St Ivesi sadam
"See pole inglise pubi. See on Cornish pubi." põrutas ta mulle pooliku naeratusega baari taga **kui küsisin, mida tähendab töötada Inglismaa viimases rahvamajas**.
“Cornwall on erinev” , ta lisas. Võtsin vastust nagu kindel, uimasena, nagu see tuli, ähmaselt nagu poksija, valgusest ja loodusilu, mida ta oli just näinud Land's Endis, Briti Finistere'is, pubist kahe kilomeetri kaugusel.
Singulaarsuse standardikandja Cornow – või Kernow, nagu ta nägi vaeva, et osutada nende väheste auks, kes veel räägivad korni keelt, kohalikku iidset keldi keelt – See oli Sam, kelner, kes klientide puudumisel meiega vestles.
Maa lõpu kaljud
Suurbritannia läänepoolseimas linnas Sennenis asuv First and Last Inn oli seal olnud alates 1620. aastast. , illustreeris mulle noormees, olles alates 19. sajandi algusest raquerose peakorter, mille kaljudele asetatud laternad meelitasid laevu oma laevahukku põhjustama ja kõike kasulikku kaasa võtma kui saak.
"Koos brändi või tubaka salakaubavedajatega nad kaevasid tunneleid, kust pääseda, kui võimud neid taga kiusasid. Tegelikult astute ühele suu peale, mille ehitas raquerode jõugu juht Ann George," selgitas ta.
Ma ei suutnud kuidagi ette kujutada inimkarusnahka, mis pidi selles pubis paar sajandit tagasi oma kurku niisutama, enne kui läks tormi, et asetada oma apokrüüfsed esituled, oma surmatuled.
See ei pidanud ilmselt väga erinema sellest, mis kohtus ilmselt aastal Cornwalli kuulsaim rahvamaja Bodmin Mooril, mahajäetud kõrbes, mida olin Cornwallis oma esimestel päevadel läbinud otsides hertsogiriigi kuulsaima poja kuningas Arthuri legendaarseid jälgi.
Avastage kalurikülade arhitektuur
The kirjanik Daphne du Maurier (1907-1989), kes elas ja kirjutas suurema osa oma elust siin, kujutas seda mikrouniversumit oma romaan Jamaica Inn, mille kinos versiooni tegi Alfred Hitchcock aastal 1937.
"Cornwall on erinev." Panin kõrtsmiku fraasi oma vihikusse kirja, mitte selleks, et see ei ununeks, vaid moraaliks oma paaripäevasele reisile läbi nende maade. Reis, mis lõppes just seal, sisse koha "maailma lõpp". Maariba põhja- ja lääneosa Keldi mere ning lõunaosa vahel koos La Manche'iga, kus maagiline keldi aura lööb endiselt tugevalt. Ja millega ühel või teisel viisil igal sammul kokku jookseb.
Võib-olla on see udu või ookeani vägivald selle kallaste vastu või kalduvus riietada reaalsust üleloomulike varjunditega, kuid tõde on see, et see selgitab, miks see oli Cornwallis ja mitte mujal. r kus Bretagne'i asja merveilled (imed) idanesid: Arthur, Camelot, Merlin...
Seetõttu valisime teekonna esimeseks koordinaadiks Tintageli lossivaremed, põhjarannikul, kus Arthur eostati.
Jõudsime kohale esimese päevavalguse ajal, kui turistidest polnud veel jälgegi ja tänavad olid inimtühjad. Minu peaaegu lapselik emotsioon, see, mis paneb sind seda uskuma müütilise koha üksindus muudab selle pisut teie omaks, sattus ta keskaegsesse Disneylandi. B&B, restoranid, pubid, kõik õhkus Arturi müüti : Avalon, King Arthuri võõrastemaja...
Tintageli lossivaremed
**"Seal, kus ajalugu kohtub legendiga" (ja turundus, ma arvasin) ** lugege silti enne sisenemist väike poolsaar, mida ümbritsevad kaljud ja astangud millele see tõsteti loss 1150. aastal.
