Belize: lõputud põhjused ajataju kaotamiseks
Avan silmad ja läbi maski näen ainult mullid tõusmas türkiissinise vee pinnale, millesse ma just sukeldusin. Kiire hingetõmme kinnitab, et mu snorkel töötab korralikult. Ma hingan sisse, hingan välja ja lõdvestun . Mõni sekund hiljem on Lisa minu kõrval vee all, et jagada põnevust avastusest: sellest põnevast ja kaunist veemaailmast. Siis näeme kolme merikilpkonna, kes toituvad rohelise vee all olevatest vetikatest. me järgime neid.
Nad sukelduvad ja tõusevad pinnale, et aeg-ajalt hapnikku omastada, sarnaselt meiega, kuigi nende oma on loomulikum. Näib, et neid ei huvita inimese kohalolek . Nad jätkavad oma teed ja meie oma märgib Charlie, paadi kapten ja see, kes on reservaadi külastusel sukeldumisjuhiks. Hol Chan , loomulik paus Ambergris Caye ranniku lähedal riffil. Belize'is.
Sukeldumine Shark Alley's
Hol Chan tähendab maiade keeles väikest kanalit. Selle koha üksi nautimine on nii uskumatu kui ka üürike luksus. Siia saabub järjest rohkem turiste , kuid mõnda aega nautisime eranditult seda kuueliikmelist entusiasti. Meile on eksponeeritud siniste, kornettide, peputüdrukute ja printsesspapagoide koolkond. Hinge kinni hoides sukeldun ja ujun, kuni olen tema tasemel, Nii et ma vaatan neile otse silma . Tunnen end ühena neist. Vähemalt sekundiks, vahetult enne seda, kui ujuvus ja õhupuudus mind pinnale suruvad.
Charlie juhib tähelepanu korallriffile millest piilub välja pika brüneti roheline kael ja sirutab käe, et teda hellitada, nagu oleks tegemist lemmikloomaga, mille ees oleme rabatud. Pärast lühikest paadisõitu jõuame Shark Ray Alley'le, kus hüppame uuesti vette, seekord ümbritsetuna kümnetest õdehaidest ja ogaraidest, kes on inimestega harjunud tänu neid toiduga võrgutavatele paatidele. Enne turismi kalurid puhastasid siin oma igapäevast saaki , kuid nad mõistsid, et need mereelanikud olid lähenemas, kui kuulsid paadi mootorit.
Kuigi need haid ei ole agressiivsed, võivad nad hammustada, kui tunnevad end ohustatuna. Sel põhjusel ja kuna nende kohalolek äratab austust, hoiame me nende söömise ajal ohutus kauguses. Ekskursiooni lõpus, kaks suurkotkakiirt purjetavad pingutuseta , nagu lendaksid nad veetaevas.
Haid Shark Alley piirkonnas, San Pedro ees
Need on meile, vaatlejatele, liiga kiired. Lõppude lõpuks peitub meie rõõm selles ajas, mil oleme osaduses mereelustikuga. Tagasi kuival maal, naudime Charlie valmistatud mahlakat rummikokteili. Tema pika palmiku ja päikeseprillide taga on tema rahulik vaim nakkav. . Tundub uskumatu, et oleme siin nii vähe, nii kaua või rohkemgi olnud, et meie kodus on talv ja nüüd sajab lund. Päike paistis, kui pärast lühikest lendu Miamist Belize'i väikeses lennujaamas maandusime. Meile ja Lisale on see teine külaskäik maale ja niipea, kui maapinnale jõudsime, tulevad meelde mälestused soojast liivast paljaste jalgade all ja maiade varemete juurde ronimisest.
Seekordne teekond viib meid kaks päeva sisemaale, millele järgneb veel paar päeva idapoolsetes randades. Pagas käes kohtame Vergilit, maiade põliselanikku, kes on 50ndates eluaastates sama soe kui ilm. Ta teab kõike oma rahva ajaloost ja kultuurist. Tema vastutab meie juhtimise eest Gaia jõe majake aasta metsakaitsealal asuv kuurort Mountain Pine Ridge , metsa läänepoolses otsas. Maiad on Belize'is elanud alates esimesest aastatuhandest eKr. Umbes 50 000 asus maiade kuldajal elama Caracoli lähedale. innukad põllumehed , oli nende ühiskond koondunud viljakatele maadele ja mägedele, mis olid ideaalsed nende kultuste viljelemiseks ja arendamiseks.
