"Keha on nagu tühi lõuend ja riietudes on tunne, nagu maaliksite ennast." on sõnad Ako Zazarashvili (Gruusia, 1989), varasem disainer, kes vallutas Eugenio Recuenco ja see on edukalt esitlenud esimest kollektsiooni, mis on täis meisterlikkust, jultumust ja jõudu Four Seasons Madridi hotellis. Tundub, et Ako tahtis meid maalida õrnad siidid, bambusmarli, plisseeritud marli, kombineerituna õilsate materjalidega, mis väärivad kuninganna… sõdalast.
"Tunnen end väga õnnelikuna ja tunnen kergendust," räägib Ako Condé Nast Travelerile. "On olnud raske aasta, kus on palju pingeid, palju tööd ja takistusi. Kui paraad lõppes, oli mul tunne, et olen võitnud, ületanud kõik need raskused, tundsin end isegi rohkem kui kunagi varem seotuna äsja esitletud kollektsiooniga, mis täpselt peegeldab tugevust ja tundlikkust ühes rõivas”.
Ako Zazarashvili esitles oma esimest kollektsiooni Four Seasons Madridis.
Siidisepp on selle kollektsiooni pealkiri, millesse grusiin on lisanud c oraasid ja raudrüü (Rabanne'i kajadega), austusavaldus käsitööle ja naistele, kes on teda tema elus ümbritsenud. jaoks vormiriietus 21. sajandi sõdalane? “Arvan, et avalikkus on suutnud suurepäraselt tabada minu kavatsust luua midagi uut vastandlike maailmade vahel, nagu habras ja tugev”, ütleb meile.
Ja jätkab: „Saan endiselt väga positiivseid sõnumeid oma esimese kollektsiooni esitlusest ja Mul on hea meel teada, et mood suudab ikka positiivselt üllatada ja et inimesed võivad tajuda riietust kui midagi enamat kui oma keha katmist, vaid midagi, mis võib edastada iseloomu või meeleseisundit, ja olles võimeline sind hetkeks fantaasiamaailma transportima”.
Millisele naisetüübile te oma loominguga sihite? „Siidisepp on austusavaldus naistele, kes on mind oma hapruse ja jõuga inspireerinud. Inimese iseloom võib kujundada midagi abstraktset, kuid samas väga inspireerivat. Alustuseks tahtsin selle kollektsiooni pühendada need võitlevad naised, kellel on tugev ja jõuline iseloom, silmapaistev isiksus, kuid kaotamata seda haprust, mida me kõik sageli kesta taha peita üritame,” vastab Ako, kes tunnistab, et on Monsieur Christian Diori suur austaja.
Ako Zazarashvili oma ateljees.
„See fikseerimine – täpsustab ta – pani mind ka jätkama John Galliano töö Diori maja jaoks, fantaasiamaailm, mis on täis detaile, mahtusid ja värve, mis ei lakanud mind hämmastamast kollektsiooni järel…”.
Kui küsime temalt, kuidas ta määratleks Hispaania klienti ja kas ta pöördub rahvusvahelisema naise poole, on tal selge: «Pöördun julgete ja julgete naiste poole ükskõik millises maailma nurgas. Loovus, mood, ei tunne piire, see on midagi, mis voolab, mis tuleb ja läheb. Ma ei saanud kedagi konkreetset valida, Meil kõigil on midagi väljendada."
"Õnneks on meil Hispaanias suurepärane näiteid naistest, kes esindavad suurepäraselt vaprust ja võitluslikku iseloomu mida püüan Herrero de seda kollektsiooni kaudu edastada,” lisab ta.
Ako Zazarashvili Gruusias.