Stseen lord Tennysoni filmist "Kuninga idüllid", kus kesksel kohal on Merlin, illustreeritud moto. Avastame, miks. Pärast varemete vahel ekslemist, mõõn võimaldab läheneda väikesele abajale, kus asub Merlini koobas , looduslik lohk, kust traditsioon kinnitab, et mustkunstnik valas oma lummuse.
Näitleja Nicol Williamsoni pole raske ette kujutada , meisterlik Merlin filmist Excalibur, kutsudes esile loitsu, millega kuningas Uther Pendragon võis omandada Cornwalli hertsogi Gorloisi välimuse ja seeläbi omada kauni Igerna. Sellest maagia ja kire segust tuleks Arturo meie juurde.
Kuna sadulakott oli täis põhjast pärit Arturi sensatsioone, oli järgmiste päevade eesmärk sõita lõunasse, nii saab Fowey kalurikülast ideaalne baaslaager.
Vaade Eedeni projektile
See võimaldas mul kokku puutuda hea jada kohalike merveilledega. Esimene, rohkem kui meeldejääva nimega: ** Eden Project .** A390-lt viib ümbersõit mägi, kus näete tohutuid ja futuristlikke geodeetilisi kupleid, mis on täis kogu planeedi bioloogilist mitmekesisust.
Ootab sissepääsu juures Dan Ryan, bioloog ja üks noortest tugisammastest, millel see projekt põhineb, algatas 2001. aastal visionäär Tim Smith. . 1980. aastatel kogus Smith laulukirjutaja ja popmuusika produtsendina varanduse. Kuid kaugel sellest, et ta ei taandunud lõdvestunud elule, alustas ta selle titaanliku projektiga.
Dan asetab mind suure foto ette: kaoliinikaevandusest jäetud nilbe kraater. "Siin, kus kõik näevad tühermaad, nägi Tim võimalust. Mitte abstraktne idee, vaid koht, kus taimed võivad maailma muuta." Ja nii, alguses, a Cornish ikoon.
Mis päevast järele jääb, otsustan investeerida labürindi avastamisse maitsvad nurgad Edwardi ajastu majade ja järskude suudmealade vahel. Minu sõit lõpeb kell St Fimbarruse kirik , mida ümbritsevad sajanditevanused hauakambrid ja paks gooti atmosfäär, mis minu arvates aitab vareste dialoogi.
Pärast hommikust Roselandi poolsaarel ringi rändamist otsustasin seadis kursi Falmouthi linnale, mis on üks Steini impeeriumi gastronoomilisi koordinaate.
Oma telesaadete poolest kuulus kokk Rick Stein muutis Padstowi linna oma kuningriigi pealinnaks, laiendades seda hiljem sellistesse linnadesse nagu Falmouth.
Asub aastal Fal jõe suudme , maadeavastaja ja piraat Sir Walter Raleig oli hea silm, kui 16. sajandi lõpus muutis selle loodusliku sadama Inglise Korsika epitsentriks kahe sajandi jooksul.
Mis siis, kui peatuksime Rick Steini juures?
ümbritsetud rada armsad kohvikud, pubid ja tuntud restoranid ja pagariärid, kus säras rahvusroog, kuulsad empanadillad (cornish pasties) Cornwallist. Ühes neist kleebib kolmekümnendates eluaastates mees uksele sildi. "Õppige kohe korni keelt," seisab seal.
Jason on Exeteri ülikooli arstitudeng ning kirglik kohalik ajalugu ja keel. "Kool asub Truros ja see on järjekordne katse taaselustada keelt, mis on peaaegu väljasuremisohus." Seletama. Vaevalt 3000 inimest tunneb ja kasutab Cornish'i keelt regulaarselt, hoolimata asjaolust, et nagu Jason nõuab, keel oli tegur, mis "tegi Cornwallist Inglismaast erineva üksuse".
Jasoni nõuandeid järgides Sõidan need 40 kilomeetrit, mis eraldavad mind Lizar Pointist , Ühendkuningriigi lõunapoolseim punkt. Enne selle müütilise tuletorni külastamist, mis on Inglismaa võimsaim, lähen mööda teed Kynance Cove'i randa läbides avatud radu läbi kõrge alusmetsa.
