ajakirjanikud, ajaloolased, põllumehed, sommeljeed, poepidajad, teadlased, koduperenaised… Naised, kes istuvad laua taga ja söövad.
Järgmised on üheksa (kaheksa tänaseks kuupäevaks ja veel üks, sest alati on veel üks) nendest alla 40-aastastest Hispaanias töötavatest noortest gastronoomidest, kellel on kirjutatud kirjade tagant särav mina. Sest nemad, nagu nende eelkäijad, on samuti näljased.
ANA LUISA SAARED – DIANA KENNEDY
“Astuurias on kaevandus kõikjal, isegi inimeste peades ”. Loe toidu- ja reisiajakirjanikku Ana Luisa Islas ajalehes ABC või Ñam Ñam Barcelona projektis on avada Hispaania avastamine ühe Mehhiko naise kirgast pilgust, kes on selles riigis elanud juba kaksteist aastat kõigi oma meeltega. Võib-olla sellepärast valisin Diana Kennedy, inglise gastronoom, kes sattus Mehhikosse armastuse pärast ja kes on 98-aastaselt täna "elav inimene, kes teab Mehhiko köögist maailmas kõige rohkem"..
"Oma loomupärase uudishimu tõttu reisis Diana mööda riiki, kus ta varjus, avastades ja avastades kulinaarseid saladusi kaugetes külades, enamasti ilma saatjata ajal, mil naised ei saanud olla," räägib Ana. Need enam kui 50 aastat reisimine on dokumenteeritud kümnes raamatus nagu Mehhiko köögid (1972) või Mehhiko toiduvalmistamise kunst (1989). "On roogasid ja retsepte, mis oleksid kadunud, kui neid poleks dokumenteeritud. Tema arhiiv on Mehhiko köögi poolest maailmas üks olulisemaid,” selgitab ta.
Ja ühtäkki särab kujutlus gastronoomist tundmatul territooriumil, nagu Ana ise: “On uudishimulik, et välismaalane peab tulema meie riigi ilu avastama. Ja pealegi, nagu mina, ei peenunud ta sõnu. Kennedy on tuntud oma otsekohesuse poolest , kuna ta ei soovi poliitikas osaleda ja vaatamata oma vanusele on ta väsimatu oma ülesandes kaitsta hästi valmistatud, ehtsate koostisosadega kööki.
Diana Kennedy
CARMEN ALCARAZ DEL BLANCO – ELIZABETH ROBINS PENNELL
Carmen on üks neist inimestest, kellel on võime näha korraga puid ja metsa, ühendada kõike valguse kiirusel. Nende peegeldused suudavad jälgida kõiki nende häälepaelu, millega ta annab edasi emotsiooni ja kirge, mida ta gastronoomia ajaloos naiste vastu tunneb.
Ta on humanist, ajakirjanik, toimetaja ja õpetaja ning koos Ana Vega Biscayenne algust Retseptiraamatud , projekt, mille eesmärk on taastada kodumaised märkmikud, mille on kirjutanud naised, kes elasid ja elavad köögis ning on veetnud aastakümneid unustatud sahtlites Poe stiilis peksmise. Carmen korporatsioonis endas (peate lihtsalt tutvuma hashtagiga #gastronoomia teid veenda) ja inspiratsiooni, koos ajakirjaniku ja toidukirjaniku Yanet Acostaga selles aruandes.
«Kuna pühendun gastronoomide otsimisele, on palju neid, kes saadavad mind iga päev nii kirjutamises, köögis kui ka võitluses. Ühel päeval tekkis mul huvi teada, kes on ühe nime taga Kongressi raamatukogu hämmastavamad bibliograafilised kogud , lootes ehk, et see kuulus igavlevale ja rikkale kollektsionäärile. Minu üllatus oli suur, kui avastasin, et see on nii Elizabeth Robins Pennell ”, kommenteerib Alcaraz.