SELLE PÄRITOLU JA MÕJUD
Ako kolis 13-aastaselt perega Hispaaniasse ja see oli siin äratas tema vaimustus disaini ja kunsti vastu. Vaid 18-aastaselt korraldas ta oma esimese paraadi, ilma et oleks saanud õmblemise, sepistamise alal juba väga noorelt koolitust. oma loominguline universum, millel on kunstiline nägemus moest, mida ta käsitab plastilise ja skulptuurilise väljendusena.
Pärast kunsti bakalaureuseõpingute lõpetamist kolis ta Alicante provintsist Madridi, et koolitada moekunstnikku. Ilma moedisaini kraadi omandamata sai ta võimalus büroosse praktikale minna Juanjo Oliva, sümboolne Hispaania moemaja, millega ta on aastaid seotud olnud.
Võitsid ka tema varaküpsus ja anne üks meie riigi tähtsamaid fotograafe Eugenio Recuenco, kes jäädvustas oma lõpukollektsiooni ühe ikoonilisema kleidi.
Detail Ako Zazarashvili kollektsioonist Silk Blacksmith.
Tema jaoks on käsitööline osa hädavajalik, kuid ta peab end disaineriks ja seejärel õmblejaks. "Käe ja mõistuse vahel peab olema tihe suhe. Disaineritena peaaegu meil on kohustus oma kätega teha seda asja, mida veel ei ole aga see hõljub su mõtetes. Selles esimeses kollektsioonis oleme loonud täielikult 100% käsitsi valmistatud Artis manus kangas, millesse investeerisime üle 300 tunni”, selgitab meile.
Ako on kuulunud ka Pierre Bergé-Yves Saint Laurent'i fondi meeskonda aastal legendaarsele disainerile pühendatud retrospektiiv Mapfre'i sihtasutus, kus ta tegi taas koostööd pühendatud näituse puhul Jean Paul Gaultier. Need, kes teda teavad, ütlevad, et tema tegelaskuju on kujundatud läbi distsipliini ja töö ning isegi Vogue Spain kirjeldab teda kui "uus Alexander McQueen", detailide, eksperimenteerimise, luksuslikkuse ja barokkstiili kinnisidee eest.
Kuid ettevaatust, me ei räägi piinatud disainerist. Kui temalt tema loomeprotsessi kohta küsida, vastab ta, et see on ennekõike meeldiv. „Iga detail, mille ma reisidelt, inimestest, meloodiast leian… paneb mind tundma rikkamana, inspireerib ja muudab mind suutlikumaks teha kujundust. pikk retsept, täis erinevaid viiteid, See annab mulle võimaluse luua uus harmoonia.
Mudel Ako Zazarashvili siidist Herrero kollektsioonist, mida esitleti Four Seasons Madridis.
“Prototüüpide valmistamine on nagu skulptori voolimine savist ja värvide valimine on viimased pintslitõmbed et lõpetada loomise kunst”.
Kas mood on Sinu arvates nüüd globaliseeruvam ja kipub ühtlustuma või inimesed hindavad kõige eksklusiivsemaid rõivaid ümber? "Ma arvan, et me elame ajal, kus domineerib individualism, kus Ainulaadsus muutub üha väärtuslikumaks. Kuigi paljud inimesed tahaksid vabalt riietuda, pole nad veel selle julguse piirini jõudnud nautida vabadust seda teha”.
GRUUSIA… JA GRUUSIA RESTORANI MADRIDIS
Tema päritolu mõju tema loomingule on selge. «Olin umbes kuueaastane. kui tegin oma naabrinuku jaoks oma esimese kleidi, elasin sel ajal veel Gruusias ja saatsin alati ema õmbleja juurde. Jäin nurka vaatama Kogu katse vaikides, samal ajal varjasin enda soovi kangastesse visata,” meenutab ta.
"Teisest küljest Gruusia jaoks selle lähedus Konstantinoopolile Siin domineerib endiselt Bütsantsi impeeriumi kunst, kahtlemata on minu armastus metalli, kulla ja baroki vastu. juurdunud minu lapsepõlvest Gruusias. Lisama.
