Ahjude aururull
Tee pole olnud kerge. Ei ole lihtne. "Mina olen Dani García, kokk" Nii algab dokumentaalfilm _ Dani García dekonstrueerimine _, mis portreteerib selle Marbellas varraste serval sündinud koka erilist Born Again (tema langemist ja ülestõusmist). Vaatame tema konkreetset via crucis: pärast Manzanilla sulgemist New Yorgis ja keerulist lahkumist Calimast, Dani naaseb kilomeetrile 0 , ilma restoranita koka katsumusele ja mis nüüd saab?
Tema maja
ÜKS KORD MARBELLAS
Tema maja nimeks on Dani García Restaurant ja Puente Romano Beach Resort & Spa (selle valgeks lubjatud seinad ja sadade troopiliste lilledega aed) panustas entusiasmile ja selle hullumeelse mütsi tiksumisele köögis. Tema koduks on DG Restaurante ja see lugu peaks algama sealt, täpselt väljakul (hotelli närvikeskus), kus asub tuhandeaastane (S.I AD) Rooma sild, mis annab tema majale nime. teie varjupaik.
Puente Romano Beach Resort & Spa
Viimane külastus, see märtsi nädalavahetus (neli kätt), aga läheme olulise asja juurde: selle menüü juurde Habia una vez alustada kuldvõtme ja lukustatud kastiga. Väljaspool pakendit (esteetika ja jutuvestmine, mis on pärit Lewis Carrolli ja Alice imedemaal ) on laual kakskümmend rooga, kakskümmend novelli õnnelikku lõppu otsimas.
Teekond peadirektoraadis on pikk ja iga jaam on muinasjutt. Selle ikooniline Nitro Tomat ("When nitro tomato meet oyster ceviche") ja roogade järjestus (koos kaardipakist, las jutuvestja ei peatu), kus ma tajun Dani vabamalt kui kunagi varem: Andaluusia köögi loomine "looja" vaatenurgast , Dani jääb truuks oma kinnisideele toote suhtes ja võib-olla (võib-olla) veidi vähem keskendunud tehnoloogilisele piruetile (Mul on hea meel) . Krabi chateaubriand, gazpachuelo Malagast, merlang Marbellast, praetud meriahven musta pipraga... ja see Up, millesse on võimatu mitte armuda:
BiBo BRASSERIE
Tõde ees: Olen BiBos õnnelikum — Brasserii, mis täiendab Dani García gastronoomilist pakkumist Puente Romanos. Tema "väike vend" (kuigi väljend on ebapiisav) see on vabam, pätt ja lõdvestunud ruum kus Dani ei sea oma tapastele piiranguid (ei geograafilisi ega kontseptuaalseid). Rahvusvaheline ja radikaalselt vaba köök, kus on põsekarri, austrit valge küüslauguga, meriahven tiradito või fantastiline krevetiomlett. Parem, kui võimalik, baaris.
García kõige kõmulisem ruum
Ma tean, et mõlemad ruumid ei ole võrreldavad (ruum, toode, kontseptsioon, teenus...), kuid peegeldus on vältimatu: gastronoomiline restoran (kaks-kolm Michelini tärni) peab pakkuma meile täiesti radikaalset elamust (ma pean silmas Diverxot, Mugaritzi või Nerua ), et reisil oleks mõtet, sest muidu… miks mitte alati BiBo, StreetXo või Canalla? milleks maksta kolm korda rohkem, kui kogemus pole meeldejääv?
Ma peaaegu nutsin temaga Brioche , nii et ma palun Danit (ma nõuan!) retsepti : “Hea murendatud ja hautatud chorizo magusa sibula ja meie Chipotle’i kastmega väga erilises briossis, mida me restoranis valmistame ja millele on lisatud praetud vutimuna”.
Brioche
JA MCDONALD'S
Küsin Danilt tema unistuste restoranide kohta: “Alinea, Mugaritz ja el Celler de Can Roca” ning loomulikult ka tema kuulsa koostöö kohta McDonaldsiga (mille peale nii mõnigi gastronoomi taevani hüüdis): versioon tema hamburgerist "Grand McExtrem Bibo by Dani García" mis (ärge kahelge) on esimene paljudest koostööprojektidest, mida rahvusvaheliste restoranide ja toretsevate kokkade vahel näeme. See on, mis see on. Dani on siiras: "Olen ülirahul, müües Hispaanias 50 000 kuni 60 000 BiBo hamburgerit päevas on rohkem kui rahul, teeksin seda uuesti."
Rohkem kui 7 miljonit hamburgerit.
Vältimatu küsimus: kas see aitab demokratiseerida kõrgkööki või reedab (veidi) selle gastronoomia väärtusi, mida me nii väga armastame?
Teie ise.
Jälgi @nothingimporta
*** Teid võib huvitada ka...**
- Seksi-, gastronoomia- ja jazzkvartetid
- juhend Michelini tärnide mõistmiseks
- 25 parimat hamburgerit Hispaanias
- Hea elu kaart
- 51 parimat rooga Hispaanias
- Kõik laudlina ja nuga
- Kõik Jesús Terrési artiklid
Õpetaja, loomine