Elizabeth Robins Pennell
Nagu ta meile selgitab, Robins Pennell (1855-1936) Ta oli gastronoomilise kolumnismi teerajaja autor, nagu me seda tänapäeval mõistame – tema kulinaarsed arvamusartiklid koostati aastal Õrna söömise naudingud -, kuid samas "kirjanik, kelle mitmekülgsus, uudishimu ja intelligentsus võimaldasid tal kirjutada reisimisest, kunstist ja isegi koostada olulisi mälestusi, nagu näiteks Mary Wollstonecrafti oma, keda paljud mäletavad täna, 8. märtsil liikumine, peale Mary Shelley oma”.
Kahjuks hääl Robins Pennell see läks kaduma . “Ükski toimetaja ei pidanud teda 20. sajandil huvitavaks ja seega unustati esimene gastronoom, kes laulis oma gastronoomilist mina. Poeetiline õiglus seisneb selles, et just tema raamatud, kokaraamatud ja kodumajanduse traktaadid, mille eest ta nii hästi hoolitses, aitasid lõpuks tema nime mitte kustutada.”.
Tema laulusõnades Carmen Alcaraz del Blanco ta külvab feministliku revolutsiooni seemne, nagu Robins Pennell külvas enda oma, "ütledes, et ta oli näljane ja et ahnust tuleks pidada pigem vooruseks kui patuks". Koos moodustavad nad meeskonna.
Parabere marsilisus
CLAUDIA GONZÁLEZ CRESPO – PARABERE MARKIIS
Ta on õpetanud Harvardis, on magistrikraadiga gastronoomiaajakirjanduse professor Toiduainete uurimused ja pärast auastmes olemist elBullifond koos Ferran Adriàga kolm aastat uurija ja köite toimetaja bulipeedia pealkirjaga mis on kokkamine, Claudia Gonzalez Crespo Ta on käivitanud elagu suu , stuudio gastronoomiliste projektide loomiseks ja levitamiseks, mis töötab Hispaanias ning Ühendkuningriigis ja Iirimaal. Ta poleks saanud paremat nime välja mõelda: peate lihtsalt kuulama seda Kantaabria naist, et teada saada, et gastronoomia võib olla sama põnev kui varjata jälgi sellest, kes me oleme.
kultuur ja identiteet Need on teljed, millest Claudia gastronoomia üle mõtiskleb, eelistatavalt vermut käes, sest ta on " väga aperitiiv” (mida ta demonstreerib kohtumistel multidistsiplinaarsete agentidega, mida ta Instagrami kaudu edastab). Ja täpselt nii ütleb ta meile Corkist, et teadis ka ettevõtlusest Parabere marss, María Mestayer de Echagüe : "Daam, kes hakkab süüa tegema, et näha, kas tema mees sööb rohkem kodus, kes jätab ta hiljem Bilbaosse, et minna Madridi ja restorani avamine kodusõja puhkedes ja kuuekümneaastaselt. Ütle mulle, et see pole ettevõtjaks olemine!» hüüatab ta.
"Täielik köök"
Kirjutas Parabere märtsikuine täielik köök , üks Hispaania köögi teatmeteoseid. Koosnes kahest köitest, mida ta hakkas kirjutama alates aastast armas Maailm, Sellele tööle järgnesid muud eriköited hoidiste ja suupistete kohta … „Isegi täna jäävad need avaldamata kuus kulinaarse entsüklopeedia kaheteistkümnest köitest et ta asus oma elu lõpus kirjutama ja et ta ei jõudnud enne surma lõpetada,” kurvastab Claudia.
“Ta teadis, kuidas muuta köök oma isikliku ja tööalase kasvu vahendiks . Ta alustas kulinaarsest praktikast, kuid näitas ka muid oskusi, nagu retseptiraamatute kirjutamine, koolitamine, kujundamine ja ettevõtte asutamine... Tundub, nagu oleks ühes naises olnud mitu markiisid. Ja ta teeb järelduse: " Ma näen natuke selline välja. Aga aastatuhande versioonis! ”. Röstsai (koos) temale.