"Maiad uskusid taeva 13 kihti ja ehitasid oma templid kõrgele, et preestrid oleksid oma jumalatele võimalikult lähedal," selgitab Vergil. Praegu on paljud leiukohad pooleldi välja kaevatud, salapärase atmosfääri loomine ja tunne, et oled esimene, kes sellesse enklaavi saabub.
Lamanai püramiid
Meie plaan on külastada riigi suurimat maiade arheoloogilist leiukohta Caracoli. Kuid vihmaperiood juunist novembri keskpaigani on sel aastal pikenenud ja üleujutused takistavad teid. “ Peame tegema Chaacile pakkumise , veejumal, et vihmad lakkaksid ja teed avaneksid uuesti”, naljatab Vergil. Pärast pooleteisetunnist sõitu maanteel keerame rajale, kus tolm on muutunud mudaks, punakatest toonidest koosnevaks saviks. “Teeäärne massaaž” , nagu Vergil ütleb, kestab 45 minutit.
Jõuame Gaïasse, kui päikeseloojang annab teed ööle ja udu tõmbab müstilise tee. Meie kujutlusvõime loetleb selles piirkonnas elavaid loomi: Yucatani oravad, hallrebased, tamandua, ocelotid, leopardid, kinkajú, lihasööjad sipelgad, jaguarundíd (saarmakassid) ja tayra ahvid.
Kaks suurt nikerdatud primitiivset pead valvavad Gaïa River Lodge'i sissepääsu. Peahoone on tohutu palapa, kus asuvad vastuvõtt, restoran ja baar, kus meid vastu võetakse isuäratav rumm kombineerituna guajaaviga . Kreeka mütoloogias on Gaia looduse jumalanna ja kuurort on uhke, et aitab oma külalistel temaga ühendust võtta nii rajatistes kui ka pakutavate giidiga ekskursioonide ajal.
Lill Gaïa River Lodge'is
Meie tuba, palapa kõrged laed vooderdatud loorberilehtedega , mis meenutab keerukat puumaja. Aknaid pole, vaid ekraanid, mis eraldavad metsikut mugavast. Detailid tähistavad vastutustundlikku suhtumist keskkonda: plastpudelite asemel on kena kann joogiveega, **elektrilised taskulambid (mida laetakse seinale)**, et vältida öist tarbimist ja kui te seda ei soovi, peatumise ajal ei vahetata voodipesu ega rätikuid. Ja mis kõige tähtsam: Gaïa Riverlodge ammutab energiat oma hüdrojaamast.
Hiljem istusime restorani verandal. Vihm on lakanud ja ainult jõe kohin ja aeg-ajalt meie taga lehestikku tabavad piisad saadavad vestlust kaardi eelistuste üle. Otsustasime tüüpilise Belize'i õhtusöögi kasuks kana, riisi, ubade, praetud molluskite ja rohelise salati india pähklitega. Magustoiduks, rummi flan . Pärast salongis teed ja kiiret pilku Belize’i aerofotode raamatusse suundume tagasi oma kajutisse. Jõe pidev kohin sobib suurepäraselt põlisel peresuuruses voodil lamades.
Hommikuti äratab uudishimu linnulaul. Aknad avanevad tohutu maastik, kust avanevad kaunid vaated joale ja jõe äärde. Maiade hommikusöögi energiaga uurisime kuurordi territooriumi, mis oli täis metsikuid orhideesid, mis olid pärast tormi veel niisked ja säravad. Ämblikorhidee kuju tunnen ära selle sarnasuse tõttu lülijalgse, mille järgi ta oma nime on saanud, ja musta orhidee, Belize'i rahvuslille kuju tõttu.