Seal on veel üks neist Cornish piltidest, mis ei unune kergesti: valge liiv säramas kõigi kujuteldavate sinise varjundite vahel, kaljude verevärv ja mäel laigutav lilla kanarbik.
Terav rannajoon Lizar Pointi lähedal
Minu viimastel päevadel oleks lava edelarannik, tükk maad, mis on õmmeldud mere külge, täis aardeid. Ja seal oli üks neist: Püha Micheli mägi. Valetamine imposantse lossi Marazioni ees , nagu tema Normandia vaste, ulatub tohutul kivimassil püsti.
On keskhommik ja muuli ette on juba tekkinud järjekord paatide peale minekuks mis päästavad mõõna. Tagasi kindlale pinnale Penzance'ist, mis on Briti reaktiivlennuki üks lemmikkoordinaate, tõustes mööda B3283 ühele neist ootamatutest hallutsinatsioonidest et Cornwalli tõmmatakse alati varrukast.
"Kreeka stiilis amfiteater, mis on ehitatud Porthcurno kaljudele ja kuulsale rannale," oli ta lugenud ühest teejuhist. ütle seda umbes Minacki teater see on nagu öelda, et Parthenon on kuur Ateena kohal. Sest iga graniidist tuhakivi, iga sein või tribüün on selle projekteerinud ja ehitanud erakordse naise Rowena Cade'i kire ja higi tulemus. Tema kätega.
Alates 16. august 1932 , kui esimene partii pealtvaatajaid nautis siin, näoga ookeani poole, esimene esinemine, Shakespeare'i torm, see ülev teater on parim austusavaldus selle loojale.
Cornwalliga hüvasti jätta pole paha, kui võrkkestas on St Ives : demonstratsioon, et kõik ei ole ülevoolav loodus. Kõik teed viivad siin Tate St Ives'i, Tate galerii laiendus Londonis.
Arwen Fitch, minu renoveeritud rajatiste teejuht – 2017. aasta oktoobris, pärast nelja-aastast tööd, avati uus galerii uuesti – lubab mul avastage Briti kaasaegse kunsti meistrid, aga ka teist maagilist ruumi: Barbara Hepworthi muuseumi. Stuudio ja maja, kus skulptor töötas 26 aastat, Euroopa abstraktse kunsti võtmetegelane , on täna tilk külastajaid, kes dekodeerivad tema eksponeeritud töid.
Püha Micheli mägi
Kuuekümnendates säravate valgete juustega Lyn pliiatsid tema ees Hepworthi tööd. "Ta pani selle pealkirjaks Vestlus võlukiviga. Kas nad ei näe välja nagu pronksmenhirid keldi metsas?” küsib ta minult täiuslikus hispaania keeles.
Keldi, müütiline, metsik… tundub, nagu oleksin kutsunud Cornwalli lõpetaja Lands’Endi, oma viimase külastuse Cornwalli. Istudes esimeses ja viimases kõrtsis, kust see lugu alguse sai, vaatasin üle oma teekonna. Ja see kõlav kindlus: Tulin siia otsima Arthuri romaanide jooni, kuid naasin koju, teades, et see üksildaste nõmmede ja karmi rannajoone tuulega poolsaar on palju enamat.
Koht, mille maastikel, nagu Merlini loitsud, lummused järgivad üksteist; maa, kuhu sattusid erakordsed inimesed, visionäärid. Vabavärss Inglismaa rüpes, kus imelaps ootab igal sammul.
_*See artikkel avaldati Condé Nast Traveler Magazine'i number 116 (aprill). Telli trükitud väljaanne (11 trükinumbrit ja digiversioon hinnaga 24,75 €, helistades 902 53 55 57 või meie veebisaidilt ) ja nautige tasuta juurdepääsu Condé Nast Traveleri digitaalsele versioonile iPadile. Condé Nast Travelleri aprillinumber on saadaval aadressil selle digitaalset versiooni, et seda oma lemmikseadmes nautida. _