HELENA VAELLO - VICTORIA ADRADOS IGLESIAS
Tal on olnud toitlustaja, kus tema jutu järgi kokkanud ja küpsetanud ja küpsetanud ning õppinud sektori põhitõdesid . Ta on kuulunud toidutrendide vaatlejate meeskonda Toidu peegel ja on juhtinud restoranikonsultatsiooni, kuid Helena Vaello naaseb alati suhtluse juurde, milleks teda koolitati. Nautige, ütleb ta: " hoolitsedes selle eest, et sõnum jõuaks meieni tõepäraselt, kaunilt... ja asjalikult ”. See on osa projektist Retseptiraamatud ja haldab muuhulgas suhtlust Remirez de Ganuza veinitehas Rioja Alavesas.
Victoria Adrados Iglesias
Kui me küsime temalt mõne tema viite kohta, ei räägi ta meile sellest Emilia Pardo Bazán või Luisa Carnes , midagi, mida ta oleks võinud teha liikmena Madridi gastronoomiaakadeemia . Ta räägib meile Victoria Adrados Iglesiasest, naisest, "kes pühendas end põhiülesandele: toitmisele, hoolitsedes 20. sajandi alguses, et kõige väiksemad ja kõige ebasoodsamas olukorras olevad inimesed saaksid lisaks kooliharidusele ka korralikult toita. "
Victoria Adrados oli esimene inspektor - loomulikult naine Algharidus Salamanca provintsis ja sel põhjusel mängisin paljudes Salamanca ajakirjanduse pealkirjades. Samas ka millegi muu jaoks: "Tal oli alati selge, et koolisööklad on hariduse põhiosa," räägib Helena. ja ta ise ütles, et kool peaks olema lastele pere laiendus”.
Adrados mitte ainult ei juhendanud koole, vaid haldas tolleaegse ajakirjanduse andmetel ka "koolisööklaid, riidekappe, puhkelaagreid, lasteaedu ehk "piimapiisk" – asutust, mis loodi alatoitluse ja kõrge laste suremuse probleemide lahendamiseks". . “ Imetlen teda selle eest ”, tunnistab Vaello. “ Oh, ja ta on mu vanavanaema.”.
Victoria Adrados Iglesias
INMA GARRIDO – ELENA SANTONJA
Olles 8. märts, Inma Garridole - gastronoomiaajakirjanikule, kes kirjutab alla tooted, tootjad, ajalugu, kombed, restoranid ja muidugi Jerez , sellises meedias nagu El Comidista, The Objective või El Español - esimene gastronoom, mis meenub, on legendaarse telesaate saatejuht Punakäeline: Elena Santoja.
Tänu Santonjale avastas vaevalt meetri pikkune Inma mõisted nagu "Le Cordon Bleu", "majar" või "šerrivein" "Kui ma vaatasin televiisorit, saamata tegelikult aru, mida ma nägin, kuid ilma, et oleksin suutnud vaatamist lõpetada. Ma ei tea, kas muid alternatiive ei olnud või tundus söögitegemise vaatamine toona hea plaan. ”, naljatab ta.
Elena Santonja
"Santonja oli teerajaja" , kinnitab ta ja jätkab: „Esimeses peatükis, mida ma muidugi ei mäleta, aga olen hiljem näinud, tegi ta täieliku kavatsuste deklaratsiooni: Käed taignas kavatses ta teavitada (ja ta rääkis tooted, tervislik toit, toit, mis toitis paljudele suudele väikseima majandusliku pingutusega), suhestuda (seostage inimesi nii, nagu retseptis on tooted seotud) ja " päästa kõik, mis Hispaania geograafias veel päästa saab ”. Nendel esimestel minutitel tsiteeris ta Emilia Pardo Bazáni öelda, et kokkamine on kultuur ja mitte kunagi kergemeelsus ”. Mida enamat gurmaanilt soovida.
MARÍA ARRANZ – ARLENE VOSKI AVAKIAN JA BARBARA HABER
Kui olete kunagi lugenud María Arranzi El País, Condé Nast Traveler, Freeda, Monocle'i reisijuhid, ajakiri Madriz, Vein o Perdiz või oli käes fuet , see gastronoomiline väljaanne, mida ta aitas leida ja mis on Hispaanias hallituse murdnud, on lihtne oletada, et see gastronoomiaajakirjanik ja -toimetaja huvitab see pole kõrgetasemelised restoranid, vaid kõik see, mis köögi ristumiskohtades on sõlmitud.