Blue Morpho Butterfly juures Green Hill Butterfly
Täna pühendame päeva adrenaliini vabastamisele nööril keset džunglit, Calico Jacks ja külastada lähedal asuvat liblikaobservatooriumi. Ekskursiooni käigus matkame läbi metsa ja jõuame paekivikoopa sissepääsu juurde. Raske jalutuskäik kivide vahel viib meid 240 meetrit sisemaale trepi alla. Maiade pärandi osana on koobastes toimunud pühad rituaalid ja tseremooniad, näiteks inimohvrid.
Selles grotis on ajaloolised tõendid: esivanemate keraamika ja primitiivsed joonised, samuti maiade kalender seintel, nagu giid meile räägib. Läbime stalaktiite ja stalagmiite , tuleme välja ja suundume tõmbluku juurde sõidul, kus möödume terava koorega puust, mida nimetatakse pätiks ja millel on halb komme panna igaüks, kes sellega kokku põrkub, kontrollimatult veritsema ja samal ajal sisaldab oma mahlas vastumürki.
Sild Calico Jacksi juures
Vern otsustab proovida ühte selle küljes rippuvat termiiti. “Maitseb nagu porgand” , kinnitab ta. Muidugi me kõik usume seda ja jätkame oma teed. Pärast kaheksat sõitu teeme viimase hüdraulilise tõstukiga. See on kahtlemata pikim ja kõrgeim (150 meetrit). Tundub, et hakkame rõõmuhüüdega sihtkohta jõudma. See koht tõstab teid mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt , ühendab teid loodusega ja selle koopad toovad teid lähemale selle ajaloole.
Meie järgmine peatus on farmis Roheliste mägede liblikas , mis võtab enda alla üle 1200 ruutmeetri ja kus lendab umbes 30 liiki liblikaid, pluss kaheksa tüüpi koolibri . Kõigist neist pälvib sinine morfo kindlasti kogu meie tähelepanu. tiibade sillerdava varjundiga ja selle suurepärane suurus.
Otsustasime järgmise hommiku veeta omas tempos (ja hotellis olevate ratastega) ümbritsevate Kariibi mere randade ja selle kuulsa korallriffi avastamisega. Tulime pedaalima kuni Suur kivi , koskede ala, ületame oja ja laskume järsust mäest alla teerajale, kus veehääled viivad meid hiljutiste vihmade poolt toidetud kose juurde. See on unistuste koht lõõgastumiseks, päevitage pärast värskendavat suplust , tõuske pahandustele ja tähistage piknikuga. Oleme paradiisis ainsad inimesed.
Möuldavad ahvid Chan Chich Lodge'is
Tee tagasi Gaïa Riverlodge'i on ääristatud lopsakate aromaatsete jaaniürtide tihnikutega, millel on iseloomulikud kollased õied. Niinimetatud jaanipuu on ravimtaim ärevuse ja depressiooni raviks, kuigi me kahtleme, et siin neid pahesid kannatatakse . Irooniline, et varsti pärast seda kahetsesime, et ei varunud närvidest ülesaamiseks nimetatud ürte, kui jäime sillaehituse tõttu peaaegu maha oma lennust San Pedrosse Ambergris Caye'l.
Õnneks lennujaam on laial rohuväljakul üks lennurada ja väike hoone, mis ühendab lahkumised ja saabumised. Hipi välimusega kohalik kunstnik rullib sama lennu pardale toodavad maalid kokku, ülejäänud reisijad, kokku 14, ootavad tagaverandal. Turvatöötajad söövad usinalt. Taevas on õhkutõusmisel selge. Lendame üle roheliste metsade ja siniste vete ja ranniku beež ning maandus pool tundi hiljem Ambra Caye.
* See artikkel on avaldatud ajakirjas Condé Nast Traveler oktoobris 77. See number on saadaval iPadi digitaalsena iTunes AppStore'is ning arvuti, Maci, nutitelefoni ja iPadi digitaalversioonina Zinio virtuaalses ajalehekioskis. (Nutitelefoni seadmetes: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Samuti leiate meid Google Play kioskist.
_ Samuti võite olla huvitatud..._*
- 50 maastikku linnulennult
- Uued merevaatega hotellid
- Kohad, mida enne surma näha
- 50 kõige ohtlikumat sihtkohta maailmas: reisid ei sobi ettevaatlikele inimestele
Hotell Matachica Belize'is