Thbilisi (Gruusia).
Tema sünnimaale reisimisest on möödas aastaid, kuid kui ta läheb, meeldib talle külastada maalinnad nagu Tusheti või Svaneti, mõlemad asuvad loodes ja on täielikult ümbritsetud loodusest, „kus on parim ratsutage mägedes ratsa, et nautida ebatavalisi vaateid kaugetest küladest.
«Inimesed on tavaliselt väga külalislahked, tekitavad koheselt teretulnud tunde. teha. Külalist on tavaks kostitada hea ja küllusliku toiduga. Olen tänulik, et leidsin Madridi südames restorani nimega Kinza, mis võtab suurepäraselt kokku Gruusia köögi ja selle delikatessi, mis elavdab mind kohe need ilusad mälestused reisidest minu päritolumaale”.
Svaneti, Gruusia.
TEMA ELU NEW YORGIS
Ako elab Madridi ja New Yorgi vahel ning on külastanud paljusid maailma nurki: "Mulle meeldib Hispaanias ringi reisida, arvan, et vähestes riikides on nii palju arhitektuuritüüpe nagu nii. Kuigi linn, mis on mulle kõige rohkem muljet avaldanud, oli New York. Esimesel visiidil tundsin, et olen kõige keskmes, suur ja elujõuline linn kus võid end kaotada ja leida end, linna, mis suudab sind pidevalt üllatada”.
Teie Ameerika kodu on Brooklynis Brighton Beachis, vaid mõne sammu kaugusel rannast: "Peaaegu igal hommikul võimaldab see mul päeva alustada pika jalutuskäiguga, kust avaneb vaade Atlandi ookeanile," räägib ta meile.
"Olen selle avastanud Minu lemmikpiirkond on Soho kus olen tundnud end väga teretulnuna ja mul on isegi lemmikkohvik, La Colombe, avar ja väga meeldiv koht, kus saab lõõgastumiseks head kohvi juua või end laadida. nautige New Yorki."
"Restoran, mis ei valmista kunagi pettumust ei oma vaadete ega ka suurepäraste roogadega, on NOMO Soho, see on peaaegu kapriis, Ma tunnen seda iga kord, kui läheduses olen."
Gruusia disainer Ako Zazarashvili Brooklyni sillal.
MUUTUSE HETK
"Tööharuna ei saa ma öelda, et moel oleks nagu paljudel teistel sektoritel parim aeg," tunnistab Ako. "Kõik muutub ägedalt ja ma arvan, et esimene asi, mida peame muutma, on ostmise põhjus."
"Sa ei riietu paremini, sest sul on rohkem riideid, Arvan, et peaksime ostma riideid, mis meid tõeliselt identifitseerivad, mis meile tunnevad ja meeldivad, muidu ei eemalda me kindlasti isegi silti isegi siis, kui need kappi jõuavad.
Kas olete kunagi reisinud disaineri jälgedes? "Ma ei mäleta, et oleksin reisinud ühe disaineri jälgimiseks, Igas linnas, kuhu lähen, otsin ma rõivamuuseumi, näitust või kõike, mis on moega seotud.
"Ma saan palju tähelepanu piirkondlikud kostüümid ja ajaloolised rõivad. Mul vedas, et mind valiti 2011. aastal sihtasutuse Mapfre korraldatud näituse Pierre Bergé-Yves Saint Laurent’i sihtasutuse meeskonda.
«Sain oma kätega katsuda terve ajastu alguses nautisin kõiki 150 eksponeeritud mudelist ja töötasid meeskonnaga käsikäes, et köiteid ümber teha, sidemeid siduda ja uuesti luua välimus, mis oli moekäiku muutnud. Ma ei suutnud uskuda, et puudutasin kõiki riideid, mida olin lapsena näinud paraadidel, televiisori külge liimitud, Gruusiast”.
Meie Edaspidi käime tema jälgedes.