Betty Crockerist feministlike toiduuuringuteni: naiste ja toidu kriitilised vaated on Arranzi valitud pealkiri, armeenia-ameerika** toiduajaloo ja naisuuringute uurija Arlene Voski Avakian** ja toiduajaloolase toimetatud esseekogumik Barbara Haber . "See töö oli üks esimesi kinnitavad, et naiste suhe köögi ja toiduga võib samuti näidata mässu ja vastupanu sellele patriarhaalsele rõhumisele , samuti on see vahend, mille kaudu naised väljendasid oma loovust, kui teised valdkonnad olid neile suletud.
Arlene Voski Avakian ja Barbara Haber
Ajakirjanik ütleb selle pealkirja kohta, et see on üks raamatutest, mis "nad muutsid tema elu", mis aitas tal "feministlikku teooriat kokandusmaailmas rakendada" . Kohtumine, mida hindame lugedes Arranzit, kes on viimase kümnendi keskendunud selle suhte uurimisele ka enda korraldatavates töötubades ja vestlustes, näiteks kirjanduspiknikute tsüklis. Lugege suuga. söö silmadega.
ROSA LLOPIS – JULIA LAPS
Nad ütlevad, et ta on selle riigi üks parimaid gastronoomiale spetsialiseerunud tõlkijaid. Tema tõlked kinnitavad seda. Uue maailma hapukoor Bryan Fordist või Minu Mexico City köök Gabriela Cámara, mille jaoks ta sukeldub täielikult iga autori maailma, aga ka nende gastronoomiliste tõlgenduste täpsus, mis ei jäta ühtegi terminit vahele ja mida õnnestub edastada - Kas see on ka sinu hääl? kogu vaim, kellest ta räägib.
Tal on ka ulatuslik tõlkeõppekava immigratsioonivaldkonnas (ta on saatnud pagulasi nende õigus-, sotsiaal- ja tervishoiueeposes) ja võib-olla sel põhjusel. teie tõlked on midagi enamat kui lihtsalt tähistajate vahetus , nagu ka nõud ei ole lihtne toidu allaneelamine.
Julia Child
Rosa valib Julia Childi, sest ta ütleb, et nagu temagi: oli gastronoomiamaailmas autsaider ja samal ajal kirglik . Ta ei olnud professionaalne kokk, ta ei töötanud kunagi restoraniköögis ja sellest hoolimata suutis ta gastronoomia demokratiseerida ja õpetada tervele riigile süüa tegema.
Ta kohtus Prantsuse köögi kunst Vahetult siis, kui ma kõrgköögi tundides tõlkisin ja mul oli vaja kokanduse põhitõdesid omandada. Seda soovitas talle üks tema õpetajatest – on lihtne ette kujutada Rosa emotsiooni, kui tal see köide esimest korda käes oli – ja sellest ajast alates on Julia Childist saanud viide: " Nähes, et keegi temasugune ei suutnud mitte ainult endale nime teha, vaid ka minu jaoks kokandusajaloo verstapostiks sai, oli minu jaoks intensiivne väärtus.”.
"Prantsuse köögi kunst", autor Julia Child
MILLER ROSE – BUWEI YANG CHAO
sõnadele Roosa Miller leiad need siit Comidista, Traveller ja NEO2 , oma töös toimetajana sellistes juhtkirjades nagu Abalon Books või Col&Col või programmi- ja gastronoomiaportaalis Loomaline RTVE-st, et lisaks skriptid. Sama entusiastlikult kirjutab suhkrustatud mandlitest või Bulgaaria ja Armeenia roogadest kuidas külastada Barcelona klassikalisi kõrtse, mida praegu haldavad Hiina päritolu kodanikud, et pakkuda neist liigutavat lugu, mida kõik peaksid lugema.
Hiinast on pärit ka gastronoom, mille Rosa meie jaoks avastab, Buwei Yang Chao , esimene naisarst, kes praktiseeris Hiinas lääne meditsiini, kes Rosa sõnul "saabus Cambridge'i (USA) koos oma abikaasa keeleteadlane Yuen Ren Chao ja oli sunnitud igal õhtul Hiina õpetajate rühmale süüa tegema, „ajal, mil värske ingver oli veel haruldane. Vaatame, kuidas ma hakkama saan!, arvas ta vist”.
Buwei Yang Chao
Ja sai hakkama. See rühm ei teadnud, et "see, mida nad sõid, oli ka raamatu idu, Kuidas valmistada ja süüa hiina keeles, üks olulisemaid Põhja-Ameerikas välja antud kokaraamatuid" et nagu Rosa meile ütleb, Buwei Yang Chao ütles, et tal on selle kirjutamise pärast häbi : „Ta pidi pühenduma meditsiinile, mitte millelegi, mida peeti vulgaarseks ja koduseks nagu toiduvalmistamine. Ma ei teadnudki, kui oluline on selle avaldamine, et ühel päeval on praetud riis, Pekingi part, praetud nuudlid või jiaozì USA-s üks enim tarbitud kööke.
Kuna Rosa on huvitatud rände ning gastronoomia ja toidupoliitika ühinemisest, pole see valik üllatav: „Buwei Yang Chao suutis oma kodumaa köögil ületada tolleaegse rassismi, mis oli seotud kõige hiinaga, ja sai selle oluliseks osaks. Ameerika toidumaastik." Tundub, et on õige aeg temast rääkida, "sest kui me nii rõõmsalt xialongbaot sööme, uus vihkamise laine hiinlaste vastu ei lakka kõikjal maailmas kasvamast riigi ja selle kultuuri rumala sidumise eest Covid-19-ga. Aamen.
SANDRA LOZANO – BARBARA WHEATON
To Arheoloogiadoktor ja gastronoomiaajaloo projekti juht kohta elBullifond , Sandra Lozano, esimene gastronoom, mis temalt küsides meenub, on Barbara Wheaton, temasugune ajaloolane, raamatu autor minevikku nautides peal Prantsuse kokaraamatud 1300–1789 ja aastakümneid kokaraamatukogu kuraator Schlesingeri raamatukogu Harvardi ülikoolis.
Barbara Wheaton
Nüüd pensionil Wheaton töötas välja tohutu andmebaasi, mis kodeeris sadade Euroopa ja Ameerika ajalooliste kokaraamatute retsepte. “ Tema pühendumus ja nägemus selle andmebaasiga teevad temast tõelise andmeteaduse teerajaja kulinaarses maailmas. kas. Kujutage ette kedagi, kes 60ndatel ilma arvuti või programmideta, mis teda aitaksid , suutis suurepäraselt mõista andmete järjestamise ja käeulatuses oleva potentsiaali, et oleks võimalik uurida ja analüüsida toiduvalmistamise ajalugu,“ selgitab ta. “ Kui ma oleksin olnud 70ndate tehnoloogilise maailmaga seotud ja mõne muu teema vastu huvi tundnud noormees -mitte kööki-, see daam oleks lõpuks Google'i alla kirjutanud ja nüüd oleks tema projektil kindlasti rohkem vastukaja," mõtiskleb ta.
Lozanol oli võimalus temaga posti teel suhelda tänu populaarse köögi kontseptsiooni uurimisele, mida ta koos Ferrán Adriával läbi viis: "Ta tundus mulle üks neist ammendamatutest tarkadest naistest, kellel on ka hea huumor, mis põgeneb. teda igas klaviatuuri lauses. Kui ma temast teada sain, tutvustati teda mulle kui "raamatukoguhoidjat" , kuid tegelikult on see olnud palju enamat ja ma loodan, et meie kõigi seas mäletame tema loomingut, kui ta mängib. Igatahes: Barbara Wheaton igavesti!”.
ja teid kõiki.
On veel: María G. Aguado, Natalia Martínez, María Nicolau, Julia Laich, Yaiza Saiz, Sasha Correa… #Tänase ja homse päeva gastronoomid.